CV met nieuwe radiatorkranen schiet in fout. Bypassventiel?

roel_j

  • #1
Ik heb een vaillant VHR-C combiketel en heb vorig jaar op 4 van de 6 radiatoren een radiatorkraan + knop geinstalleerd (met youtube en kunst en vliegwerk). De overgebleven twee zijn de rommel/logeerkamer en de badkamer en staan normaal uit. Vanaf dat moment heb ik regelmatig fouten op de CV voorbij zien komen (E02, F06 en nog 2 anderen. Ik meen F09 en F13). Het verhaal dat deze fouten me vertelde was dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

Kort na de aanpassing heb ik in de loop van 2 weken elke dag water in het systeem gestopt en daarna nog 2 weken elke 3 dagen ofzo. Er was geen lek. Ook geen lucht. Ik vermoed dat er een ontluchter in de cv zit. Het aantal fouten nam over tijd af en de zomer kwam. De verwarming hoefde niet meer aan.

Nu het weer wat kouder begint te worden, heb ik de verwarming weer aan. Keurig water bijgevuld en ontlucht. Geen foutcodes meer tijdens het verwarmen van het huis, maar wel tijdens het douchen. Vooralsnog alleen F02, maar het gebeurt vrijwel elke keer en het is stomvervelend om de douche uit te moeten stappen, het halve huis door, naar de keuken, waar ik op de resetknop kan drukken. Soms is wachten ook genoeg, maar er is in ieder geval een periode met koud water. Opvallend is dat de naald van de druk tijdens normale operatie op en neer springt tijdens het activeren van de pomp. Het effect is minder als er meer water in de CV zit. Ik denk normaal tussen een kwart en een halve bar (druk is nu ~2 bar). Ik denk dat ik het wel eens gezien heb met ~een bar verschil toen de hoeveelheid water zelf op ~1.2 bar stond

Ik las vandaag nog eens de handleiding en vond deze zinsnede:

Bij gebruik van ther-
mostatische radiatorventielen in de cv-
installatie of bij kleine cv-installaties is
het noodzakelijk om een automatische
drukregelaar (bypassventiel) te plaats-
en
. Dit om de minimale doorstroming
door het toestel te garanderen, zie het
hoofdstuk technische gegevens.
Ik vond al een beschrijving van een dergelijk ventiel, maar blijf toch nog met wat vragen en onzekerheden zitten. Hopelijk kunnen jullie helpen!
  • Het wordt als een oplossing genoemd voor het *CV* deel van de ketel. Niet voor de wateruitgifte, zoals de douche. Zit ik wel op het juiste pad?
  • Ik vond wat opmerkingen over het 'oplossen' van dit probleem via een workaround. Ze zeiden dat je als alternatief ook een andere CV kan opendraaien. Ik zou liever geen energie verspillen in ruimtes die geen verwarming nodig hebben. Ik moet het nog proberen, maar zou het ook helpen als ik voor het douchen de verwarming een graadje hoger zet, zodat ik zeker weet dat de thermostaatkranen (tijdelijk) open staan?
  • Ik kan de wateruitgifte-temperatuur veranderen. Standaard is die 60 graden. Zou dat helpen? Kan ik andere effecten verwachten?
  • Is dit (zelf) te doen voor iemand met zonder loodgieter kennis en tools? Ik vond vooralsnog geen instructies online.
  • Ik kan waarschijnlijk aanspraak maken op een subsidie die kan helpen met een nieuwe CV. Kan ik daar iets van verwachten? Er staat in de beschrijving (hierboven gelinkt) dat een dergelijk filter normaal meters van de CV wordt gemonteerd.
Bedankt voor het lezen tot zover. Als je een van de vragen kan beantwoorden of een ervaring hebt, die helpt, graag! laat het horen!
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Lampje45

