Aanvoerleiding vloerverwarming - Moet de aanvoerleiding altijd warm zijn?

Uilebal

  • #41
@Hans Kei:

Als ik jou was zou ik in deze volgorde:
- het leidingwerk opnieuw laten aanleggen
- een veerbediende bypass (laten) installeren tussen de aanvoer en retour leidingen van de CV ketel
- eventueel de keerklep laten installeren.

Dan het zaakje opnieuw inregelen/afstellen:
- de badkamer radiator volledig open draaien (de bypass zou dan overdruk moeten wegvoeren, maar voor het geval dat)
- de pompschakelaar er tussenuit halen.
- de pomp gewoon in het stopcontact op stand 2 of 3 (vermoedelijk drie) van de modus met het WiFi-teken.
- de thermostaat op de verdeler begrenzen op 40 graden (een te hoge temperatuur in de vloer kan de vloer en/of buizen beschadigen en een te hoge temperatuur van de vloer kan ongezonde medische gevolgen hebben).
- de ketel maximale CV temperatuur naar 50 of 60 graden zetten.
- het vermogen van de ketel omlaag draaien indien dat te hoog staat afgesteld (staat standaard op 70%).
- de pomp van de ketel mogelijk een tandje lager (stand 1 is voor mijn situatie voldoende).
- de nadraaitijd van de CV pomp verhogen naar 5 minuten (staat standaard op 1).
- de thermostaat instellen op maximaal 3 aan/uit schakelmomenten per uur.

Je kunt dan spelen met de instellingen op je ketel en de thermostaatknop om de voor jouw vloer juiste instellingen te vinden. Dat is een proces waar je wel een paar weken zoet mee bent.

Ter verduidelijking van bovenstaande en even ter vergelijking: mijn ketel stookt op 40 C en de aanvoer temperatuur op de verdeler is begrensd op 37 met de witte thermostaatknop. Dat is genoeg met mijn isolatie en vloeropbouw (anhydriet) om de vloer op een behaaglijke en niet te hoge temperatuur te stoken. In principe kan ik zelfs nog lager stoken, maar mijn ketel (dezelfde als die van jouw) kan daar niet goed mee overweg. Het vermogen van mijn ketel heb ik naar beneden getuned (30%) omdat ik enkel een vvw en badkamer radiator hier mee stook; zelfde geldt voor de CV pomp nadraaitijd (op 5 minuten) zodat de ketel de tijd krijgt om z'n warmte kwijt te kunnen. Mijn verdeler pomp staat op standje drie van de stand met het WiFi-achtige tekentje (dat staat voor een zelfregelende modus) en de beveiligingsklem die je op de leiding hebt geklemd hangt bij mij met een magneet op het aanvoerdeel van de verdeler. De klem registreert een temperatuur op de aanvoer en zorgt ervoor dat de pomp niet draait als het water te heet is (en daarmee je vloer dus beschermt!). Die grens kun je bepalen met de witte thermostaatknop op je verdeler (dat is dus de temperatuur van je aanvoerwater zoals het de verdeler binnenkomt en niet de daadwerkelijke temperatuur van je vloer!).

Het water gaat dan door de verdeler naar de leidingen die open staan. Iedere leiding moet zo zijn ingesteld dat als het water er éénmaal doorheen is en terug in de verdeler komt, het voor iedere groep ongeveer gelijk is. Daarom moeten de retour leidingen kouder aanvoelen dan je aanvoer leidingen (!!!). Idealiter verschillen je aanvoer en retour leidingen met zo'n 10 tot 20 graden (dit kun je meten met een IR thermometer), want het rookgas condensatiepunt is c. 50 graden waardoor je CV circuit daadwerkelijk gebruik gaat maken van het hoog rendement (tot 30% goedkoper stoken) wanneer een deel van het afgekoelde water weer de ketel in komt. Hoe lager je retour temperatuur t.o.v. je aanvoer temperatuur, des te hoger het rendement (=minder gas voor meer warmte).

Indien je daadwerkelijk het water met zulke hoge temperaturen de vloer in stuurt, dan vermoed ik dat het water te snel door deze eerste groep stroomt waardoor het water dus niet genoeg tijd krijgt om warmte af te geven. De rest zal marginaal warm worden, maar deze lus (als de kortste) zal net zo hard de verdeler weer instromen en bijmengen met ander (al heet) water alvorens het een weg gaat vinden naar de retour terug naar de ketel. Uiteraard hangt ook het één en ander af van je vloer opbouw, isolatie etc. Is de vloer voor deze groep van hetzelfde materiaal? Liggen de buizen er op een zelfde manier in als de andere groepen (e.g. slakkenhuis, zelfde diepte etc.)? Is de vloer ook hier goed geïsoleerd?

Allemaal vragen die een installateur ter plekke jouw beter kan beantwoorden. Overigens, de pomp zal zelf stoppen met water rondpompen als het nog warm is. Wees ook niet bang voor koud water in de vloer: het duurt wel even voordat het water en je vloer weer afkoelt en tegen die tijd is er al weer warm water bijgepompt. Houd er ook rekening mee dat het vaak goedkoper en beter is de vloer op een constante temperatuur te houden (zegge 27 graden) voor een continue ruimteverwarming van 20 graden dan het zaakje continue te veel laten afkoelen en dan weer opwarmen.

Tenslotte, ik vermoed niet dat de keerklep al is geïnstalleerd; dat wordt standaard niet gedaan omdat vvw wel vaker voorkomt, maar geen industriestandaard (of ketel installatie standaard) is. Mogelijk is hij geplaatst bij de plaatsing van de ketel, maar dan zul je daar documentatie van (moeten) hebben.
 
  • Like
Waarderingen: Hans Kei
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Hans Kei

    • #42
    Uilebal,

    Bedankt voor je vele adviezen, ben er gedeeltelijk mee aan de slag gegaan..

    Ik heb bijna alles wat je adviseerde gedaan (plus een aantal adviezen die ik in een filmpje op internet zag) cv vermogen naar 40% maximum vermogen mudulerende pomp ook naar 40%, minimaal toerental cv (kleine c) 25%, minimum capaciteit modulerende pomp (kleine c.)naar 30%. Aanvoer cv naar 60 graden gezet, alleen de witte thermostaatknop op de verdeler op 50 gezet.

    Pomp van de verdeler op WiFi tekentje met stand 3.

    De nadraaitijd moet ik nog wel bijstellen..

    Alleen weet ik niet hoe ik de pomp een tandje lager zet. En ook niet hoe ik de thermostaat 3 aan/uit schakelmomenten per uur geef.

    Sat klemmetje die je ziet is volgens mij de klem van de schakelpomp, heb ik er al tussenuit gehaald. Alleen zit bij mij de capillaire niet in de voeler.. Dat hoort denk ik ook niet?

    Op dit moment werkt het wel goed, alleen heb ik ook een issue met de isolatie vandaar dat die ene kamer wellicht ook niet goed opwarmt(energie label D)..

    Verder heb ik ook alleen vvw met 1 radiator in de badkamer en 95m2 woonoppervlakte..
     

    Uilebal

    • #43
    Hoi @Hans Kei,

    De pomp kun je lager zetten in de cv ketel zelf. Dan zul je de twee schroeven van je console moeten losdraaien en dan kun je de kap van de ketel er zo afpakken: even voorzichtig met twee handen aan weerszijden vastpakken en een beetje naar beneden trekken, dan schuift hij boven los en trek je hem voorzichtig naar je toe. Op deze manier komt ook de computer console bloot te liggen waar je normaliter je thermostaat op aansluit etc.

    De pomp zit dan rechtsonder en je kunt hem afstellen door met een platkop schroevendraaier de rode draaiknop naar links of rechts te draaien. Standaard staat hij op III en als ik het mij goed herinner kun je hem rechtsom draaien (met de klok mee) voor een lagere stand (I is de laagste). De indicaties van de standen zijn een beetje lastig te zien, omdat het gasblok wat in de weg zit. Je zult hier mee moeten spelen, omdat de CV ketel pomp en verdeler pomp goed met elkaar moeten samenwerken. Bij mij staat hij op stand 1 en in het geheel van de afstellingen lijkt mijn ketel daar happy mee.

    Voor het instellen van je thermostaat zul je even de handleiding erbij moeten pakken aangezien dat erg afhankelijk is van het merk en type. Op sommige thermostaten kun je dat ook niet instellen. Het is ook belangrijk om te checken of je een aan/uit of modulerende thermostaat hebt. Je ketel moduleert (draait proportioneel de gaskraan dicht naarmate de vraag minder wordt) en een modulerende thermostaat kan dat ook (vraagt proportioneel meer/minder gas naarmate de warmtevraag minder wordt); soms zitten deze twee elkaar in de weg. Bij vvw wordt hoe dan ook vaak geadviseerd om een aan/uit thermostaat te nemen in plaats van een modulerende (OpenTherm) thermostaat.

    Ik weet niet precies wat je bedoelt met schakelpomp of capillaire. Zit de klem aangesloten op de thermostaat kraan, de pompschakelaar en zit er op de stroomkabel van je verdeler pomp een klein zwart blokje? Als er een klein zwart blokje op zit dan is dat waarschijnlijk magnetisch en kun je het op de verdeler behuizing klikken waar het CV aanvoerwater binnenkomt. Zo niet, zou je dan wat close-up foto's kunnen plaatsen van de pomp en de rest van de elektrische voorziening rondom de verdeler?

    Voor vvw is het uitermate belangrijk dat de ruimtes goed zijn geïsoleerd. Als je nog kunt na-isoleren dan moet je dat zeker doen! Het betaalt zich altijd terug.

    Vr. gr.
     

    Hans Kei

    • #44
    Bedankt @Uilebal ik zal naar de pomp en thermostaat kijken zodra ik tijd heb,

    Bij deze foto van eerdere situatie, gele pijltje is volgens mij de capillair(ik weet de naam niet exact) en bij het blauwe pijltje de klem van de automatische pompschakelaar(die inmiddels er al tussenuit is).. Ik dacht dat dat dingetje van het gele pijltje op de onderkant van de verdeler aan de rechterzijde moest worden ingestoken.. Het zit vast aan de witte thermostaatknop op verdeler.

    Vriendelijke groet, hans

    Screenshot_20210201_191427.jpg
     

    Uilebal

    • #45
    Hoi @Hans Kei ,

    Het dingetje waar je naar refereert is de aanvoer temperatuur voeler en wordt inderdaad aan de zijkant ingestoken (in de dompelbuis). Indien jouw verdeler ook een drukventielregelaar heeft (die zou ook aan de rechterkant moeten zitten, achter de dompelbuis), dan kan dat nog gevolgen hebben voor de algemene instellingen van je systeem.

    Vr. gr.
     

    Snellejelle

    • #46
    Die voeler gaat inderdaad rechts onder. Rechts boven zit inderdaad een stelschroef.

    Vloerverwarming verdeler.jpg
     

    Hans Kei

    • #47
    Kan het kwaad dat het er niet in zit? Ik heb volgens mij geen drukventiel regelaar.
     

    Uilebal

    • #48
    Indien je pomp geen eigen voeler heeft dan moet deze voeler in de dompelbuis gestoken worden om er voor te zorgen dat de pomp stopt met pompen op het moment dat het gemengde water te heet wordt, hetgeen je vloer en vloerbedekking kan beschadigen.

    Is er een reden om de voeler niet in de dompelbuis te steken?
     

    Hans Kei

    • #49
    @Uilebal, ik weet niet waarom de installateur hem er in eerste instantie niet ingedaan heeft, maar mocht ik em er in willen doen dan zou ik de verdeler los moeten halen, de opening van de dompelbuis zit tegen het kozijn aan helaas.

    IMG_20210123_121037.jpg
     

    Uilebal

    • #50
    @Hans Kei : In principe heeft jouw pomp een eigen voeler (die zit met een tie-rip op je aanvoerbalk bevestigd) en die zou dus de pomp uitschakelen indien er te heet water in de verdeler komt. Mogelijk heeft de installateur daarom gedacht dat de voeler van de thermostaatkraan niet in de dompelbuis hoefde.

    Persoonlijk had ik hem liever de voeler in de dompelbuis gewild, maar ik denk dat het prima werkt op deze manier. Ik zou in ieder geval wel bij de installateur navragen of dat inderdaad de gedachte is geweest en met name dus of de voeler op de voeding van je pomp de thermostaatkraan beveiliging overbodig maakt. Neemt niet weg dat het misschien als tweede beveiliging zou kunnen fungeren.

    Ik zou toch ook wel even checken dat als het wel verkeerd gaat (i.e. te heet water in je verdeler) op wie je eventuele schade kunt verhalen.
     
    • Like
    Waarderingen: Hans Kei

    Hans Kei

    • #51
    Allen bedankt voor de reacties, ik zal binnenkort met het gegeven advies aan de slag gaan.. Alleen kom het voornamelijk ook door de slechte isolatie in mijn huis dat ik hoge stookkosten heb, zoals voor januari 414m3 gas gestookt, terwijl het niet eens heel koud was en de temperatuur niet hoger werd gezet dan 22graden. Ik verlies veel warmte bij de ramen en oude houten kozijnen met asbest platen.. Ook zijn de leidingen van de vloerverwarming niet 10 bij 10 maar 15 bij 15 H.O.H. nabij de ramen, dus sowieso veel last van koudeval.
    Ik ga denk ik een nieuwe topic openen en stel de vraag hier ook maar voor het isoleren van het kozijn met behulp van een voorzetwand.. Ik zat zelf te denken aan polystyreen platen van 2cm dik, er voor aluminium noppenfolie van 3mm dik en dan gipsplaten er overheen..
    Zou dit kunnen werken?

    Bij voorbaat dank.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    • #52
    Gebruik als isolatie bij geringe diktes pir isolatie dit isoleert het meeste bij geringe diktes
     
    • Like
    Waarderingen: Hans Kei

    Uilebal

    • #53
    Ik zou ook PIR gebruiken en alle ruimte die je hebt met PIR platen opvullen (de noppenfolie kun je dan weglaten--PIR platen zijn verkrijgbaar met folie erop). PIR is één van de beste isolatie middelen op de markt en in jouw geval hoe dikker hoe beter. Vergeet niet om de naden goed te dichten met bv. PUR.

    Pro-tip: bij oude kozijnen worden de slangen soms zelfs met een h.o.h. 5 cm gelegd om koudeval e.d. op te vangen; anders is de vvw nagenoeg niet rendabel. Indien je de vloer niet wilt vervangen raad ik je aan om die kozijnen en ramen te vervangen voor kunststof kozijnen met HR++ glas zodra je de kans hebt. Die zijn denk ik in dit geval een absolute must als de vvw als hoofdverwarming moet dienen met een grotere h.o.h. afstand dan 10cm.
     
    • Like
    Waarderingen: Hans Kei

    Hans Kei

    • #54
    @Marcn.88 Bedankt voor de tip, bijna 2 keer zoveel RD waarde! @Uilebal, ja idd geen noppenfolie nodig. Helaas bij het leggen hebben ze er niet aan gedacht wat betreft hoh afmeting :cry:.. Ja we hebben de vloer laten afwerken met zandcement ongeveer 5cm dus die laat ik even voor wat het is.. Idd na isoleren en die ramen wil ik ook graag laten doen ja, even kijken wanneer ik dat kan doen.. Eens kijken hoe ik het na isoleren het beste kan aanpakken.

    Bedankt voor de tips.

    IMG_20210209_210301.jpg
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu