(Te)hoog gasverbruik Nefit Ecomline Classic/Vloerverwarming?

[Degooyer]

Ik lees in de reacties:
Een combinatie vloerverwarming met convectoren is een nog betere oplossing, hiermee kun je de vloer op een iets lagere temperatuur zetten en de gewenste temperatuur regel je dan bij met de convectoren.

Ik adviseer juist altijd het omgekeerde: de max. temperatuur op de radiatoren wat lager (bijv.18 à 19 graden C) zetten dan de gewenste ruimtetemperatuur (bijv.20 graden C)
De ruimte wordt nu snel opgewarmd tot de ingestelde temperatuur op de radiatoren en daarna kan de vloerverwarming verder verwarmen tot de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt. (dat werkt prima zo!)

Of je pompschakelaars zou moeten gebruiken ligt aan de pomp op je verdeler: bij label A pompen geen pompschakelaar gebruiken, bij oudere pompen wel.
De pompschakelaar heeft overigens verder geen invloed op je ruimtetempratuur maar schakelt de pomp aan of uit bij een vast ingestelde temperatuur (bijv. 28 graden C)

Een bypass heeft verder weinig of geen invloed op de temperatuurregeling, maar heeft een heel andere functie.

Dat de temperatuur maar langzaam oploopt, zal mogelijk het gevolg zijn van modulerend regelen: verander dit maar eens naar aan/uit.

Ik lees ook in de reacties, dat een vloerverwarming meer gas zou gebruiken.
Dat is bij een goed op elkaar afgestemde installatie helemaal niet nodig en is ook sterk afhankelijk van hoe de vloerverwarming is gelegd.
Liggen de buizen in de vloer te ver uit elkaar (bijvoorbeeld bij "bijverwarming"), dan zal het zeker meer energie kosten om alles goed op te warmen, maar is het bijv. een droogbouw vloerverwarming, dan zal deze snel reageren, dus minder energie gebruiken. (bijverwarming raad ik al jaren af: kost per saldo veel meer energie omdat de ketel langer "aan" staat. Maar ik zie nog steeds ontwerpen waarbij men met de afstand tussen de buizen in de vloer de temperatuur van een ruimte "regelt")
Ik zie in het forum regelmatig, dat men teveel aan allerlei instellingen verandert, zonder dat men exact op de hoogte is van wat daarvan de gevolgen zijn.

 

[Robin T]

@Auto-Geen: dat dacht ik dus ook… Maar DeGooyer (specialist in vloerverwarming) moest ik die pompschakelaars maar beter ertussenuit halen.
Dit is wat hij letterlijk schreef:

“Haal die pompschakelaar er nu maar uit: dit soort pompen regelt zichzelf en het kan alleen maar nadelig zijn als je er wel een pompschakelaar tussen zet.
Het zijn in de regel zelflerende pompen: daarbij moet je die leercyclus niet iedere keer onderbreken, want dan zal hij nooit optimaal functioneren.

De pomp regelt zichzelf terug in vermogen, al naar gelang van de warmtevraag tussen 3 en 43 Watt.
Die pompschakelaar verbruikt al meer, dat de pomp "in ruststand"
(zeker verkocht door zo'n gladde verkoper met mooie praatjes, die je dus altijd moet geloven....)
Informeer bij de producent van de verdeler naar de juiste werking en instellingen.”

Nu moet ik zeggen dat ik in “rust” of in “bedrijf” geen verschil op de flowmeters waarneem dus ik betwijfel zijn stelling ook eerlijk gezegd wel een beetje…

 

[Robin T]

@Degooyer: er zit ook een simpele aan/uit thermostaat op. Maar ondanks dat gaat de ketel niet rap naar de 70 graden die jij adviseerde voor dit type verdelers.. Schiet mij maar lek; ik begrijp er niets van…

 

[Degooyer]

Maar van DeGooyer (specialist in vloerverwarming) moest ik die pompschakelaars maar beter ertussenuit halen.
Tja, wanneer je het verschil tussen de diverse pompen niet kent, kan je een advies verkeerd interpreteren.
GEEN pompschakelaars gebruiken bij label A pompen. Ook dit jaar maakten we al enkele malen mee, dat een label A pomp in de zomer totaal werd uitgeschakeld en juist daardoor ging vast zitten (veelal door kalk)

Nu moet ik zeggen dat ik in “rust” of in “bedrijf” geen verschil op de flowmeters waarneem dus ik betwijfel zijn stelling ook eerlijk gezegd wel een beetje…
Ook flowmeters hebben een heel andere functie: eerst maar weer eens bekijken waarvoor ze dienen i.p.v. te twijfelen aan een advies........

Functioneert je maximaalthermostaat wel goed?? Wanneer deze verkeerd is ingesteld zou dat wel eens de oorzaak kunnen zijn van het langzame opwarmen.
Die 70 graden is bij een LTV te hoog. (ook hier worden verschillende adviezen voor verschillende types verdeler weer door elkaar gehaald)
Uit eerdere bijdragen van Robin T las ik dat er een LTV verdeler wordt gebruikt: de aanvoertemperatuur daarvoor ligt beduidend lager dan 70 graden C (40-60 graden C)

 

[Robin T]

Dit zijn de pompen die op de verdelers zitten.. Wel of geen pompschakelaars toepassen? Ofwel; zijn dit A label pompen of niet?

 

[Degooyer]

Dit zijn label A pompen: hierbij hoef je geen pompschakelaars toe te passen. Zij regelen het toerental zelf, afhankelijk van de gewenste prestatie (wel of geen water door de vloer pompen)

 

[Degooyer]

Een detail van je verdeler:

De klep onder de thermostaatknop is dubbel instelbaar: mogelijk staat deze daardoor voor een deel dichtgedraaid. Controleer de instellingen eens.
Tevens kan de keerklep invloed hebben op de hoeveelheid water wat gemengd wordt: zie de handleiding van deze verdeler voor het juiste gebruik en instellingen.

De bovenste pomp staat nu ingesteld op: constante verschildruk, stand 1
Dat kan je veranderen naar stand 2 (voor groepslengten tot 90 meter)
Zie de handleidingen van de pompen: daarin staat alles keurig vermeld.
Constante verschildruk wordt trouwens geadviseerd bij toepassing van deze pompen bij vloerverwarming (de middelste instelling van de 3 blokjes) en instelling 2 (de middelste instelling onder de blokjes)

 

[Robin T]

“Dit zijn label A pompen: hierbij hoef je geen pompschakelaars toe te passen. Zij regelen het toerental zelf, afhankelijk van de gewenste prestatie (wel of geen water door de vloer pompen)”

Wel of geen water door de vloer pompen?Zodra je de stekker erin steekt pompt ie toch altij́d water door de vloer?! Dus wat valt er voor zo’n pomp dan te regelen, dat begrijp ik echt niet hoor…

Het thermostaat ventiel (geen idee wat word bedoeld met “dubbel instelbaar”?) Het regelelement wat erop zit is bij mijn verdelers instelbaar van 20 tot 50graden, niet tot 65graden.
En de keerklep (ook wel balansinregelventiel genoemd toch?) die staan volledig open, dus maximale menging. Als de ketel enige tijd (toch zeker een dik half uur) brand dan haal ik de 40 graden op de aanvoerbalk van de verdeler wel. Maar waarom die ketel met radiatoren gelijk naar 70 graden schoot en daarna langzaam terug moduleerde, en met de vloerverwarming precies andersom lijkt te werken, dat begrijp ik gewoon niet. Maar daardoor duurt het volgens mij onnodig lang voordat er 40 graden het vloertje ingaat…

 

[Robin T]

Ik heb die thermostaatventielen gecheckt; die staan helemaal linksom, dus open.
Als deze pompen op “verschildruk constant” ingesteld staan, dan regelen ze volgens mij echt helemaal niks automatisch in vermogen,toerental of wat dan ook hoor.. Ze draaien in mijn beleving dan gewoon constant, en op hetzelfde toerental, en hetzelfde debiet..

 

[Mn22]

Als de vloer niet goed geïsoleerd is, kun je een verbruik van 1350 m³ per jaar wel vergeten.

Je hebt ook duidelijk onvoldoende kennis van een dergelijke installatie. Je moet de installatie laten instellen door een gekwalificeerde installateur en er dan op vertrouwen dat de installatie goed werkt. Dat is het beste voor je gemoedsrust.

Verder kost comfort nu eenmaal geld en als je verder wil besparen, dan moet je je richten op isolatie en niet op de installatie.

 

[Robin T]

Ik ben inderdaad geen “specialist vloerverwarming” dat zul je mij ook nooit horen zeggen. Maar als iemand die wel specialist is zegt; “gooi die pompschakelaars er maar af, want de pomp is zelflerend, en regelt zelf het vermogen, pompschakelaar kan alleen maar nadelig zijn enz enz…” Dan zou ik graag willen weten waaruit dat dan blijkt. Want de A label pompen die er bij mij opzitten doen toch echt niks anders dan continu draaien op hetzelfde toerental, vermogen en debiet. Als die “in rust” dr eigen terug zouden regelen zoals word beweerd, dan zou je toch een daling in toerental moeten waarnemen, en daardoor toch wat minder flow door de verdeler? Kunnen de specialisten mij dat eens uitleggen wat zo’n pomp dan precies doet??

 

[Ronny]

Wil je er ook nog een installateurscursus bij?
Dat hebben de ZZPérs en particulieren tegenwoordig ook nodig blijkbaar.
Het is niet verkeerd om veel te weten, maar om een probleem op te lossen is het soms ook gewoon
voldoende om goede raad op te volgen.

 

[Mn22]

Je hebt eerder geschreven dat je het zelf hebt aangelegd. Uit de vragen en antwoorden die je geeft, maak ik met alle respect op dat je onvoldoende kennis hebt van de materie om het goed in te regelen/te begrijpen. Je doet er daarom goed aan om het uit te besteden aan een specialist.

En verder ga je het gewoon niet redden met 1350m³ met een slecht geïsoleerde vloer.

 

[Robin T]

Niemand die dus precies uit kan leggen wat zo’n ”A label” pomp dus precies doet?? Zelflerend, zelfregelend…waaruit blijkt dat dan? Ze staan gewoon aan, te draaien, op het zelfde toerental, 24uur per dag… Als een specialist mij adviseert om geen pompschakelaars toe te passen, en dat dat beter is voor zo’n pompje, prima, dan wil ik dat best geloven hoor, maar licht dan eens toe waaruit blijkt dat zo’n pompje ook maar iets zelf regelt? Dat is toch geen ingewikkelde vraag?

 

[Nono123]

Misschien vind je hier je antwoord.

https://rihoclimatesystems.nl/wp-content/uploads/2020/10/handleiding-wilo-.pdf

1. Verschildruk constant (∆p-c) (I, II, III) De regeling houdt de ingestelde opvoerhoogte constant, onafhankelijk van het getransporteerde debiet. Dit regelingstype wordt geadviseerd bij vloerverwarming.


2. Constant toerental (I, II, III) De pomp loopt op drie vooraf aangegeven niveaus op een constant toerental.


3. Verschildruk variabel (∆p-v) (I, II, III) De pomp reduceert de opvoerhoogte tot de helft bij een dalend debiet in het leidingnet.

 

[The headhunter]

Dat is dus wat Ts ook ziet er veranderd niets aan de pomp met vraag of zonder vraag.
Label A pompen houden niet van in en uitschakelen door hun elektronica, het kan wel maar dan zal je wel een stuk elektronica moeten toevoegen welke de schakeltijden van de elektronica respecteerde anders is het snel afgelopen.


Een normale pomp neemt ca 70 watt,
Een label.A is veel efficiënter vaak draaien ze 5 tot 15 watt.

 

[Robin T]

Dat bedoel ik dus… Zo’n pomp draait of draait niet, maar wel of geen warmtevraag, daardoor “regelt” zo’n pomp helemaal niets, dus termen als “zelflerend” is volgens mij toch echt onzin.. Dat een A label pomp zuiniger is, en vaak in en uitschakelen slecht voor de electronica is, dat geloof ik best..

 

[Mn22]

Zo'n pomp kan wel degelijk regelen als deze in een installatie zit waarin bijvoorbeeld radiatoren met een thermostatische afsluiter zitten die open en dicht kunnen regelen. Afhankelijk van bijvoorbeeld het drukverschil of debiet kan zo'n pomp dan regelen. Dat hebben een aantal mensen al geprobeerd aan je uit te leggen.

Op de vloerverwarmingsverdeler doet dit zich niet voor als de lussen niet afzonderlijk geregeld worden. De pomp regelt dan in principe niet, maar gezien het geringe stroomverbruik van de pomp is het zinloos om er zelfs maar over na te denken.

Verder

En de keerklep (ook wel balansinregelventiel genoemd toch?) die staan volledig open, dus maximale menging.

Een keerklep is echt wat anders als een inregelventiel. Maar goed, dat is allemaal wel te vinden met google.

 

[Robin T]

“Als groepen afzonderlijk geregeld worden…” Kijk, dát had dus nog niemand eerder gezegd.
Dus als ik bijvoorbeeld tijdens het verwarmen één groep dicht zou draaien, dan zou de pomp iets terug moeten zakken in toeren zodat de overige groepen hun debiet op hetzelfde niveau houden; begrijp ik dat zo wel goed dan?
Overigens gaat mij niet eens zozeer om het stroomverbruik want wij hebben afgelopen jaar voor€181 stroom verbruikt, dus daar lig ik echt niet wakker van. Maar ik wil gewoon graag weten hoe zo’n pomp (en de cv ketel) bij bepaalde situaties nou eigenlijk precies werkt.
Gasverbruik daarin tegen…dat zou fijn zijn als je dat een beetje kan optimaliseren. Ik snap ook wel dat je in een jaren ‘70 hut wat gasverbruik betreft geen wonderen kan verwachten, en dat vloerverwarming zuiniger is, daar geloof ik ook allang niet meer in..
Maar zo ben ik dus ook gewoon benieuwd waarom die cv ketel zo anders reageert nu met vloerverwarming, als toen met radiatoren. Met radiatoren sloeg de ketel aan, volle gas naar 70graden, en zodra de hut (en dus ook retourwater) wat warmer werd ging ie stapsgewijs wat van de gas af. Maar nu met vloerverwarming en geen radiatoren meer; de ketel gaat aan en stookt heel langzaam op tot ie ongeveer de 55 graden bereikt heeft en daar blijft ie dan ook op branden tot de ruimtetemperatuur bereikt is.
In beide gevallen gewoon een aan/uit thermostaat, en alle potmetertjes (cv temp, tapwater temp en deellast) op de ketel op maximaal. Enige verschil is dat de retourtemperatuur bij de vloerverwarming zo te voelen veel langer koud blijft dan bij de radiatoren. En of ik er nou iets aan kan veranderen of niet; ik wil er gewoon graag de logica van begrijpen..

 

[The headhunter]

De.ketel reageert anders omdat de retour langzamer op temperatuur komt.
Maar de temperaturen van de ketel is maar een deel van het verhaal.
Je energieverbruikt is Q=m x c x dT.
Dus bij gelijk debiet(m) en gelijk dT heb je dezelfde hoeveelheid energie afgegeven.

Dus of je nu 70/50 of 50/30 stookt maakt niet uit.
Nu is de afgifte wel afhankelijk van het verschil in temperatuur tussen ruimte en het water.
Hierdoor zal.je bij vloerverwarming dus door de.lagere temperatuur van het water meer water Door de vloer moeten sturen om dezelfde energie af te geven vandaar de mengsel deze zet dT lager en de m hoger per saldo blijft Q dan gelijk.
Omdat je retour lager is zal je ketel in een hoger rendement branden waardoor je meer energie haalt uit een kuub gas.

De warmte van 2 kuub gas moet in het water komen en moet ook afgegeven worden door het water.
Water heeft het af aan het beton en het beton aan de omgeving, en de omgeving weer aan de buitenschil en die heeft het af aan de buitenlucht.

Als jij de buitenschil goed hebt heb je minder verlies, hoeft de vloer minder af te geven en hoeft de ketel minder te verbranden.

Juiste aanpak Isoleren/ventileren/verwarmen.