    • #2
    Ik denk dat je een paar zaken even over het hoofd ziet. Als jij lekker hebt staan te douchen werkt de machine haast op vol vermogen, wat denk je wat er gebeurt als jij de waterkraan dichtdraait? Dan gaat de wisselklep om naar CV en loost hij zijn restwarmte in de CV. Maar doordat jij uit verkeerde zuinigheid alle kleppen voorzien hebt van een thermostaat. Kan hij daar ook niets kwijt. Je zult de radiatoren die in de ruimte met de centrale thermostaat zitten, gewoon open moeten laten staan. Of naar de instructies moeten luisteren die de fabrikant je geeft. Dan zijn jouw problemen gewoon opgelost, want restwarmte wordt door de ruststand CV gewoon opgelost.
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #3
    Als ik het verhaal goed lees is het tijdens het douchen, niet na het douchen. Een verduidelijking over het moment zou handig zijn. Als het tijdens het douchen is kan het ook de driewegklep zijn die te traag omschakelt naar tapwaterbedrijf, of te weinig flow van de circulatiepomp.
     

    roel_j

    • #4
    Wat Krunnie zegt, het gebeurt inderdaad tijdens het douchen.

    @Lampje, uiteraard is het volgen van de fabrikants-instructie de simpelste manier om verder te gaan en mogelijk het probleem op te lossen. Maar die stap is ook duur, of in ieder geval vervelend (vanwege aftappen en bijvullen). Om die reden hoop ik de werking wat beter inzichtelijk te krijgen. Je opmerking dat de restwarmte na het dichtzetten van de douche ergens heen moet, is superlogisch (en had ik toch nog niet meegenomen :X). Het lijkt echter niet de oorzaak van de problemen en ik leer ook graag meer over het

    Als het tijdens het douchen is kan het ook de driewegklep zijn die te traag omschakelt naar tapwaterbedrijf, of te weinig flow van de circulatiepomp.
    Te traag schakelen.. als ie helemaal geen water kwijt kan, zou dat ook de snelheid van omschakeling zelf kunnen beinvloeden? (Omdat er een klep dicht moet die tegendruk geeft)?
    Kan ik voorkomen dat ie uberhaupt naar de CV schakelt tijdens het douchen?

    zou het verlagen van de uitgiftetemperatuur een effect kunnen hebben ?
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #5
    Er zit op de circulatiepomp zelf waarschijnlijk een schakelaar. Op welke stand staat die nu? Mogelijk dat het wel werkt met een standje hoger van de pomp.
     

    Lampje45

    • #6
    Normalerwijze heeft tapwater de voorkeur, dus moet er wat anders zijn. Ja dat had ik even niet goed gelezen, dan worden de omstandigheden anders. Maar ik blijf er wel bij als de fabrikant een bypass voorschrijft dan lijkt het me logisch dat je dat ook doet ongeacht of het nu duur is of andere bezwaren heeft. Dat aftappen valt ook wel mee als je hoog in de installatie zit.
     

    roel_j

    • #7
    Dit is hoe het er nu uitziet:
    2020-10-11 20.50.08.jpg

    Dit zal de pomp zijn
    2020-10-11 20.50.15.jpg


    Ik kon hier met schroevendraaier + normale kracht + stroom uit niet aan draaien. Ik kan me voorstellen dat dat metalen dingetje linksonder een soort slot is?

    Maar ik blijf er wel bij als de fabrikant een bypass voorschrijft dan lijkt het me logisch dat je dat ook doet ongeacht of het nu duur is of andere bezwaren heeft
    Als ik (zie startpost) een andere ketel koop kan dat weer anders zijn(?) Dat de ketel al een bypass ingebouwd heeft? Of als er dan toch al een installatie plaatsvind en het systeem leeg moet, dan is dit een relatief kleine additie. Ik zou alleen liever even wachten met die uitgave, als ik nu iets kan doen, waarmee 'het werkt'.. I guess dat ik de input van de fabrikant ook moet wegen :) al is die input vaak wel wat aan de kant van juridisch indekken en zekerheden.
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #8
    Bovenop het zwarte doosje zit een snelheidsschakelaar. Die bedoelde ik.
     

    roel_j

    • #9
    2020-10-11 21.36.55.jpg
    2020-10-11 21.37.28.jpg

    Het zwarte draaiknopje (lekt blijkbaar?) heb ik een klein tikje aangedraaid naar rechts (strakker). Hij stond al vrij strak. Ik denk dat ik 'm de helft van die mogelijkheid verder heb gedraaid. Het voelt niet goed om hem strakker dan dat af te stellen. Morgen zien wat het effect is :)

    Begrijp ik je hypothese goed, dat met de pomp wat hoger, er meer warm water naar de douche toe gaat, waardoor de ketel wel zijn hitte kwijt kan en daardoor niet in een error schiet, @Krunnie?
     

