Steensmuur isoleren en huidige balklaag

[Jd1234]

Ons Jaren ‘ 00 hoekhuis kan wel wat extra isolatie gebruiken, daarom willen we de buitenmuren van binnenuit gaan isoleren. Er zijn 2 buitenmuren in de woonkamer die we willen isoleren, de voor en de zijmuur. De zijmuur heeft al een spouw, maar door teveel cement daarin kan die niet met parels oid worden geïsoleerd. De voormuur is een steensmuur(kruisverband).

Het plan is als volgt om te gaan isoleren met de volgende opbouw
1. Steensmuur / muur met spouw
2. Dampopen folie bevestigen op rachels, welke op de muur komen
3. Voorzetwand (44x69) met daarin pir 8/10 cm geklemd of vastgepurd/bruislijm 2 zijdig alu folie
4. Dampremmende PE folie of alu tape?
5. Optioneel OSB 18 mm plaat
6. Gips


Ik heb nog wel een aantal vragen, en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen

Is een spouw noodzaak bij een steensmuur, zeker bij de muur met spouw is er geen vochtdoorslag. Bij de andere muur laat aan de onderkant het granol los, maar dat zit er ook al 35 jaar….

Door de dikte van de PIR isolatie en alu combinatie, heb ik dan desondanks nog wel de folies nodig? Of is het aftapen met alu folie op de balken voldoende?

Als ik een voorzetwand(geel) wil maken, kan ik de balken dan tegen de muur aan schroeven of moeten ze ‘los staan’. Als ze los moeten staan, dan krijg ik aan de bovenkant het probleem dat ik de draagbalken(bruin) niet mee kan isoleren, en daar een koude brug ontstaat (zie figuur). Zowieso zit daar nog muur, dus de vraag is een beetje tot waar je precies je folies moet bevestigen?

Ik hoop dat jullie mij wat verder kunnen helpen met het plan, of misschien een beter idee hebben Mijn voorkeur ging trouwens eerst uit naar pir+gips, maar mede door de vele ramen lijkt dit niet heel handig.

 

[Bernhard]

bernhard

 

[Jd1234]

Bernhard,

Bedankt voor je uitleg! Die stootvoegen ga ik toevoegen aan het plan, begrijp dat om de 2 meter ongeveer voldoende is.

Ik zie dat ik mijn plaatje niet helemaal goed heb getekend. De huidige balken zitten niet altijd even ver uit elkaar als de staanders van de voorzetwand. Het scheelt al dat ik aan de muurkant geen extra folie nodig heb. Het zou mij erg helpen als ik aan de bovenkant de voorzetmuur tegen de wand kan vastmaken met een extra blok in plaats van tegen een balk zoals getekend in het plaatje.

Ik zou eigenlijk verwachtten dat dit geen probleem zou moeten zijn, of loop ik dan kans op houtrot bij dit punt? Nee toch, anders zou het met de draagbalken toch ook niet goed gaan?

En je adviseert dus ondanks de 2zijdige alu isolatie nog een extra PE folie aan de warme kant! Dan wordt het plan nu als volgt. De isolatie boven de ramen pur ik aan alle kanten vast, zodat ik daar geen extra regelwerk nodig heb!

Alvast superbedankt

 

[Bernhard]

bernhard

 

[Jd1234]

Is dit PIR+GIPS? Anders moet je door de hele isolatie heen schroeven om de gipsplaat vast te maken aan de tengel... of dat nou zo handig is ...

Blijft lastige keuze, maar volgens mij doen veel mensen het op veel verschillende manieren..

 

[Bernhard]

Ik zou XPS gebruiken. In mijn opstelling kan je de isolatieplaten helemaal doorlaten lopen. bernhard

 

[Jd1234]

Dat doorlopen ga ik zeker toepassen... Ik zie zelf alleen nog niet echt waarom ik XPS zou moeten gebruiken... minder brandveilig, en ik heb dan bij 10 cm ook maar een isolatie waarde van rond de 2,85 ipv 4,5 .... Ben wel benieuwd waarom je dat aanbeveelt Bernhard

 

[Bernhard]

XPS is goedkoper.
Opbouw constuctie:
- steen 10cm
- spouw 2cm
- isolatie 40mm
- gipsplaat 12.5mm
Warmteverlies:
- 30m2 met XPS is 648w/h dat is bij -10grd
- 30m2 met PUR is 468w/h. dat is bij -10grd
bernhard

 

[Jd1234]

Bernhard,

Ik was eigenlijk van plan om 10 cm pir isolatie te doen, zodat ik eigenlijk bijna geen warmte verlies heb. Als ik jou bericht zo lees, klinkt dat als overkill, jij hebt cijfers van 4 cm isolatie. Kosten zijn wel belangrijk, maar zeker de besparing op termijn (het is de woonkamer met vloerverwarming) is belangrijk

Groeten, Jan-Dirk

 

[IJkenhout]

10cm isolatie is zeker geen overkill. Ik adviseer minimaal volgens nieuwbouwwaardes te isoleren. Dat is voor de wanden Rc 4.5. Je hebt dit snel terugverdiend. Laat staan de comfortwinst.

4cm isolatie is niet meer van deze tijd.

 

[Bernhard]

Met meer isolatie:
- is er minder warmteverlies
- is er meer ventilatie nodig
- is er vaak een koelsysteem nodig.
De installatie-systemen en moeten geschikt zijn voor de toe te passen isolatie.
bernhard

 

[IJkenhout]

De installatie-systemen en moeten geschikt zijn voor de toe te passen isolatie.

Kan je dat toelichten? Wanneer is dikkere isolatie hierdoor af te raden?

 

[Walker]

Een poging van mijn kant om de relatie tussen isoleren en ventileren aan te geven. De term die nog ontbrak is infiltratie.

Bij goed isoleren verdwijnen veel (ongewenste) spleten en kieren. Dus de luchtdichtheid van de woning wordt beter (infiltratie gaat omlaag). Bouwkundig gezien is dat ook goed, een luchtdichte schil gaat transport van warme vochtige lucht naar koudere plaatsen waar het (ongewenst) condenseert tegen.


Aan de andere kant: Voor een gezond binnenklimaat is ook toevoer van verse lucht nodig (dus ventilatie) nodig. Hiervoor zou je een ventilatieberekening moeten maken, conform huidige norm en bouwbesluit.

Uitgangspunten: Vuile en/of vochtige lucht afzuigen waar deze wordt geproduceerd: Keuken, toilet, badkamer.
Verse, schone lucht toevoegen in de verblijfsruimten: Woonkamer, slaapkamers.
Per verblijfsruimte mag er maximaal 50% vanuit een andere ruimte worden toegevoegd. Dus omgekeerd: minimaal 50% van de verse lucht moet (al dan niet via een leiding zoals bij WTW) van buiten komen.

De 50% regel geldt dus niet voor badkamer en toilet, deze mogen alle benodigde lucht vanuit andere ruimtes halen!

Waarden volgens de NEN1087:

1.

Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.
2.

Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.
3.

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.
4.

Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s.
5.

Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste, derde en vierde lid gelden voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.
6.

Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.
7.

Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.
https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-6
Het komt echt op details aan: Mechanische afzuiging in combinatie met voldoende (zelfregelende) ventilatieroosters in de gevel, maar ook voldoende ruimte onder binnendeuren voor overstroom van de ene naar de andere ruimte. Of een goed ontworpen WTW-installatie aanleggen. Maar voor het benodigde extra kanaalwerk ontbreekt in oudere woningen vaak de ruimte.

Infiltratie = ongewenste en ongecontroleerde luchttoe- en afvoer.
Ventilatie = gewenste en gecontroleerde luchttoe- en afvoer.