Zijn afwatering voorzieningen nodig voor een keermuur?

[Hermsen]

Volgende week wil ik starten met het maken van een keermuur.

De muur van 1,2mtr komt op een betonnen fundering van 20cm diep 40cm breed.
Aan de tuinzijde moet de muur over de volle hoogte het zand tegen houden.
Aan andere zijde zal zo’n 30cm onder de grond blijven en 90cm boven de grond komen.

Aan de kant van de tuin zal er een waterkerende folie komen.
De muur zal over de gehele breedte van mijn tuin komen.

Mijn vraag is of ik nog voorzieningen moet treffen om regenwater door de keermuur te leiden?
Indien dit wel aan te bevelen is, welke materialen kan ik dan het beste gebruiken?

Ter hoogte van de fundering is het nu al een modderpoel, en dit kan wel eens erger worden bij een hogere waterstand van de sloot achter mijn tuin.

Voor de volledigheid:
Ik gebruik voor de muur 29x20x19 betonblokken met hollingen, met op ongeveer 8 punten 6mm betonijzer tot in de fundering.

 

[Millew]

Zou het maar doen, want als er nog een beetje waterdruk bij komt, valt de muur gelijk om.
Leg een aantal drainagebuizen in een grindkoffer omwikkeld met doek achter de muur en laat de drainage afwateren op de sloot.

Mijn inschatting is dat met alleen grond te keren, de muur al behoorlijk instabiel zijn zijn. Het eerste jaar kan het nog meevallen, maar na verloop van tijd gaan water en bodemtrillingen door verkeer hun werk doen en gaat de muur overhellen totdat die op een kwade dag omvalt.

Dieper funderen en/of de voet breder maken is mijn advies.
Zet het betonijzer in de hollingen zo ver mogelijk naar buiten. Anders heeft het nauwelijks zin.
En graaf die modderpoel onder de fundering uit totdat je vaste grond vind en vul dan aan met zand en verdicht dat goed.

Op welke h.o.h. afstand plaats je het betonijzer?

 

[Millew]

Url werkt niet meer
Vanaf pagina 9 over keermuren maar het voorafgaande is ook nuttig.

 

[Techno tim]

Milew gaat gelijk krijgen, de funderingsplaat is veel te smal, weet niet hoelang deze keering wordt maar wat dammetjes is misschien ook niet overbodig.
Je kan dit oplossen door palen te zetten/boren onder fundering of plaatfundering breder storten en dan vooral naar binnen toe.
Is de muur erg lang kan er gekozen worden om tongen te storten aan plaatfundering, dit moet natuurlijk wel kunnen/mogen

 

[Hermsen]

Millew,

Bedankt voor je reply, ik had al een paar draadjes gelezen met veel van je adviezen.
Ik heb even snel door het pdf document gekeken (vanaf p9) en zag zo snel even geen info om te bepalen hoe de afmetingen van de fundering zou moeten zijn. Maar zal vanavond het hele document nog eens goed lezen.
-De drainagebuizen, zijn dat gewone pvc buizen, of buizen met perforaties?
-En deze buizen onder de fundering of in de fundering leggen?
-Een diepere fundering zal lastig gaan omdat de grond steeds natter wordt. Breder kan wel. Zou 60cm breed, 20cm diep voldoende zijn?
-De hollingen met betonijzer wil ik ook weer met beton vullen, en met extra 8cm dik betonijzer (deze komt dan niet in de fundering) erbij.

Techno tim,
De keerwand wordt 6,5mtr, maar gelukkig geen recht stuk. Hopelijk maar de tekening duidelijk hoe het verloop is. Bedankt voor de tip om de fundering wat verder naar binnen te storten.
-Wat zijn/(bedoel je met) dammetjes?
-Bij tongen kan ik me wel een voorstelling maken, op meerdere punten naar binnen een aftakking maken (een 'T'). Zouden hierop dan een paar lagen betonblokken moeten komen?

Edit: Hier nog een voorbeeld van de betonblokken die ik ga gebruiken.

 

[Millew]

De info, die je nodig hebt om een keermuur te ontwerpen, staat er wel in. Je moet alleen wel iets weten over grondmechanica en constructieleer om het in één keer te zien en te begrijpen.

De drainage moet achter de muur komen zodat je geen waterophoping achter de muur krijgt. Drainagebuizen zijn geribbelde PVC-buizen met smalle sleufjes er in. Soms ook omwikkeld met jute. In het grind is de jute m.i. niet nodig.

Als je niet dieper kan graven vanwege grondwater en de grond zelf is ook niet stevig (slappe klei, veen ??), dan vraag ik mij af of je de keermuur op deze manier kan bouwen. Een L-wand heeft een goed fundament nodig, ook onder de voet, anders krijg je ook nog te maken met verzakking.
Een damwand of een soort "gewapende grond" constructie ligt dan meer voor de hand.