    Ceeshobby

    • #10
    wat je nu aangedraaid hebt is het dopje van de automatische ontluchter. Als ik het goed heb kun je de pomp niet verstellen in snelheid. Haal van een verwarming de thermostaat knop eraf en niet afsluiten, waarschijnlijk krijg je geen storing meer.
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #11
    Ja het idee was inderdaad met een hogere pompsnelheid dat de CV gemakkelijker zijn warmte kwijt zou kunnen aan het tapwater maar deze pomp heeft slechts één snelheid, dus dat gaat niet op.

    Ik zit nog even je verhaal door te lezen. Je zegt dat de druk behoorlijk op een neer springt en dat je regelmatig water bij moet vullen. Is niet toevallig het expansievat kapot?
     

    roel_j

    • #12
    Ai. Thanks @ Ceeshobby, ik ga 'm terugdraaien. En morgen testen met douchen!

    @Krunnie - dat 'meer water' was een jaar geleden, nadat ik het hele systeem leeggemaakt heb en weer bijgevuld. Deze week heb ik er weer flink wat bij gedaan, maar dat was na een half jaar. Ik kan me voorstellen dat er nog wel wat luchtbellen in zaten die nu volgelopen zijn en via de ontluchter .. ontlucht.

    Het expansievat klonk toen verschillend tussen onder en boven, als ik er met een schroevendraaier tegenaan tikte. Even getest, dat is nog steeds zo. De binnenkant van de ketel is wel 'roesterig'. Ik denk dat een groot deel daarvan komt omdat 2 onderhoudsbeurten geleden, een de monteur het lek.pijpje? niet meer in de daarvoor bedoelde siphon had geplaatst. Ik was daar destijds niet zo scherp op en heb er alleen een bakje onder gezet tot de volgende beurt, anderhalf of 2 jaar later.
     

    Ceeshobby

    • #13
    met een schroevendraaier er tegen tikken helpt niet is al veel over geschreven op dit forum.
     

    Lampje45

    • #14
    roel_j schreef:
    ik de input van de fabrikant ook moet wegen :) al is die input vaak wel wat aan de kant van juridisch indekken en zekerheden.
    Nou nee, er zijn installatievoorschriften waaraan je moet voldoen en disclaimers om in te dekken, maar die zijn er pas bij gekomen nadat de waanzinnige Amerikaanse markt dit soort toestanden veroorzaakt heeft.
     

    Lampje45

    • #15
    Na alles op een rijtje te hebben gezet, denk ik dat ik er technisch uit ben.

    Er spelen een aantal zaken.
    1 Het expansie vat dat verdacht is, vanwege de grote drukschommelingen
    2 Het automatische ontluchtingsventiel, wat niet kan ontluchten omdat het dicht zit.
    3 Het verlies van water
    4 De motorbediende wisselklep.
    5 Een installatie van thermostaat ventielen op alle radiatoren die niet gesloten zijn.
    6 Lucht in de installatie.
    7 Circulatiepomp

    ad 1
    Als een expansievat defect is, dan beweegt het rubber(?) tussenschot niet meer en worden temperatuur uitzettingen bij opwarming opgevangen door het veiligheidsventiel dat water overstort naar het riool.

    ad 2 Het dopje op het ontluchtingsventiel mag helemaal niet gesloten zijn, want dan werkt het ventiel niet. Is alleen bedoeld voor afsluiting bij lekkage. Die lekkage is er duidelijk, dus vervangen. En dopje open laten staan.

    ad 3 Roestsporen geven duidelijk aan waar lekkage zit, te beginnen bij het ontluchtingsventiel , kijk ook naar alle andere afsluiters en ook in de ketel. Een goede installatie hoef je nauwelijks bij te vullen. Want bijvullen geeft het nadeel dat er weer verse zuurstof in de installatie komt, dus verhoogde corrosie en wederom luchtbellen in de installatie.

    ad 4 De motor bediende wisselkleppen van Honeywell hebben nog wel eens de neiging om vast te gaan zitten. De motor drukt bij CV vraag de klep in maar bij warmtevraag warmwater laat de motor de klep los en zal de veerdruk de klep in zijn ruststand laten terugkeren. En dit gaat wel eens mis, waardoor de klep niet beweegt of ergens tussen twee standen in belandt.

    ad 5 En ontstaat er hier ook een doorstromingsprobleem omdat de radiatoren allen dicht zitten vanwege de thermostaatventielen die geen warmtevraag hebben en een bypass ventiel ontbreekt.
    Er zal altijd een radiator open moet blijven staan voor een goede werking.

    ad 6 Op de punten waar lucht zich in de hoogste punten gaat verzamelen, is er geen of minder doorstroming van water. Het is zaak om het bijvullen tot een minimum te beperken. Want nieuw water heeft zuurstof in zich wat door opwarming het water zal verlaten en op zal borrelen naar een hoger gelegen punt. Dus lekkages verhelpen. De installatie vullen met een slang die gevuld is voordat hij aangekoppeld wordt. (De laagste koppeling eerst maken, de laagste kraan de slang laten vullen en daarna de hoogste koppeling maken en deze afsluiter openen.)

    ad 7 Krunnie had al twijfel over de capaciteit van de pomp, vanwege een te laag toerental, maar dit is een ouderwetse pomp met een asynchrone motor met een startcondensator van 2 uF. Het zou kunnen dat de condensator deels defect is en de pomp het vermogen niet helemaal meer opbrengt, maar meer denk ik aan lucht in de pomp, omdat hij net onder het niveau van de automatische ontluchter zit, die dicht staat en zich hier een luchtbel heeft kunnen verzamelen.

    Dus resumerend:
    Lekkages opheffen
    Auto ontluchter vervangen
    goede gangbaarheid van wisselklep beproeven
    1 thermostaatkraan van radiator verwijderen
    expansievat controleren
     

    roel_j

    • #16
    Wow, dat is een super uitgebreide analyse! Dank! Ik ga vanavond wat tijd nodig hebben om dat alles na te lopen, maar ben superblij met je reactie. (en iets minder met wat er moet gebeuren :P)
     

    Lampje45

    • #17
    Ceeshobby schreef:
    met een schroevendraaier er tegen tikken helpt niet is al veel over geschreven op dit forum.


    @Cees
    ,
    zou je mij dat eens uit willen leggen hoe dat dan zit? Want ik mis in al die verhalen op het forum de technische motivatie waarom dat niet zou kunnen.
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #18
    Een expansievat met een klein gaatje in het membraan gedraagt zich eerst alsof de CV installatie lek is, de waterdruk neemt langzaam af en je moet steeds bijvullen. Ook kan een schroevendraaier niet controleren of de voordruk nog goed is.

    De enige betrouwbare methode is het expansievat demonteren en kijken of er geen water in zit en of de voordruk de juiste waarde heeft.
     

    Lampje45

    • #19
    dat laatste ben ik met je eens. Maar dan ben je al zo veel stappen verder. Wat doe je in eerste instantie om tot een voorlopige diagnose te komen?
    In alle stadia van het vullen met water in het onderste deel door lekkage kun je het geluid van tikken beluisteren. Al tikkend van onderen af hoor je dan duidelijk het verschil in klankkleur. Zo kijk je ook naar het vloeistof niveau in gastanks door er (ultrasoon) geluid op los te laten. Dit tikken is ook de methode die Feenstra propageert en dat is toch niet de kleinste in verwarmingsland. En wie in het gemiddelde huishouden heeft er trouwens een manometer in huis?
     
    Laatst bewerkt:

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #20
    Ik heb vroeger al honderden vaten vervangen en getest en ik ben het niet met je eens.
    Soms, als het vat helemaal vol zit dan kun je het horen en zelfs voelen door het gewicht.
    Dit geen betrouwbare testmethode, als je het al zo kunt noemen.
    Een betere testmethode is het systeem helemaal opwarmen en bekijken wat het drukverloop is.
    (voor de leek dan hé, een goede monteur weet hoe hij of zij moet testen)
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu