Vloerverwarming IN eikenhouten vloer frezen?!

[ABCDE]

@Walker: Het ging hier inderdaad niet over het frezen in een constructievloer. En dan nog, als je een standaard 22 mm plankenvloer hebt en je freest daar 11 mm van weg in de lengte, dan houd je nog de helft over. En omdat je in de lengte freest vermindert het de draagkracht van de vloer niet ernstig. Vergelijk het met kieren in de vloer. Ik ben dit van plan bij een zolder met houten constructievloer die niet intensief gebruikt wordt. Ik ben van mening dat het prima kan. Desnoods met extra versteviging onder de planken.

Ten eerste is dat gewoon een constructieve wijziging aan je huis... dus vergunningsplichtig. De gemeente gaat gewoon direct "NEE" zeggen, want het is een absurde wijziging.

De stijfheid van de plank tegen doorbuiging is afhankelijk van de hoogte.... tot de 3e macht! Het is dus niet 11 vs 22 is "de helft" maar 11 vs 22 is een achtste deel.

Een plankenhouten constructievloer moet het daarnaast altijd hebben van overdragen van krachten naar naastgelegen hout. Dat gaat hem dan niet worden als je dat hout verwijderd hebt he.

Bij verkoop van je huis gaat een bouwkundig keurder er trouwens ook *iets* over zeggen met gevolg dat geen bank hypotheek gaat geven voor aanschaf van jouw huis. Is er geen keuring en kopers komen er pas later achter, dan gaan ze het ook gewoon op jou verhalen als verborgen gebrek, en terecht.

Bericht aangepast - mod

 

[Jackd]

Wordt een beetje offtopic zo. Er wordt door de vraagsteller sowieso niks met de constructievloer gedaan.

Waarom beton het beste zou zijn? Dan ben je de kruipruimte kwijt, of is een nieuwe systeemvloer het idee? Zou niet weten wat daar de meerwaarde van is, in dit geval.

Waarom niet simpelweg de dikke eiken planken vloer eruit te slopen?
Lijkt veel werkt, maar hoeveel m2 zou je per uur halen?
4 gaat zeker lukken, 100/4 = 25 uur werk, doe dat keer een bepaald uurtarief + een container vol troep en als je het laat doen en je weet wat het kost om genoeg hoogte te krijgen voor een droogbouwsysteem naar keuze.
Wat mij betreft horen EPS en aluminium beide niet in dat systeem naar keuze thuis, maar ook dat lijkt me een offtopic discussie.

 

[Ralphe]

Misschien inderdaad wat off-topic, maar mogelijk kunnen we het er wel over hebben om in de constructievloer te frezen, aangezien het de enige mogelijkheid is om eenvoudig zonder je planken te hoeven verwijderen en opbouwhoogte te verliezen t.o.v. een constructievloer vloerverwarming aan te leggen. Een apart topic hierover kan anders ook om dit verder te bediscussiëren!

@ABCDE: Een constructievloer van planken is niet meer dan dat, een vloer van planken over je draagbalken. Dat kun je de "constructievloer" noemen, maar als je er iets aan wijzigt is het nog geen "constructieve wijziging" aan je huis. Een constructieve wijziging is pas vergunningsplichtig als je daadwerkelijk de draagkrachten van muren en draagbalken anders gaat verspreiden. Dit is zelfs bij hoger beroep door de rechter uitgesproken, zie https://www.raadvanstate.nl/@6725/201701175-1-a1/.

Het ging hier om het vervangen van een vloer door zwaluwstaartplaten, niet om het infrezen van vloerverwarming, maar het gaat om het stukje waarbij de rechter de constructievloer hoe dan ook niet ziet als draagconstructie:

"In dit geval vormen de draagbalken de constructieve elementen die de woning mede dragen. De op de draagbalken aangebrachte vloer biedt weliswaar enige stevigheid, maar is geen onderdeel van deze draagconstructie, zodat het vervangen van de vloer geen verandering van de draagconstructie van de woning van [belanghebbende] inhoudt. Weliswaar wordt de draagconstructie door de nieuwe vloer mogelijk anders belast dan voorheen, maar die andere belasting leidt op zichzelf niet tot een verandering van de draagconstructie."

Om even een ander voorbeeld te noemen, er is dus niemand die je belet je plankenvloer te vervangen door bijvoorbeeld 10 mm multiplex. Slim is het misschien niet. Maar als je de norm uit het bouwbesluit haalt (NEN-EN 1990) dan is het veilig en toegestaan. Laat staan als je er slechts een sleufje uithaalt. Het gaat hier echt alleen om een sleufje, niet om de hele plank te halveren. Tegen doorbuigen kan wellicht aan de onderkant van de plank een versteviging worden aangebracht, in het geval je zware meubels plaatst bijvoorbeeld.

Een nieuwe vloer timmeren is nou niet echt een enorme klus als je het vergelijkt met draagconstructies aanpassen. De veiligheid is dan ook niet in het geding als het bedachtzaam gedaan wordt. Van onbewoonbaar verklaren of verborgen gebreken bij verkoop kan dus al helemaal geen sprake zijn.

 

[ABCDE]

Zonder de norm te bezitten durf ik de stelling wel aan dat je half ingefreesde plankenvloer daar niet aan voldoet.

 

[Jan]

En nu on-topic blijven a.u.b.

 

[Boertje125]

@Ralphe

De vloer is een belangrijk onderdeel van de constructie van een gebouw.
Zonder vloer is er geen spraken van schijfwerking
je houten vloer moet op elke plek een puntlast kunnen hebben van 300kG op een oppervlak van 5*5cm.

Een rechter toetst de wet en heeft geen enkel benul van techniek.

 

[Rola]

Dat lastvlak voor een puntlast in een woning is wel 50x50 cm.

 

[Rob@123]

Hallo,
Ik kom dit topic tegen, en ik loop eigenlijk al een tijd met hetzelfde idee.
Het huis is uit 1950 - 1960 en heeft planken van dik 3 cm als vloer. Daarop is door de vorige bewoners blijkbaar een kurkvloer gelijmd. (is maar een dun laagje als ik het zo zie.
We willen naar vloerverwarming.
Aanvankelijk dacht ik aan een droogbouw systeem, maar dat geeft zo veel uitdagingen in onze situatie, ik kom gewoon te hoog uit.
Denk alleen b.v. aan het aanrecht, dat nu een prima werkhoogte heeft en die ik niet b.v. 4 cm lager wil. (Nee ik ben nog niet toe aan alweer een nieuwe keuken)
Blijft de hier besproken oplossing over.
Als ik nu b.v. 14 mm frees uit de vloer van 3 cm dik, en bedek de planken, (en de gleuven) met die dikke aluminium folie alvorens ik de buizen erin druk.
Buizen, 12mm of zou 14 mm ook nog veilig te gebruiken zijn?
Nadien de hele vloer met een goede egaline (6 mm of zo) bedek, waarop ik dan een PVC vloer plaats.
Dat zou toch moeten lukken?
Welke frees zouden jullie aanbevelen? Ik heb wel een normale bovenfrees, maar ik neem aan dat ik met grof geschut moet komen.
Moet eigenlijk iets zijn dat niet bij de eerste de beste spijker (dat gaat zeker gebeuren) meteen de geest geeft.
Wat is wijsheid...

 

[Degooyer]

Ik zou de hier voorgestelde "oplossing" afraden.
Je hebt niet aangegeven of de vloerverwarming aangesloten zal worden op een cv-ketel, hybride cv-ketel of een warmtepomp, maar ik zou sowieso afraden om met die dunne verwarmingsbuizen iets uit te voeren.
Zoals ook al eerder in dit topic werd aangegeven, zou je met frezen in de houten planken de totale vloerconstructie ernstig kunnen verzwakken.

Denk ook eens aan de mogelijkheid om droogbouwverwarming aan te brengen tussen de balken OF ga elektrisch verwarmen (je hebt de totaal te verwarmen oppervlakte niet aangegeven, dus valt niet aan te geven of dat zinvol zou kunnen zijn)
In het laatste geval kom je nauwelijks omhoog.

 

[Ronny]

buisjes van een cm hebben een heel wat slechter oppervlakte inhoud verhouding dan die van 16
het gaat niet alleen om de weerstand van de buis maar ook om het rendement dat ze opleveren.

10mm vloerverwarming is zonde van de tijd in een huis met houten vloeren

Volgens mij is het juist anders.
Hoe kleiner een b.v. persoon is, hoe groter in verhouding de warmte afgifte aan de buitenkant.
Een mager persoon zal veel eerder afkoelen als iemand die te dik is, de verhouding inhoud/buitenkant
is heel anders.

Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de hoeveelheid vermogen die je kunt transporteren
door een leiding met een bepaalde diameter.

 

[Rob@123]

Als ik toch ga voor een buis van b.v. 12 mm, en dus kortere lussen moet maken, wordt dat in ons min of meer langgerekt huis van 100 M2 best een puzzel.
Even theoretisch, ik zou toch ook twee verdelers kunnen plaatsen? Niet gebruikelijk, dat begrijp ik, maar dan wordt de puzzel net even wat eenvoudiger.
Iemand een tip hoe die gleuven te frezen?
Het idee is trouwens om het huis voor te bereiden op een warmte pomp.

 

[Peter]

Als je je huis voor wilt bereiden op een warmte pomp, dan red je dat niet met die dunne leiding zoals al aangegeven was.
Dat is dan weggegooid geld, dat je dan beter meteen op mijn bankrekening kunt storten dan ga ik daar lekker van op vakantie.

 

[Degooyer]

Je kunt heel eenvoudig de inhoud van de cylinders (buizen) berekenen bij een buis van 12 en 16 mm (onder aftrek van de wanddikte: een binnendiameter van 9,4 of 12 mm) Dat scheelt bij dezelfde groepslengte al zo'n 30% aan verwarmend water.
Ssytemen met 12 mm maken m.i. steeds meer plaats voor 16 mm buizen, zeker met de komst van lage temperatuursystemen.

Over één van de belangrijkste eigenschappen van een vloerverwarming hoor je helaas weinig: de "warmteopbrengst" van het systeem.
Bij 12 mm buis scheelt dat toch wel degelijk van 16 mm buis. Je wilt toch wel streven naar een warmteopbrengst van 80-100 Watt/m2.
Bij watertemperaturen in je vloer van 30-35 graden C en een gewenste ruimte temperatuur van minimaal 20 graden C wordt dat bij 12 mm buisjes erg lastig.

 

[Impie]

Nog even iets anders: je wilt dus de helft van de eiken planken wegfrezen, en er dan egaline op doen? Zelfs zonder de verzwakking door het frezen lijkt me dat onmogelijk: een houten vloer beweegt nogal en is geen geschikte bodem voor egaline.

 

[Degooyer]

@Impie Ach, van al die Willy Wortel ideeën bestaat een groot deel al of is 95% niet levensvatbaar.......Gewoon laten doen: ze komen er wel achter.

 

[Peter]

Mensen willen van alles, maar de vloer mag niet omhoog komen omdat dat op youtube of in de showroom ook niet is.
Wij maken dat ook vaak mee bij een badkamer verbouwen, mensen willen een inloopdouche maar de vloer mag niet hoger komen.
En vaak kan dat niet omdat de afvoeren te hoog liggen, en water loopt nu eenmaal niet omhoog.

 

[Ralphe]

@Rob@123: Ik ben dit net als jij nog altijd van plan. Het lijkt me zeker uitvoerbaar in jouw geval.

3 cm dik is natuurlijk meer dan voldoende om er vloerverwarming in te frezen. Ik zou het alleen wel bij droogbouw houden en niet met cement of egaline iets gaan doen. Hout geleidt niet zo goed als cement en egaline, dus je hebt wel die aluminium laag nodig denk ik (zie eerdere posts in dit topic) en dat lijkt me niet te kunnen met natbouw. Bovendien blijft het iets wat niet veel gedaan wordt, dus als het droogbouw is kun je er makkelijker bij om iets te wijzigen.

Wat frees betreft zou ik toch een bovenfrees adviseren. Je krijgt daar immers een mooie ronde sleuf mee waar de buis precies in past (met de aluminium lamel of folie eromheen). Zo frees je niet teveel weg. Maar een cirkelzaag kan vast ook wel, alleen misschien is dat wat minder makkelijk met het gebruik van aluminiumfolie, aangezien het dan niet rondom ondersteund wordt.

Wat betreft leidingdiameter: aangezien je vloer zo dik is kun je best wat groter gaan dan 10 mm, bijvoorbeeld 14 mm is een veelgebruikte maat voor droogbouw, en dat blijft nog enigszins behapbaar met een bovenfrees. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe dun de leidingen zijn, mits je de groepen kort genoeg maakt, wat het alleen bij de verdeler wat lastiger (drukker) maakt. @Peter, @Degooyer: Ook met een warmtepomp zal dit dus prima te doen zijn. Elektrisch verwarmen zou zonde zijn, zeker voor zo'n groot oppervlak!

@Ronny: je vergeet dat de afkoeling van de waterinhoud van de buis niet van belang is, maar alleen de afgifte van de warmte in de buis naar "buiten de buis".



Naast het weghalen van het hout en storten van beton op zwaluwstaartplaten zijn er nog veel andere oplossingen. Bijvoorbeeld inderdaad tussen de balken vloerverwarming aanleggen. Of tussen de balken opvullen en dan gipsplaten vlak boven de balken eroverheen (zie hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic...betere-geluidsisolatie-en-stabiliteit.139258/). Maar dat is allemaal vele malen duurder en veel meer werk.

Ik vond ook dit topic met hetzelfde idee: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2090254

 

[Peter]

Mensen gaan voor de goedkoopste oplossing denken ze.
Sleuven frezen van 14/15 mm diep in een planken vloer van 28/30 mm dik dan ga je de vloer heel erg verzwakken.
Er ligt niet voor niets zo een dikke planken vloer in, anders hadden ze de vloer vroeger ook wel dunner kunnen maken van planken van 15 mm dik.
Je hebt kans dat als je er iets op gaat zetten of een keer hard stampt, dat je zo door de vloer gaat als die zo verzwakt is.
Maarja als je het wilt doen, dan moet je het gewoon doen.

 

[In gedachten]

En aanvullend op de reactie van @Peter, in de Alpenlanden zijn de huizen niet voor niets van hout. Een prima isolerend materiaal dus.
Zelf vloerverwarming aanleggen gaat prima, maar orienteer je breed over de mogelijkheden die er al lang zijn. Als je echt alles mee rekent, zul je zien dat die systemen echt niet duurder hoeven te zijn. En......gebruik niet van die dunne buisjes.

 

[Degooyer]

zie ook:

Houten ondervloer tussen draagbalken

Ik overweeg om mijn huidige (constructie)vloer te vervangen. Momenteel heb ik een houten balkenvloer (65mm*165mm op 650mm hoh) met daarop de constructievloer. Mijn voornemen is om de nieuwe vloer tussen de balken te plaatsen. ZIe ook onderstaande grafische weergave. Het doel is om ruimte te...

www.klusidee.nl