Of 60 cm wel voldoende is, zal een berekening moeten uitwijzen, maar dan zal eerst het funderingsprobleem moeten worden opgelost.
Zonder berekening kan je ook afgaan op de informatie van prefab keerwanden. Daar is de verhouding B/H om en nabij 2/3. Voor jouw wand zou de voetbreedte dan op 80 cm komen.

De wapening in de muur moet ook in de betonplaat steken. Juist op de overgang betonplaat-stenen muur komt de grootste kracht. Om de sterkte van de betonstaven volledig te kunnen benutten, zal de verankeringslengte (het deel in de beton) minimaal 35x de diameter van het staal moeten zijn. Voor rond 8 is dat dus 28 cm. Dat past niet helemaal, dus zal je er een hoek aan moeten buigen.
De wapening in de holling aan de kant van de grootste grondhoogte zetten.
Omdat het lastig metselen is als de staven zo'n eind uit de fundering steken, kan je eerst stekeinden meestorten in de funderingplaat. Die laat je ook minstens 28 cm uit de plaat steken. Langs het uiteinde zet je dan de staven die in de muur zitten. Zo dus:

 

[Hermsen]

Millew,

Bedankt voor de info.
Ik heb de grond over de gehele breedte nu tot op 120cm diep en ~80cm breed uitgegraven.
Tijdens het graven bedacht ik dat ik de onderste rij betonblokken waarschijnlijk achterwege kan laten (maar ~90cm steekt boven de grond uit)>> gewicht op de fundering minder + hoogte minder.
Dan is de voetbreedte van de fundering volgens de “prefab methode

 

[Millew]

Als je met grindpalen of iets anders de fundering wil verbeteren, zou je eerst moeten weten hoe diep de draagkrachtige laag zit, anders heb je kans dat je wel heel erg diep moet.
Die onderste laag blokken weglaten zou kunnen. De vrijkomende hoogte zou je dan kunnen gebruiken om de bodem te verbeteren met zand. Dat draineert goed, zodat je van het water onder de fundering minder last hebt.

Het principe van gewapende grond is dat je op de een of andere manier de grond bijeen houdt zodat je een soort keerwand van grond maakt die net zo breed is als hoog. Dat kan nooit omvallen.
Zelf heb ik een keerwandje van gewapende grond gemaakt met wegendoek, dat laagsgewijs in lussen in de grond ligt. Zo dus:

Deze heeft een kerende hoogte van 60 cm. Als bekleding heb ik grindtegels ervoor gezet en de bovenrand afgewerkt met een betonbalkje (niet getekend).
Het voordeel van gewapende grond is de flexibiliteit. Het kan wat zetting van de ondergrond hebben, mits de bekleding aan de buitenkant ook flexibel is.

Met die tongen verbeter je de sterkte van de wand, niet de totale stabiliteit = het evenwicht tussen vertikale en horizontale krachten, zie het document.
Het is dan wel zaak om die tongen ook met wapening te koppelen aan de funderingsplaat.

Achter de muur is de hoge kant. Ik begrijp nu dat de keermuur levenwijdig aan de sloot staat, dus moet je door de fundering en onder de muur door. Dat kan gewoon met PVC rioolbuis.

 

[Hermsen]

Millew,

Ik heb vandaag de grond een stuk dieper weg gegraven tot ik een kleiachtige ondergrond tegen kwam.
Om sommige plaatsen (ter plaatste van waar de 1mtr bij 1mtr deel van de keermuur moet komen) vult het water van de sloot de diepen delen.
Hier twee foto's net na het vollopen.
D-e- -e-e-r-s-t-e- -f-o-t-o- -i-s- -v-a-n- -d-e- -h-o-g-e- -z-i-j-d-e- -g-e-n-o-m-e-n-,- -d-e- -t-w-ee-d-e- -v-an- -d-e- -l-a-g-e- -z-i-j-d-e-. Ik heb 1 van de foto's even omgedraaid.

Ik vermoed dat het water wat boven de klei laag in de grond zat niet zo makkelijk weg kan, en dat de zwarte grond daarom zo drassig was.
De klei laag is, op een paar kleine delen na, behoorlijk stevig.

Door alleen de drassige grond weg te graven is de ondergrond niet egaal meer. Een ander punt van aandacht is dat ik geen achterom heb en alles door het huis moet kruien.
Daarom denk ik erover om:
- droge zwarte grond dat bovenop heeft gelegen te gebruiken om de ondergrond weer egaal te maken. Dit zal op de hogere plaatsen 0 tot zo’n 30cm in de kuilen zijn, bij elkaar zo’n 1 tot 1.5 m3 vermoed ik .
- vervolgens met een kleine trilplaat de aarde aantrillen. Een kleine trilplaat omdat ik het in het gat moet kunnen tillen.

Zou dit voldoende zijn voor de ondergrond van voor de fundering?

Moet ik voor het opvullen van de diepe gaten met water anders te werk gaan?

Edit: Ik heb ook nog tegels over die ik eventueel kan gebruiken om de gaten met water op te vullen. Hier een foto van de tegels:

 

[Millew]

Met zand aanvullen heeft de voorkeur, maar als je kans ziet om die zwarte grond goed te verdichten, zal het ook wel kunnen. Eventueel kan je hier ook wat drainage in leggen als je het idee hebt dat het water daar niet goed weg kan. Want droge zwarte grond heeft nog wel wat draagvermogen, maar als er water bijkomt, wordt het al gauw weer prut.

Die tegels kan je, behalve het gaten opvullen, ook mooi gebruiken om een soort werkvloer aan te leggen voor het storten van de fundering.

 

[Hermsen]

Millew,

Ik denk er nu over om een zak grof grind te kopen en over de breedte onder de fundering op een paar plaatsen gleufjes te graven naar de laage delen, en hier grind in te leggen, verpakt in worteldoek.

 

[Hermsen]

Millew,

Ik heb vandaag in de bouwmarkt gekeken naar drainagebuis. Wat ze daar hebben is 80mm doorsnede.
Is drainagebuis van 80mm doorsnede geschikt?
Als ik bij het leggen van de fundering al een paar normalle pvc buizen wil aanleggen voor afwatering moet ik dan ook 80mm gebruiken, of is dat te groot voor in de fundering?

Voor de fundering wil ik twee betonijzermatten (6mm/maaswijdte 15x15cm) gebruiken. 1 op de bodem, en 1 zo’n 10cm erboven. Hierop wil ik dan de stekeinden met staaldraad vast zetten.

Je gaf aan dat ik de 6-kant tegels als werkvloer kan gebruiken voor het storten van de fundering. Mogen er meerdere lagen (2 of 3) tegels op elkaar gebruikt worden, om zo de betonijzermatten te ondersteunen?

 

[Millew]

80 mm lijkt mij wel voldoende. Bij mij in de omgeving houden ze het akkerland droog met dat formaat.

Ik zou de PVC buis dan ongeveer dezelfde maat nemen. Anders creeer je een drempel. Met rioolbuis kom je dan op 75 buitenmaat.
Tegels of liever stukken tegel kan je gebruiken om de wpaening op te stellen. Maak ze wel schoon, zodat ze goed hechten aan het beton en geen lekwegen veroorzaken naar de wapening.

Meerdere lagen tegels onder de fundering is m.i. beter dan tuingrond, Dus als je er genoeg hebt is dat prima.
Leg er wel een stuk stevig folie overheen, zodat het cementwater niet wegloopt tussen de tegels.

 

[Hermsen]

Millew,

Toch nog even een vraag over de PVC buis. Ik had in de bouwmarkt ook 80 (regenbuis?) gezien, maar je geeft 75 aan. Is 80 niet goed (te dun?)?

Ik moet nog een klein stukje verder uitgraven, en ben ook al begonnen met het leggen van tegels onder de fundering.

 

[Millew]

80 is hemelwaterafvoerbuis en is in principe niet dikwandig genoeg om in de grond te leggen. 75 is rioleringbuis en geschikt voor in de grond.

 

[Hermsen]

Gister heb ik de materialen geleverd gekregen. En vandaag het meeste naar achter, door het huis, gebracht.
Wel een stommiteit begaan bij het doorslijpen van de betonijzermatten. Ik zat te dicht bij het keukenraam.
Nu zitten er allemaal putjes in van de slijp spetters. Gelukkig waren de kozijnen nog niet geschilderd...zullen we maar zeggen….(stond ook op m’n ToDo lijstje voor dit jaar).

Nog wel een vraagje over vlechtdraad. Ik had een rolletje bij de bouwmarkt gehaald: Verzinkt draad 1.25mm.
M’n vader had twijfels of verzinkt draad wel goed was.

 

[Millew]

Gegalvaniseerd draad is geen probleem. Er worden ook wel gegalvaniseerde wapeningnetten toegepast.

En wat dat kozijn betreft: waar gehakt wordt, vallen spaanders

 

[Peter]

Alleen als er slijp spatters in het glas zitten, kun je die niet meer verwijderen, of weg werken.

 

[Hermsen]

Alleen als er slijp spatters in het glas zitten, kun je die niet meer verwijderen, of weg werken.

Ja daar kom ik ook op uit naar een google sessie..er zijn wel een paar bedrijven die aangeven wel wat te kunnen doen, maar het meerendeel van de hits geeft aan dat je er niets aan kan doen.

 

[Tiho]

Zoek eens op kras verwijderen glas dan. Als een kras eruit kan, kan een slijpspatter volgens mij ook. Zelf red je het vast niet omdat hij oppervlakkig ingebrand zit.