Vloerverwarming IN eikenhouten vloer frezen?!

Hanselman

  • #1
Ik heb een onorthodox idee en kan er nergens iets over terug vinden! Daarom lanceer ik het op eigen risico hier :)
We hebben een oud huis met houten constructievloeren. Op de begane grond zit op deze constructievloer een spaanplaat ondervloer verlijmd met daarop ook verlijmd een massieve, 22 mm dikke eiken planken vloer. Alles ligt al zeker 16 jaar als een huis!
Omdat we graag van het vloer onderhoud af willen én we willen graag een andere vloer (PVC) én we willen graag vloerverwarming, liepen we tegen wat praktische zaken aan. We hebben alle opties overwogen, van aanbrengen zwaluwstaartvloeren tot het volledig vervangen van de de houten vloeren, isoleren, beton storten met vloerverwarming en noem alles maar op. Dat was allemaal te omslachtig, te duur en qua ingreep niet de moeite waard.
Dus het volgende idee kwam bij me op:
Als we op de bestaande eikenhout vloer nu zwevende click PVC vloer willen gaan leggen en ik frees de vloerverwarming slangen IN de eikenplankenvloer (slangen 14 mm, sleuf 15 mm, vloer is 22 mm), werk de sleuven af met een mengsel van de juiste lijm met freesstof en leg daar op het zwevende click PVC en stook de vloerverwarming niet hoger dan circa 20-25 graden.. De houten vloer is aan de onderzijde goed geïsoleerd met 12 cm steenwol tussen de balken en de bodem van de kruipruimte is afgedekt met een bodemfolie. Kruipruimte is kurkdroog.
Volgens mij is dit nog nooit zo gedaan, ik kan er niets over vinden in ieder geval.
Ben benieuwd naar jullie reacties hierop en wat de op vakkennis gebaseerde voor- of tegen argumenten zijn .

Groeten,
Hanselman
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • KareldeKlusser

    • #2
    Ik zou dit niet doen aangezien de houten vloer de warmte niet goed verdeelt zoals een betonnen vloer.
    En aangezien het beste is om een pvc vloer bij vloerverwarming te verlijmen in het geval van een betonnen vloer. Zodat dit de warmte beter geleidt lijkt het me geen verstandig idee.
    Ik denk dat je vloerverwarming dan niet efficiënt werkt en dat je alleen de warmte voelt als je direct op de slang staat.
    Ik zou als je vloerverwarming wilt het meteen goed doen. Anders alleen de click pvc vloer leggen omdat ik aanneem dat je al iets van verwarming in alle ruimtes hebt
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    • #3
    Kijk eens naar droogbouwsystemen deze zijn er al vanaf een paar cm opbouwhoogte
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Ralphe

    • #4
    Ik weet niet of de topicstarter inmiddels begonnen is hiermee of toch wat is afgeschrokken van het idee, maar mocht deze of anderen hier nog interesse in hebben: ik denk dat het prima kan, en ik ben met iets soortgelijks bezig, en dan zelfs in de constructievloer. Frezen in hout kan met een eenvoudige bovenfrees en door direct in de houten afwerkvloer of zelfs in de constructievloer te frezen verlies je geen opbouwhoogte, wat vaak een groot voordeel is. Het wordt niet veel gedaan, geen idee waarom, maar vandaar hier een wat langer bericht met wat bevindingen en ideeën. Reacties zijn natuurlijk welkom.

    Frezen in de gebruiksvloer
    Ik lees dat de topicstarter graag wilt frezen in de gebruiksvloer (afwerkvloer) en dan is stevigheid eigenlijk al helemaal geen probleem, evenals een houten vloer op een bestaande betonnen constructievloer, omdat er geen overspanning gevraagd wordt van het materiaal. Ik ben geen constructeur, maar met een houten vloer van 22 mm dik die nog geeneens de constructievoer is moet het zeker kunnen.

    Frezen in de constructievloer
    Voor het maken van sleuven in een constructievloer daarentegen (de vloer die direct op draagbalken overspannen ligt) is stevigheid natuurlijk des te belangrijker. Frees je bijvoorbeeld een 15 mm sleuf in een plank van 20 mm dikte dan houd je met 5 mm tamelijk weinig dikte over. Of dit dik genoeg is ligt aan het gebruik van de vloer. Ik denk dat het zou kunnen bij normaal gebruik, zeker als er een stevige plankenvloer overheen komt te liggen die de krachten verspreidt.

    Als het (zoals meestal) om een draagbalkconstructie gaat onder de vloer, dan zal het het beste zijn om haaks op de draagbalken te frezen, niet parallel. Als je een sleuf freest parallel aan de draagbalken die de vloer ondersteunen, dan verzwak je mogelijk de vloer langs een lijn die volledig tussen de draagbalken in ligt. Wil je een slakkenhuispatroon leggen dan heb je geen keus uiteraard, maar als je twijfelt aan de stevigheid dan zou je het beste haaks kunnen frezen.

    Warmtegeleiding van hout
    In het geval van de topicstarter is het inderdaad van groot belang wat de warmtegeleiding van de vloer is als je in hout vloerverwarming gaat aanbrengen. Een vloerverwarmingsinstallatie in een cementdekvloer heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van ca. 1 W / (mK). Bij een gipsplaten vloer, wat ook dikwijls voorkomt i.c.m. vloerverwarming, is dit 0,25 - 0,40 W / (mK), al aanzienlijk minder dus. Hout heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van ca. 0,15 W/ (mK), afhankelijk van de soort. Nog eens de helft daarvan dus.
    Bron: https://www.joostdevree.nl/shtmls/warmtegeleidingscoefficient.shtml

    Het is een beetje lastig om hiermee precies uit te rekenen wat de afgifteverschillen worden tussen de vloeren, omdat het materiaal niet het enige is wat bijdraagt aan de warmteafgifte. Bij frezen in een houten vloer leg je immers net als (soms) bij gipsvezelplaat de buizen direct aan de oppervlakte van de ondervloervloer. Een houten vloer aan de onderkant verwarmen kan bijvoorbeeld ook, maar dan is natuurlijk de afgifte een heel stuk minder. En bij cementdekvloeren ligt er ook nog een laagje cement op, maar cement is natuurlijk veel beter geleidend dan hout en het omsluit de buis volledig.

    Het rekenen met de warmtegeleidingscoëfficiënt zou in ieder geval een ingewikkeld model moeten worden met specificaties van alle contactoppervlakken, diktes en temperaturen, de grootte van het contactoppervlak van de buizen met de ondervloer of de afwerkvloer, isolatie (zie ook onder), de diepte, positie, patroon, precieze ligging e.d. van de buizen en nog veel meer. Maar bedenk wel dat de warmtegeleidingscoëfficiënt eenvoudigweg proportioneel is aan de dikte en grootte van het contactoppervlak (wet van Fourier). Daarom geeft de warmtegeleidingscoëfficiënt wel een idee dat hout in ieder geval zeker niet ideaal is qua warmtegeleiding.

    Vuistregel: R-waarde van gebruiksvloer
    Waar we wel naar kunnen kijken is de vuistregel die je her en der tegenkomt dat de warmteweerstand van de afwerkvloer (gebruiksvloer) bij vloerverwarming niet hoger mag zijn dan 0,14 m^2 / W (R-waarde). Een houten plank van 21 mm dik en een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,15 W / (mK) geeft een R-waarde van 0,021 m / (0,15 W/(mK)) = 0,14 m^2 K / W. Je zit dan dus op het randje als je onder zo'n 21 mm houten plaat je vloerverwarming hebt. Zou je zo'n houten laag als constructievloer hebben dan wil je waarschijnlijk dus niet onder die vloer je vloerverwarming hebben en dan daarbovenop nog de afwerkvloer. Zoiets als het volgende plaatje is dus mogelijk geen goed idee als de vloer erg dik is; bij twee cm zit je ongeveer al aan de maximale warmtegeleidingscoëfficiënt en dat is dan nog zonder gebruiksvloer.

