Vloerverwarming geeft onvoldoende warmte af

[Antonetta]

Wij hebben 1 jaar geleden vloerverwarming laten infrezen door JK (hoh 10 cm), met opticontrol, en 6 groepen. Wij hebben boven en in de garage onze radiatoren (alle voorzien van thermostaatknop) gehouden.
Afgelopen winter werd het aangenaam warm, maar we vonden wel dat het gasgebruik niet zo economisch was als we hadden gelezen en verwacht.

Dit jaar echter wilde de ruimte maar niet warm worden. We hadden de modulerende thermostaat op 24 graden gezet en de verwarming bleef op 19 graden steken terwijl de cv kachel steeds brandde (af en aan). Toen bleek dat men vergeten was de bypass te installeren. Dat is aansluitend gebeurd.

Maar nu vinden we nog steeds dat het buitensporig lang duurt voordat de ruimte opwarmt. we zetten de kachel s nachts op 19 graden en overdag naar 20 graden. Alvorens de temperatuur een half graadje stijgt, duurt echter heel erg lang (4 m3 gas en zeker 3 uur). Het duurt even voordat de aanvoerleiding warm wordt, maar dan laat de opticontrol 43 graden zien. De retourleidingen van de vloerverwarming en van de verdeler zijn dan echter koud.

We hebben opnieuw met JK gebeld, maar daar gaf men niet thuis. Men vond dat als de opticontrol 43 graden aangaf, alles in orde was. Er zou wel een grote warmte afgifte zijn (groter dan de verwarming verwarmen kan). Maar juist om er zeker van te zijn dat wij later niet met te weinig capaciteit zouden worden geconfronteerd, hebben we bij de aanleg al gekozen voor een hoh afstand van 10 cm. Ons huis dateert van 1986 en is geïsoleerd naar de normen van die tijd.

De aanvoerleiding vanuit de CV naar de verdeler is 22 mm. Op zo'n 25 cm vóór de verdeler wordt deze afgekneld naar een 15mm buis; bovenop de verdeler is nu een Bypass met doornsee 22 mm gemonteerd.

Zou het kunnen dat de verwarming niet op gang komt omdat de omloopsnelheid van het water door de vloer te traag is omdat het teveel wordt afgekneld?

Heel graag horen we van de kenners wat jullie idee is over dit probleem en hoe het op te lossen.

Hartelijk dank,
Antonetta

 

[Pigion]

Eigenlijk moet ik meer informatie of een foto hebben om een goed advies te kunnen geven.
Ik ga er daarom van uit dat er een verdeler is met een eigen pomp.
- Op welke snelheid loopt de pomp? Dat moet stand 2 zijn.
- Hoeveel registers zijn ingefreesd?
- Wat is de lengte per register? Mag niet meer zijn dan 100 M.
- Wat is de volumestroom per register?
- Hoe groot is de ruimte?
- Hoe is de isolatie?
- Vloerafwerking met .....?
- Zitten er ook radiatoren in de ruimte met de vloerverwarming?

Als het huis bouw van ca. 1970 / 80 is alleen vloerverwarming nauwelijks voldoende. Vloerverwarming kan tussen 50 en 100 W per M2 afgeven. Dat is niet zeer veel!!!
Hoe is het retourventiel ingesteld? Dat ding achter het kapje. met grote inbus). Het moet zeker 4 slagen open om voldoende warmwater naar de verdeler te laten toetreden. (je doet dat door de retour te controleren)
Een foto zou ook nuttig zijn.
Pigion

 

[Chathanky]

Als de retourleidingen van de verdeler erg koud zijn dan is de doorstroming niet voldoende. Als jde vloer op temperatuur is moet daar niet meer dan zo`n 10 graden verschil zijn.

Verder valt er eigenlijk niet op te maken of de afgifte voldoende is. Enkel de opmerking dat de retour koud blijft kan de oorzaak zijn van het niet op temperatuur komen van je kamer.
Een vloer aanwarmen kost veel energie, maar die is ook niet zomeer verloren als het in de vloer zit. Als je een dikke vloer hebt kan het zeker lang duren met een gefreesde vloerverwarming. En als de vloer niet geïsoleerd is kost dat zeker meer energie.

 

[Cyruse]

Ik ga er daarom van uit dat er een verdeler is met een eigen pomp.
- Op welke snelheid loopt de pomp? Dat moet stand 2 zijn.

Uit nieuwsgierigheid: waarom moet dat stand 2 zijn?

@Antonetta: die +/- 100W per m2 klopt aardig bij HOH 10cm (zal in de praktijk wel iets minder zijn). Ik weet niet hoe groot de ruimte is die je wilt verwarmen met de vloerverwarming maar je zou een er een indicatieve berekening op los kunnen laten, zeker omdat het een oudere woning betreft. Kijk eens op bereken CV capaciteit

Aan de hand van de inhoud van de ruimte (in M3) kan je bepalen hoe groot de capaciteit moet zijn. Aan de hand van de oppervlakte van de vloerverwarming x 100W kan je berekenen hoeveel de vv levert. Als daar nou een enorm verschil tussen zit, moet je waarschijnlijk radiatoren bijplaatsen.

Ik weet dat de CV experts hier het niet helemaal eens zijn met deze groffe berekeningen, maar voor een oud huis klopt het heel aardig (dit uit eigen ervaring).

 

[Antonetta]

Hartelijk dank voor jullie reacties. Hieronder wat technische details:

Het huis is een 2/1 kap. Zelf vinden we 1986 niet echt oud voor ons huis. De isolatie is goed (bouwbesluit 1986). De vloer is een holle betonvloer, aan de onderzijde geïsoleerd met een dikke laag piepschuim. Alle ramen zijn dubbelglas; de schuifpui HR+++ glas. De vv leidingen zijn ingefreesd (dus geen isolatie onder de leidingen).

Ik voeg wat foto's bij van de verdeler en pomp (zowel tijdens plaatsing, als van vandaag). Die is geplaatst in de bijkeuken.
Er zijn 6 groepen (registers), waarvan 1 voor de bijkeuken, 4 voor de woonkamer en 1 voor een klein stukje woonkamer, hal en toilet.
De pomp is een Salmson NYL 40/25 pomp. Wattages in stand 1, 2 en 3 resp. 40, 60 en 84 W (dit is een Franse pomp; op de website http://www.salmson.com/index.php?id=8 hebben we info gevonden; deze pomp staat niet meer in hun productoverzicht dus is waarschijnlijk een oud model).

Bij de doorstroomsnelheid van soortgelijke modellen (met vergelijkbare wattages) staat maximaal 4 m3/uur genoemd.
Alle registers staan maximaal open. De leidingen in de vloer zijn normale door JK gebruikte leidingen: Unatherm, maat 14x2. Ik weet niet de volumestroom per register is, maar denk dat je de 4 m3 door de 6 registers kunt delen.
De vloer van de bijkeuken is van beton. Deze is apart door JK ingefreesd met een zwaardere machine.

Geen vloerleidingen zijn gelegd onder de keukenkastjes, en (vanwege de leidingen die in de vloer liepen), ook wat minder vlak voor de open haard (en natuurlijk ook niet onder de open haard). Ik voeg ook van het legpatroon wat foto's bij; en wat foto's van woonkamer en keuken om een indruk te krijgen. Naar onze mening zijn de groepen goed verdeeld ingefreesd, zodat ze allemaal ongeveer eenzelfde lengte hebben. Daarmee heeft JK veel ervaring (ik geloof zelfs een meter op die infreesmachine!). De vloeren zijn afgewerkt met plavuizen.

De oppervlaktematen van ons huis zijn (binnen) 9.10 x 5.40 meter (49.14m2). Dat is exclusief de bijkeuken (2.25x3.30x2.20h) en de garage.
We hebben gewoon een standaard L-vormige woonkamer met een open keuken eraan vast. Daarin zit een deur die naar de bijkeuken gaat (en daarin weer een deur die de garage bereikt).

De oppervlakte van de woonkamer en keuken is zo'n 42m2.
De hoogte 2.50 meter. Inhoud dus 105 m3.
Hal, toilet, trapopgang en meterkast zijn zo'n 6m2. Daarin is niet zoveel leiding verwerkt, omdat het lastiger infrezen is in dergelijke kleine ruimtes. Hoeft ook niet omdat de temperatuureisen daar meestal wat lager liggen.

Begin deze maand heeft JK de bypass geinstalleerd. JK heeft de pomp op stand 3 gezet (al tijdens de installatie geloof ik). De pomp wordt aangestuurd door de Opticontrol-1. Deze Opticontrol meet onder meer de temperatuur van de aanvoer van de verwarmingsbron en de temperatuur welke door de vloerverwarming gaat. Verder dient de Opticontrol als een pompschakelaar. In deze hoedanigheid wordt ervoor gezorgd dat de circulatiepomp op de verdeler alleen actief is wanneer dit ook daadwerkelijk gewenst is.

Onder het witte afdekknopje (aan de rechterkant van de bypass) zit het retourventiel. Dat is helemaal open (door de installateur zelf).
Met de bypass is de vloerverwarming hydraulisch neutraal, zo hebben we begrepen. Hoe controleer ik trouwens de retour?

Er zijn geen radiatoren geplaatst in de ruimtes met vloerverwarming. Wel is er een radiator die vanuit de bijkeuken aftakt naar de garage. Kun je op de foto zien. Op de 1e verdieping en zolder zitten wel radiatoren; alle radiatoren hebben thermostaatkranen, die zo zijn afgesteld dat er genoeg voor de vv overblijft. Alles is aangelegd door een erkend installateur. Die heeft ook JK ingeschakeld en hun adviezen gevolgd voor de benodigde hoeveelheid. Daarbij hebben wij zelf nog aangedrongen op een HOH van 10 ipv 12,5 zoals was voorgesteld (en gingen we van de voorgstelde 5 naar 6 groepen).

Sorry dat het zo'n lang verhaal is geworden, maar ik hoop dat ik niets gemist heb. Als gezegd, vorig jaar (ook koud) werd het goed warm, maar was het gasverbruik ook hoog. Dit jaar hebben we soms de temp niet kunnen bereiken omdat de bypass ontbrak en de ketel telkens aan/af sloeg. Dat is met de bypass wel verholpen, maar het duurt vaak gewoon te lang om de temp omhoog te krijgen (van 19 naar 20 of 21 graden). Vandaar dat wij ons afvragen of dat door het afknellen van de leiding van 22 naar 15 komt. Uiteindelijk bereiken we de temp wel en is de retourleiding dan ook wat warmer. maar we hadden simpelweg andere (betere) verwachtingen van het systeem.

Alle advies is ons heel welkom.

Antonetta

 

[The headhunter]

Ik denk dat het probleem komt omdat je een traag proces snel wilt regelen.

Je hebt een aan/uit thermostaat dat is een snelle regeling echter voordat een vloer warm is duurt dat wel even, het duurt ook weer lang voordat deze is afgekoeld.Vloerverwarming is aan/uit geregeld heel traag.
Zet je het systeem Weersafhankelijk op dan zal het comfort een stuk groter zijn net als de gasrekening.

Mogelijk dat je het beter kan krijgen met een slimme thermostaat.

 

[Cvolieboy]

Wat ik mis in uw verhaal is het volgende,

U schrijft dat het eerste jaar alles werkte en warm werd behalve het hogere gasverbruik en dat u verder wel tevreden was.

Wat is er gebeurd of verandert aan de installatie of het gebruik ervan, zodat het nu niet warm wordt of te lang duurt, geeft u de verschillen eens aan tudden toen en nu?

Misschien is uit uw antwoord dan af te leiden wat er fout gaat ten opzichte van het vorige seizoen.

 

[Chathanky]

De nachtverlaging moet je niet te laag houden.

Je kunt best kijken naar de berekeningsplaatjes van het benodigd cv vermogen maar die gelden zeker niet voor het verwarmen met vloerverwarming.
Die 100 watt zou de afgifte kunnen zijn maar wat men wel vergeet is dat de vloer geen warmte verliest als deze verwarmd. (Het verlies is er wel maar die wordt weg gepoetst door de warmteafgifte aan de onderzijde van de vloer)

Zorg eerst dat de retourtemperatuur bij 43 graden aanvoer rond de 33 graden komt te liggen.
Je kunt de aanvorverdler wel vol druppelen met water van 43 graden maar een paar druppels water zal weinig warmte afgeven aan je vloer.

 

[Pigion]

Nu ik het lange relaas gelezen heb:

- Het freeswerk ziet er mmoi uit, geen krappe bochten
- Snelle berekening leert dat er ca. 95 M buis per register is geplaatst. Dat is wel het max. bij de toegepaste pomp en 14 x 2 slang. Persoonlijk zie ik liever 16 x 2 slang, geeft minder weerstand en dus minder pompverliezen. Ik heb zelf die "fout" in ons huis ook gemaakt.

Waarom vorige winter wel warm en nu niet?
Is het verwarmingssysteem afgetapt geweest??? Ontluchten van een vloerverwarming is lastig?? Ik zie op de retourbalk wel een ontluchter, doch geen op het hoogste punt van de aanvoer van de CV. Ik zou daar graag een automatische ontluchter zien, T-stuk plaatsen, onluchter kost € 15,-

Ik zie in de retour van de registers ook geen volumestroom meters. Omdat nu alles gelijke ver open is gedraaid, gaat er meer door het kortste register en minder water door de lange registers. Dus komen we op het punt of de registers allemaal even lang zijn. Zijn deze gemeten en op het opleverprotocol vermeld?
Ik vermoed dat het register naar de bijkeuken duidelijk korter is. Nu zeggen deze volumestroommeters niet alles. Eigenlijk moet het gehele systeem afgeregeld worden op een gelijke temp. val in alle registers. Dat kan je instellen door de instelventielen in de toevoer te regelen (knijpen voor de kortste slang). Het meten gaat goed met een IR thermometer. Misschien lukt het ook met zo'n ding dat je in je oor houdt.

Eigenlijk vind ik dat dit inregelen een taak is dat hoort bij de oplevering.

Kom ik nog even terug of een 15mm aansluiting vldoende groot is om 5000 W vermogen aan warm CV water naar de verdeler te brengen,
Dat moet volgens mij net kunnen, al is het op het randje. Het is echter slechts een kort stukje 15 mm buis.... dus zou moeten gaan.

Hoe staat het met de rest van de verwarming in jullie huis? Is dat ingeregeld met voetventielen?? Als de ketel boven staat en er geen voetventielen zitten op de radiatoren boven (en ingesteld) dan gaat er erg veel water naar deze radiatoren en kunnen verder afgelegen afnemers te kort komen en dus ook de vloerverwarmingverdeler.
Ik zou aan bovenstaande punten aandacht schenken. Als je een beetje handig bent, kan je inregelen zelf doen. Een IR thermometer kost. ca. €70.

Rest mij nog te zeggen dat ik in de woonruimte liever nog een radiator met thermostatische afsluiter had gezien onder de ramen ter ondersteuning en voor een snellere regeling van de temperatuur. Bovendien geeft zo'n radiator onder het raam compensatie voor koude-straling.

Ik wens je succes met het afregelen en dan moet het m.i. goed komen.

Pigion

 

[Piet48]

Dit jaar echter wilde de ruimte maar niet warm worden. We hadden de modulerende thermostaat op 24 graden gezet en de verwarming bleef op 19 graden steken terwijl de cv kachel steeds brandde (af en aan). Toen bleek dat men vergeten was de bypass te installeren. Dat is aansluitend gebeurd.

Dit is er sinds vorig jaar veranderd, dus het kan aan de instelling van het bypassventiel liggen.

Gr. Piet

 

[Antonetta]

Dank voor alle goede ideeën.

Het is niet zo dat het deze winter niet warm te stoken is t.o.v. vorige winter. Meestal bereikt de kamer de gevraagde temperatuur. Ook vorig jaar was het aangenaam, maar de kachel liep wel heel veel en vaak (aan en uit). Daarop hebben we toen de thermostaat laten vervangen door een thermostaat die de CV ketel (Vaillant VHR 24-28 C uit febr 2005) toestaat om modulerend te werken, maar dat bracht toen niet echt een verbetering. En we vonden vorig jaar simpelweg dat hij niet zo zuinig stookte als wel wordt aangegeven voor vv.

Maar dit jaar merkten we rond kerst dat de temperatuur een keer niet warmer dan 19 graden wilde worden. Thermostaat de hele dag op 24 graden gezet, maar slechts 19 graden warm te stoken, terwijl de kachel maar aan en uit bleef gaan en de gasmeter maar rondjes rende. Toen is dus in januari de bypass geinstalleerd, zodat de bypass de overdruk kwijt kon en de kachel bleef branden. De leidingen zijn na het hervullen toen allemaal ontlucht.

Na deze installatie hadden we van de week echter weer een extreem lange opwarmperiode voor een stijging van 0,5 graden. Vandaar mijn noodkreet.

De bijkeuken is inderdaad korter dan de andere 5 verdelers. Ingeregeld is er niet. Volumes zijn niet gemeten. Alles is vol opengezet.
Vanwege het infrezen kon men niet de 16 mm buis leggen. Er wordt nl op 15 mm ingefreesd.

We hebben geen voetventielen. We hebben de thermostaatknoppen waarmee we de radiatoren regelen (1 op zolder, 3 op 2 slaapkamers, en 1 in badkamer). Die staan gemiddeld op 3. In een slaapkamer hebben we de 2 radiatoren altijd op de vorststand. Zouden voetventielen verbetering aanbrengen?
Waar precies zou de ontluchter op het hoogste punt van de CV moeten komen Pigion? Zou je dat misschien kunnen aanduiden via bijv. een van de foto's?

Wat de buisdiameter betreft. Het is wel een klein stukje van 15 mm maar is dat niet mogelijk een euvel? Kan het kwaad om ook dat laatste stukje te vervangen door een 22 mm buis en dan ook de andere afknellingen van 22 naar 15 mm in de bypass aan te passen naar 22mm? Ik las op ergens op internet dat de buisdiamater van ketel naar verdeler vanaf 2 verdelers op 22 mm zou moeten.
En nog dit: mag de pomp dus op 3 blijven staan?

We zullen de temperatuur van de retour meten door wat water af te tappen en mijn supergoede oventhermometer daarin te steken. Ik bericht jullie de uitkomst.

Antonetta

PS PIET: Dat is de drukmeter die je van de zijkant ziet!

 

[Pigion]

Ik denk dat je nu eerst moet gaan meten.
Als de aanvoerbalk van de verdeler 43 C. is, dan moet de retour ongeveer 33 C zijn. Als dat niet zo is, kan dat 3 oorzaken hebben:
- De aanvoer via 15 mm is toch een botleneck. Dit wordt mede ingegeven omdat de ketel penedelt en kennelijk zijn warmte niet kwijt kan.
- De korte lus van de bijkeuken neemt teveel water, dus iets knijpen of zelfs even sterk knijpen om het effect beter te voelen.
- De capaciteit/opvoerhoogte van de pomp is op het randje.

Ter vergelijking, wij hebben ook een ingefreesde vloerverwarming met 7 registers. Dia. slang is 14 x 2 mm (wist toen niet beter). Er worden wel degelijk 15 x 2 en 16 x 2 mm ingefreesd, is meer werk en iets duurder. Dat betaald zich terug door minder pomparbeid (stroom). De langste slang bij ons is 80 M en ik kan daar 1 L./min. door krijgen bij een pomp op stand 2. Deze pomp is echter van Wilo, 40 - 70 - 110 Watt, dus iets zwaarder. Alle registers zijn afgeregeld, de kortste (65 M.) behoorlijk geknepen. Als ik dat niet doe, neemt dit register bijna het dubbele aan water.

Of de 5000 Watt voldoende is om alles beneden warm te houden, kan ik niet beoordelen. Dat hangt af van de isolatie van het huis, deuren open of dicht etc. Is er een verliesberekening gemaakt voor de benedenverdieping? Hoeveel radiatorcapaciteit zat er voorheen? Een beetje gedegen verwarmingsfirma had zo'n berekening moeten maken.
Ik krijg nu de indruk dat de capaciteit van de vloerverwarming krap is.

Het vermogen van een vloerverwarming is begrensd door te max. te tolereren opp. temperatuur. Bij 27 a 28 C. wordt het onprettig om lang op te staan (dikke benen). Bij 43 C. invoer in de registers moet die 27 C. haalbaar zijn.

Succes,

Pigion
Mijn persoonlo

 

[Xr8]

Heb je de witte thermostaatkop al eens verwijderd en gekeken of het pennetje hierachter goed gangbaar is. Voor het zelfde geld krijgt de verdeler veel te weinig water aangeleverd.

Succes.

 

[Chathanky]

Ik zou zeggen dat het aan de instelling van het bypassventiel moet zitten.
Dat nu de ketel continu brand kan, maar dit kan op een heel laag pitje of wat meer. Als je 8 kw wamte nodig hebt en hij levert op laaglast maar de helft wordt het zeker niet warm. Dat de ketel blijft branden hoeft niet per definitie te betekenen dat het goed zit.

Het lijkt me verstandig om de installateur er eerst op aan te spreken of hij z`n gemaakte werk nog even goed kan instellen en mocht dat niet lukken zou je het mischien met hulp van hier aardig op orde kunnen brengen. Het vergt wel wat kennis om de instellingen goed te krijgen.
Voor de rest ziet het er best wel netjes uit zo.

Waar staat de bypass nu op ingesteld?

 

[Antonetta]

Vandaag een test gedaan. Gisteren hebben we de houthaard gestookt, zodat het in huis 24 graden was en de vloerverwarming natuurlijk niet aanging.

Vanochtend om half negen was het nog steeds 19,5 graden in de woonkamer.

De opticontrol gaf 16 graden aan. Dat was ook de temperatuur van het water in de aanvoerleiding van 15mm (zit een sensor op die je kunt aflezen door een knopje op de opticontrol in te drukken).
We hebben de echte temperatuur van het water in de aanvoer en retour van de verdeler getest door wat water uit beide af te tappen; temp was resp. 12 graden en 11 graden.

Aansluitend om 9.51 uur de thermostaat op 21 graden gezet. Net voordat de CV ketal aansloeg, sprong de thermostaat op 20 graden. Begintemperatuur dus 20 graden.

Om 10.06 was de watertemp volgens opticontrol 36 graden (bij testen met het aftappen van water uit de aanvoer- en retourverdeler resp. 31 en26 graden)
Om 10.14: opticontrol 40 graden (werkelijke temp invoer en retour resp. 35 en 30 graden).
Om 10.40 was opticontrol 43 graden (werkelijke temp resp. 37/38 en 31/32 graden).

De sensor mat dat de temperatuur van de aanvoerleiding 51 graden was; CV ketel op 60 graden.
Er waren op de 1e verdieping en de zolder 3 radiatoren open op stand 2 of 3; CV ketel staat op zolder.
We hadden de 6e verdeler/register (bijkeuken) wat afgeknepen tot de helft. De rest volledig open.

Om 10.47 uur sprong de thermostaat op 20,5 graden. Om 11.27 uur sprong de thermostaat op 21 graden.... maar.... de CV ketel bleef vervolgens branden terwijl de thermostaat 21 graden bleef aangeven. Het is een modulerende ronde Honeywell thermostaat die geen decimalen aangeeft.
We hebben zowel de oventhermometer als een buitenthermometer rond de thermostaat gehangen en pas toen de laatste precies 21 graden aangaf, sloeg de CV ketel af. Dat was om 12.43 uur! (Gasverbruik 4.7m3).

De kachel heeft dus continue (dat is prima) gedurende bijna 3 uur gebrand om de temperatuur 1 graad omhoog te krijgen (misschien 1.2 of 1.3 graad).

De kachel brandde dus goed; hij bleef namelijk continue branden en ging niet pendelen. Ook de temperatuur van de Opticontrol kwam goed op gang (al scheelt het een aantal graden met de temperatuur die de Opticontrol laat zien en de actuele temperatuur van het aanvoerwater).

Tussen 12.12 en 12.28 uur liep de temperatuur die de opticontrol aangaf trouwens nog op van 47 naar 49 graden, terwijl de thermostaat op 45 graden staat afgesteld. Maar we weten dat de daadwerkelijke temperatuur minder warm is, dus dat moet geen probleem zijn. Hoewel hij dus niet zuiver nauwkeurig is.

Het was vanochtend zo'n 1 a 2 graden boven nul hier in de polder, met wat motregen en nauwelijks wind. Later op de ochtend nam de wind een pietsje toe.

Onze conclusie was dan ook dat het met de isolatie van het huis toch moet schorten. Omdat de kachel 1 uur en 15 minuten bleef branden om die 21 graden vast te houden! We hebben de thermostaat aansluitend teruggedraaid naar 19 graden en de thermostaat gaf 1,5 uur later aan dat het nog steeds 21 graden was in de woonkamer.

We hebben de bouwtekeningen er nog eens op nageslagen. De isolatiewaarde van de vloer is R 1.3, van het dak eveneens R 1.3. Ook de spouwmuren hebben isolatie, maar de waarde daarvan is niet aangegeven.
Onze 2/1 kap woning staat geheel vrij op het zuidwesten (!) (zijde van de hal en open/haar en raam woonkamer). De windfactor speelt dus zeker mee.

Hoe vinden jullie dat de kachel werkt, als je de bovenstaande beschrijving leest? En wat zouden we eventueel nog kunnen doen om de isolatie wat te verbeteren?

Jullie advies is welkom!

Antonetta

 

[Obelix2]

Als ik dit zo lees blijkt dat die opticontrol al minimaal 4 graden afwijking heeft.
Dat is niet correct.
Dat zijn 4 tot 5 graden die hij eerder uitschakelt dan hij eigenlijk zou moeten doen.
VERLIES dus
Laat daar eerst eens naar kijken