    Crossover11.jpg


    Dit is natuurlijk maar een heel grove vuistregel. De afgifte wordt ook beïnvloed door de isolatie onder je vloer (is die er te weinig dan loopt de temperatuur van de vloer niet hoog genoeg op door te veel verlies naar elders). Zou je heel goede isolatie hebben dan maakt het minder uit hoe hoge warmtegeleidingscoëfficiënt je hebt of hoe dik je vloer is, de warmte komt er toch wel (al kan het even duren). Daarnaast wordt de afgifte zoals hierboven vermeld natuurlijk ook beïnvloed door de warmtegeleidingscoëfficiënt van de gebruiksvloer en van de ondervloer, en alles wat eerder genoemd is.

    Echter, als je gewoon dun laminaat o.i.d. wilt leggen op je vloerverwarming dan zit je ruim onder die 0,14. Maar dan moet je dus wel echt direct onder dat laminaat je vloerverwarming hebben liggen. Direct frezen in de ondervloer/constructievloer is dan qua afgifte het beste zoals we hier van plan zijn.

    Verbeteren van de warmtegeleiding: aluminium
    Bij cement en bij gipsvezelplaat is het zo dat de buizen (die bovendien vrij dicht tegen het oppervlak van de ondervloer/constructievloer liggen) gemakkelijker opwarmen met een warmtegeleidingscoëfficiënt van zo'n 1 en 0,3 respectievelijk. Hout doet het ook niet slecht in vergelijking met piepschuim bijvoorbeeld, maar met 0,15 W / (mK) laat het toch wat te wensen over. Een oplossing is dan om omegaprofielen te gebruiken van aluminium. Hiermee wordt de warmte naar de bovenkant van de ondervloer/constructievloer geleid. Bij houten vloeren die dus niet zo goed geleiden is dit een uitkomst: zonder de profielen dringt de warmte moeilijk door in het hout en blijft erg lokaal rond de buis "hangen".

    MAGNUM_Dryfloor_AluProfiel.jpg


    Het is jammer dat deze profielen niet verkrijgbaar lijken te zijn in kleine diameters. Er is alleen een product op de markt in de losse verkoop voor 14 mm buis, voor zover ik kon vinden, met dus een sleuf/freesdiameter van nog iets dikker. Wat je zou kunnen doen is gewoon aluminiumfolie gebruiken, maar dan wel in een aantal lagen. Gewoon het huishoudelijke spul is daar prima geschikt voor en de kosten zijn zeer laag. Leg gewoon bovenop je sleuf een aantal stroken aluminiumfolie en druk de buis dan met strook en al in de gleuf. Test even een aantal keren hoeveel aluminiumlagen nodig zijn. Dit is potentieel nog beter dan omegaprofielen, aangezien je dan de stroken precies goed kunt laten aansluiten op de buis. Uiteraard moet het niet helemaal klem zitten, maar wel een beetje. De randen van de stroken folie kun je vasttapen met aluminiumtape en ook de buizen zelf over de hele lengte. Bovenop de buis doe je ook nog stroken tape en folie. Ziezo, je eigengemaakte omegaprofiel. Let wel op, want door de verschillende laagjes is het wel wat kwetsbaar. Wees dus voorzichtig met het leggen van je afwerkvloer daar bovenop.

    Buisdiameter
    Wil je gaan frezen in je houten vloer, neem dan een zo klein mogelijke diameter. Het beste lijkt me 12 mm of zelfs 10 mm: minder freeswerk en minder kans op verzwakking van je vloer of onnodige extra geluidsoverlast. Het enige nadeel is dat je met zulke dunne buizen wel veel groepen moet aanleggen om tot een toelaatbare leidingweerstand te komen. Reken op twee maal zo veel als normaal. Echter, als je twee groepen ongeveer even lang maakt kun je ze op de verdeler splitsen en heb je dus niet zo'n dure verdeler nodig met extra veel groepen.

    Kant-en-klare droogbouw met voorgefreesde piepschuim
    @Marcn.88: Er zijn inderdaad ook kant-en-klare droogbouwsystemen waarbij je platen piepschuim (EPS o.i.d.) met voorgefreesde gleuven in een laag piepschuim neerlegt. Daar doe je dan die omegaprofielen in en daarin de buis. Voor wat je krijgt is zo'n systeem vrij duur en je kunt dan net zo goed EPS-isolatieplaten nemen en zelf gaan frezen, met als voordeel dat je precies de patronen kunt frezen die optimaal zijn, waaronder slakkenhuispatronen. Zie bijvoorbeeld dit filmpje:


    Ik ben niet zo'n voorstander van piepschuim voor vloeren. En zeker niet op houten vloeren die al erg licht van gewicht zijn. De geluidsoverlast in de vorm van loopgeluiden in de ruimte zelf maar vooral ook contactgeluid in de belendende ruimten wordt er niet beter op met zulk licht materiaal. Daarnaast komt het de reeds lichte constructie niet ten goede. Sleuven frezen in gipsvezelplaat is dan een stuk beter; het zorgt voor extra stevigheid en beter loopcomfort. Of natuurlijk rechtstreeks in de houten vloer frezen.

    Watertemperatuur bij houten vloeren
    Een laatste woord van waarschuwing: let wel op dat je niet te hoge temperaturen door je houten vloer heen laat lopen, zeker als het massief hout is. Hout werkt, en door grote temperatuurverschillen kan het gaan schuiven met gekraak e.d. tot gevolg of erger. Zorg in ieder geval dat je eerst alle planken goed vastmaakt voor zover dat nog niet het geval is.
     
    • Like
    Waarderingen: Klusidee ralf en Hanselman

    Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #5
    Ralphe schreef:
    Er is alleen een product op de markt in de losse verkoop voor 14 mm buis, voor zover ik kon vinden...
    Deze omegaprofielen zijn ook leverbaar voor 16 mm buis
     

    Jackd

    • #6
    Waarom moeilijk doen en risico nemen?
    Bij bestaande (droogbouw) systemen heb je zekerheid en waarschijnlijk een hogere warmte afgifte.

    Als je te weinig hoogte hebt:
    Het verwijderen van één of twee lagen is niet heel lastig.
    Je kan zelfs kiezen om een halve of 1,5 laag te verwijderen, zo kan je kiezen hoe hoog je uit gaat komen.
    Cirkelzaag instellen op diepte en zagen maar, daarna hakken, beitelen en/of schuren.
    Of met zwaarder materiaal, als je gaat frezen verwijderen je bij een 2cm gleuf elke 10 cm al 20% van de vloer.
     

    Hanselman

    • #7
    Als topic starter bedank ik jullie voor de reacties.
    Ik ben er nog steeds niet uit wat wijsheid is in deze alhoewel het verhaal van Ralphe en met name de technische onderbouwing me wel weer moed geeft om het uit te voeren zoals bedacht, dus de vv sleuven frezen in de eikenhouten gebruiksvloer en daar direct click PVC overheen. Dit click PVC is inmiddels gekocht en wordt de Moduleo Lay-Red. Deze heeft een warmte weerstand van 0,016 KW (zie afbeelding) maar wie kan me verder uitleggen wat dit betekent in het gehele verhaal? Ralphe?.

    Afbeelding verwijderd, voegt niets toe aan het topic, mod.
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #8
    Ik adviseer je om de 6 mm click PVC NIET direct over de warmtegeleiders te leggen. Leg een lasten-verdeellaag van bijvoorbeeld Fermacellplaten (10 mm) over de warmtelamellen, die je in de freesgleuven gaat leggen.
    Dan zou ik ook uitgaan van aluminium warmtegeleiders voor 16 mm buis
     
    • Informatief
    Waarderingen: Hanselman

    Ralphe

    • #9
    Een reden waarom vloerverwarming in hout niet vaak wordt gedaan is volgens mij ook dat het een maatoplossing is, specifiek voor dit geval waarbij je al een vloer hebt liggen. Vanaf een kale vloer gaat niemand eerst een houten vloer leggen om er vervolgens vloerverwarming in te frezen. Dan neemt men liever goedkope gipsvezelplaat wat beter warmte geleidt en meer massa heeft (betere geluidsisolatie). Of men neemt dus zo'n droogbouwsysteem met piepschuim. Het is voor vloerverwarmingsinstallateurs niet handig als ze met een houten vloer moeten gaan werken (van onbekende dikte, sterkte, bevestiging, mogelijk spijkers e.d.). Dan halen ze die liever eerst eruit en leggen dan gipsplaten neer of een cementdekvloer. De reden waarom je het zelf dus wel zou willen doen is omdat je je vloer kent en dit uit kostenoverwegingen en hoeveelheid werk beter uitkomt.

    Over de hoeveelheid werk: frezen in hout is wel moeilijker dan in piepschuim. Ik weet niet hoeveel m^2 je moet doen, maar meterslange gleuven frezen een eikenhouten vloer lijkt me behoorlijk wat werk, zeker als je een dikke gleuf maakt (daarom zei ik ook neem 10 mm of 12 mm buis). Maar het is ook een stuk makkelijker dan in gipsvezelplaat. Voor GV-plaat heb je zelfs gespecialiseerde vloerverwarmingsbedrijven die dat frezen doen. Of natuurlijk de voorgefreesde gipsplaten.

    Qua warmtegeleidingscoëfficiënt (k in W/(mK)) zit je met hout (k ≈ 0,15) tussen gipsvezelplaat (k ≈ 0,30) en piepschuim/EPS/XPS/enz. (k ≈ 0,04) in. Dus aluminium profielen (k ≈ 220) zijn dan niet zo hard nodig als bij piepschuim, maar het is beter om wel te gebruiken. Zoals @Degooijer zegt is het een mogelijkheid dat je geen goede verspreiding krijgt van warmte en alleen vlak boven de buis warmte krijgt. Echter, nog altijd is dat beter dan bijvoorbeeld onder je houten plank de buizen monteren (zoals op eerder getoonde afbeelding). Je haalt het dan geeneens om onder de R = 0,14 m^2K / W te blijven.

    Wat dat laatste betreft, met PVC direct boven je buizen in de houten vloer haal je het natuurlijk met gemak om onder de R = 0,14 m^2K / W te blijven. De pagina die je stuurt van die vloer van Moduleo spreekt van een warmteweerstand van "0,016 KW". Dit is een rare grootheid. Men bedoelt waarschijnlijk een R-waarde van 0,016 m^2K / W, heel klein dus.

    Echter, wat meespeelt is dat die vuistregel van R = 0,14 m^2K / W niet alles zegt. Als je een buis los in de lucht hangt geeft die minder goed de warmte af aan de lucht dan als je hem onder je vloer legt waar hij goed contact maakt met een geleidende massa (zoals cement, gipsplaat, aluminium). Zoals gezegd krijg je anders geen goede verspreiding van warmte.


    Eigenlijk zijn er dus twee zaken belangrijk die onafhankelijk van elkaar zijn:

    1. Zorg dat de totale weerstand van de vloer boven de vloerverwarming kleiner is dan ongeveer R = 0,14 m^2K / W.
    2. Zorg dat de vloer boven de vloerverwarming goed contact maakt met de buis en de warmte goed verspreidt.

    Nummer 1 voldoe je dus sowieso aan.

    Nummer 2 voldoe je met aluminium profielen vermoed ik ook wel aan, maar ik heb niet echt een hard experimenteel bewijs of zo'n extra warmtegeleidende/verspreidende laag echt nut heeft in dit geval. Ik denk het eigenlijk niet aangezien aluminium al enorm goed warmte geleidt (zo'n 1500 keer beter dan hout). Maar als het een goed geleidende laag is en je blijft onder die R = 0,14 m^2K / W kan het weinig kwaad in ieder geval. In ieder geval legt men bij droogbouwsystemen gebaseerd op piepschuim ook vaak direct op de aluminium omegaprofielen de gebruiksvloer. En piepschuim geleidt nog minder goed dan hout, dus nog een reden dat ik geneigd ben te zeggen dat die extra laag helemaal niet nodig is. Het hout zorgt voor nog een beetje meer verspreiding dan bij piepschuim namelijk.

    Wat betreft de implementatie verder moet je kiezen wat voor buisdiameter je neemt. Als je zelf gaat frezen zou ik zo klein mogelijk kiezen, dus 10 mm, zodat je lekker snel klaar bent en dan een slim plan maken zodat je veel groepen kwijt kunt, zeg niet meer dan 50 meter buis per groep. Zoals gezegd bestaan er voor kleine buisdiameters geen kant-en-klare lamellen, dus kun je best zelf iets vervaardigen. Ik kwam zogenaamd "technisch aluminium" tegen. Dit zijn gewoon rollen aluminiumfolie, maar dan zo'n 15 keer zo dik als normaal folie uit de supermarkt (bij de variant van 0,2 mm dik). Deze kost zo'n €142,45 voor een 1 meter brede rol van 25 meter lang, wat neerkomt op €5,68 per m^2. Mogelijk is 0,1 mm dik echter ook al voldoende en dan gaat de prijs door de helft natuurlijk. Ik weet niet hoe dik een vloerverwarmingslamel is. Ik vermoed ook iets in die orde van grootte.
     
    Laatst bewerkt:
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Boertje125

    Vaste Beantwoorder
    • #10
    Als ik op de grond lange sleuven in hout zo willen maken zou ik dit zeker niet met een bovenfrees doen.
    je bent m.i. een pak snelle klaar met een invalzaag
    je freest met een normale bovenfrees echt geen 2 cm diep in eiken in 1 gang.
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    • #11
    En nooit in je constructievloer frezen. slecht advies. Ook het advies om voor een kleine buisdiameter te kiezen is onbegrijpelijk... Geeft alleen maar weerstand, en dus verlies aan pompvermogen.

    NB: de lappen tekst van Ralphe zijn niet echt leesbaar.
     
    • Like
    Waarderingen: Degooijer

    Boertje125

    Vaste Beantwoorder
    • #12
    het gaat over het parket voor zover ik het begrijp niet over de constructie vloer
    In de constructie vloer van hout kan je niet frezen dan blijft er niets van over
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    • #13
    Ralphe schreef:
    : ik denk dat het prima kan, en ik ben met iets soortgelijks bezig, en dan zelfs in de constructievloer.
    Lijkt mij niet handig...
     

    Ralphe

    • #14
    @Boertje125: Twee centimeter diep is ook veel te veel. Ik heb het over een 10 mm buis. Dan lijkt me een bovenfrees wel te doen toch? Ook krijg je daarmee een mooie afgeronde gleuf als je een freesje kiest dat daar geschikt voor is.

    @Walker: Het ging hier inderdaad niet over het frezen in een constructievloer. En dan nog, als je een standaard 22 mm plankenvloer hebt en je freest daar 11 mm van weg in de lengte, dan houd je nog de helft over. En omdat je in de lengte freest vermindert het de draagkracht van de vloer niet ernstig. Vergelijk het met kieren in de vloer. Ik ben dit van plan bij een zolder met houten constructievloer die niet intensief gebruikt wordt. Ik ben van mening dat het prima kan. Desnoods met extra versteviging onder de planken.

    Over de kleine buisdiameter: je hebt gelijk dat het niet ideaal is om een zeer kleine diameter te kiezen. Echter, mits je de groepen klein genoeg houdt maakt dit niet zoveel uit. Bij 1 liter per minuut is de weerstand van een 10x1,3 mm buis per meter ongeveer 7 maal zo hoog als bij een 16x2 mm buis. Maak je dus de groepen 7 maal zo kort dan maakt deze kleinere buisdiameter geen enkel verschil. Dus in plaats van 120 meter lange groepen neem je dan een stuk minder, bijvoorbeeld 20 meter. Dat is minder makkelijk leggen en uitdenken, maar nog steeds te doen. Of neem anders 12x1.8 mm buis. Of 14x2 mm. Bij die laatste heb je bij dat debiet nog maar een factor 2 verschil in weerstand.

    Excuses voor de "lappen tekst" en de dubbele reactie. De tweede (voorgaande) reactie hiervan is de juiste; ik kon de eerdere reactie niet meer wijzigen en ik wilde de post iets herstructureren (ik heb de admin van Klusidee al gevraagd de eerste reactie te verwijderen). Ik hoop dat mijn reacties enigszins nuttig zijn en dat mensen er iets aan hebben.
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Degooijer

    Specialist Vloerverwarming
    • #15
    Er wordt nogal degenererend geschreven over "piepschuim" platen.
    Dit zijn echt wel andere platen, dan het piepschuim wat je aantreft als verpakkingsmateriaal.
    Het basismateriaal wat hier gebruikt wordt is EPS of Neopor platen met een hoge drukvastheid van minimaal 240 kPa.

    Ik ben ook allergisch voor lange lappen tekst..........
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Ralphe

    • #16
    Dat was niet mijn bedoeling van het woord piepschuim. Ik zocht naar een algemene term voor dit soort materialen, aangezien er zoveel soorten van zijn.
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Boertje125

    Vaste Beantwoorder
    • #17
    buisjes van een cm hebben een heel wat slechter oppervlakte inhoud verhouding dan die van 16
    het gaat niet alleen om de weerstand van de buis maar ook om het rendement dat ze opleveren.

    10mm vloerverwarming is zonde van de tijd in een huis met houten vloeren
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Ralphe

    • #18
    Goed punt, dat komt er nog bij ja. Inhoud niet zozeer, want je maakt de groepen ook korter natuurlijk. Maar de oppervlakte van een dunne buis is een stuk kleiner, dat is zeker een nadeel. Wel kun je dat bijna volledig opheffen door dus goede geleiding toe te passen met aluminium of door de gleuf vol te smeren met specie, gips o.i.d. Beter een 10 mm buis die goed contact maakt met de vloer dan een 16 mm buis die zowat alleen met lucht in contact staat.
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Sander 1972

    • #19
    het handigst is gewoon beton storten, en de vloerverwarming als hoofd verwarming aanleggen en de radiatoren aan de oud ijzerboer meegeven.
     
    • Like
    Waarderingen: Hanselman

    Hanselman

    • #20
    Als topic-starter heb ik al jullie zeer waardevolle opmerkingen en adviezen met meer dan normale belangstelling gelezen.
    De totale vloeroppervlakte waar het over gaat is bij benadering 100 m2 en inderdaad, dat zal niet mee vallen om daar 12 of 14 mm sleuven in te frezen, maar onmogelijk is het niet. Alle vloeren er uit en beton storten zoals Sander 1972 aangeeft is natuurlijk de beste optie, maar tegelijkertijd ook de meest ingrijpende en duurste.
    Alles overwegende besluiten we voor nu om de click PVC vloer gewoon over de eiken gebruikersvloer heen te leggen, vooralsnog zonder vloerverwarming. Het is in onze situatie vrij makkelijk om later het beoogde plan alsnog uit te voeren door per ruimte de PVC vloer te verwijderen, de VV in te frezen en de boel weer dicht te leggen.
    Het huidige voordeel is dat de betreffende vloer aan de onderzijde uitstekende geïsoleerd is met een Rd waarde van 3,40, (totale woning label A) dus echt koud is het niet, we missen echter wel het conform van VV zoals we dat gewend waren in ons vorige huis.
    Allemaal bedankt en wat mij betreft topic gesloten tenzij er in de toekomst nog waardevolle tips of innovaties opborrelen die waardevol en het heroverwegen huidig besluit waard zijn.
     
    • Like
    Waarderingen: Ralphe

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu