Convector te klein
- Status
@Fiesiekus
In een andere thread Schotten in convectorput
vond ik een afbeelding.
Zo ziet eigenlijk mijn put er ook uit...
Zo te zien zit hier de convector ook aardig "klem" dus met weinig ruimte ernaast...
Ik begrijp dat hier aan de ene kant de koude lucht afdaalt en aan de andere kant de warme lucht opstijgt.
Betekent dit, dat mijn combinatie eignlijk OK is, dus niet echt te krap, en dat ik het daarin toch niet moet zoeken?
In een andere thread Schotten in convectorput
vond ik een afbeelding.
Zo ziet eigenlijk mijn put er ook uit...
Zo te zien zit hier de convector ook aardig "klem" dus met weinig ruimte ernaast...
Ik begrijp dat hier aan de ene kant de koude lucht afdaalt en aan de andere kant de warme lucht opstijgt.
Betekent dit, dat mijn combinatie eignlijk OK is, dus niet echt te krap, en dat ik het daarin toch niet moet zoeken?
De convector moet katsklem tussen het schot en de putwand zitten; dat zit ie bij jou ook niet. Verder moet de ruimte aan de toevoerkant minstens even groot zijn als aan de warme outputkant. Dat is bij jou veel te krap. In die link gaat het om een put van 40 cm breed met een convector van 10 cm breed!
Het meten van de aan- en afvoertemperatuur is niet gelukt, de kurkman was een dag eerder...
Ik zal de aan/uit thermostaat definitief monteren (is toch beter dan een modulerende, daar zijn we het toch over eens?).
Vervolgens zal ik de installateur op de hoogte brengen dat de goden op de Olympus (jullie dus
) gesproken hebben en 'm deze thread onder bedreiging 
laten lezen...
Nog een laatste
vraag:
Zijn er convectors die weliswaar kleiner zijn maar toch dezelfde of meer capaciteit hebben?
Ik denk b.v. aan kortere maar hogere...de putdiepte lijkt ruim (65cm) genoeg.
Ik heb een stapel papier gedwownload van heb ik jou daar maar zie door de bomen het bos niet meer, dus tips zijn welkom- voor mijn part vervang ik 'm zelf (zo moeilijk lijkt me dat nou ook weer niet) om van 't gedoe af te zijn...
Ik zal de aan/uit thermostaat definitief monteren (is toch beter dan een modulerende, daar zijn we het toch over eens?).
Vervolgens zal ik de installateur op de hoogte brengen dat de goden op de Olympus (jullie dus
) gesproken hebben en 'm deze thread onder bedreiging laten lezen...Nog een laatste
vraag:Zijn er convectors die weliswaar kleiner zijn maar toch dezelfde of meer capaciteit hebben?
Ik denk b.v. aan kortere maar hogere...de putdiepte lijkt ruim (65cm) genoeg.
Ik heb een stapel papier gedwownload van heb ik jou daar maar zie door de bomen het bos niet meer, dus tips zijn welkom- voor mijn part vervang ik 'm zelf (zo moeilijk lijkt me dat nou ook weer niet) om van 't gedoe af te zijn...
Je kunt van alles overhoop gaan halen, maar eerst zul je vast moeten stellen wat het probleem is. Het vervangen van de thermostaat en/of convector heeft geen enkele waarde zolang de oorzaak niet is vastgesteld.
Een eenvoudige temperatuursmeting over de convector zou een hoop dingen kunnen uitsluiten.
Een eenvoudige temperatuursmeting over de convector zou een hoop dingen kunnen uitsluiten.
Nou, daar had ik wel zin in, maar ik heb 'm niet eens gezien!
Hele dak beschadigd met die knol, en nog geen chocoladeletter!
Mocht vandaag weer op de kurk lopen, dus heb maar eens een soort memo opgesteld, daar wil ik van de week de aannemer mee om de oren
slaan hier wat delen eruit.
Heb ik 't allemaal een beetje begrepen?
Bij gemengde systemen kan er onbalans in temperatuur ontstaan.
Daarom dient er goed nagedacht te worden over de implementatie:
1. Is het vermogen voldoende?
1.1. Hiertoe dienen eerst een aantal berekeningen uitgevoerd te worden, waarin een calculatie gemaakt wordt op basis van ruimtevolume, bestaande radiatoren en warmtewisseling met de buitenwereld, met name glasoppervlakken en deuren.
Een terzake kundige cv installateur zal deze berekeningen beheersen.
2. Is de combinatie put/convector doordacht?
2.1 Een convectieput werkt als volgt.
Er is een door een (niet tot de bodem lopende) lange verticale plaat, die het "koude" en het "warme" deel scheidt.
De koude lucht zakt naar beneden, gaat onder de plaat door en stijgt op door de lamellen van de convector, wordt opgewarmd en treedt naar buiten in de vorm van een forse heteluchtkolom.
Er dient voor gezorgd te worden dat de convector strak tussen de lange plaat en de wand bevestigd wordt, zodat er geen "valse" lucht ontsnapt.
Tevens moet er voldoende ruimte zijn aan beide kopse kanten van de convector.
Is in dit geval aan de eisen voldaan? Nee, want:
2.1.1 De put is te krap voor de convector, er kan onvoldoende koude lucht aangezogen worden (de breedte is slechts 30 cm).
2.1.2. De constructie is gammel te noemen, de platen donderen bij enige trilling vanzelf naar beneden.
Tevens zijn de haakse geleideplaten niet bevestigd- met de aanwezige bevestigingsgaten is niets gedaan.
2.1.3 Zelfs bij de maximale watertemperatuur van 90C komt er slechts op enkele plekken min of meer warme lucht omhoog.
3. Hoe kan een onbalans gecorrigeerd worden?
Een onbalans kan voor kleine correcties bestreden worden door de stralingsradiatoren enigszins dicht te draaien, voor grotere afwijkingen zal dit onvoldoende zijn.
Hierbij moet bedacht worden, dat stralingsradiatoren het beste presteren bij een temperatuur van 70C, en convectoren 90C nodig hebben, omdat er veel minder water wordt verhit.
Hierdoor zal de kamerthermostaat de ketel te snel doen afslaan, ruim voordat de vereiste 90C watertemperatuur bereikt is. Het duurt weliswaar vrij lang voordat al het water in de stralingsradiatoren op 90C is, maar de convector zal slecht presteren.
4. Hoe werkt de implementatie uit op de ruimtetemperatuur en welke correcties werden geprobeerd:
4.1 Omdat een modulerende thermostaat de vlamhoogte geleidelijk tijdens het opwarmen zal reduceren, werd deze vervangen door een aan/uit type.
4.2 De zich in dezelfde ruimte bevindende radiatoren werden 50% dichtgedraaid.
4.3 Er werd provisorisch voor gezorgd dat in de put de convector beter klem zit.
4.4. Ter controle werd tijdelijk een thermometer halverwege de uitbouw opgehangen, aan de binnenmuur.
4.5 Uiteindelijk bleek dat het temperatuurverschil tussen beide temperaturen 2,5C is; bij een buitentemperatuur van 5C staat de thermostaat op 21C en is het in de uitbouw slechts 18,5C.
Hele dak beschadigd met die knol, en nog geen chocoladeletter!
Mocht vandaag weer op de kurk lopen, dus heb maar eens een soort memo opgesteld, daar wil ik van de week de aannemer mee om de oren
slaan
hier wat delen eruit.Heb ik 't allemaal een beetje begrepen?
Bij gemengde systemen kan er onbalans in temperatuur ontstaan.
Daarom dient er goed nagedacht te worden over de implementatie:
1. Is het vermogen voldoende?
1.1. Hiertoe dienen eerst een aantal berekeningen uitgevoerd te worden, waarin een calculatie gemaakt wordt op basis van ruimtevolume, bestaande radiatoren en warmtewisseling met de buitenwereld, met name glasoppervlakken en deuren.
Een terzake kundige cv installateur zal deze berekeningen beheersen.
2. Is de combinatie put/convector doordacht?
2.1 Een convectieput werkt als volgt.
Er is een door een (niet tot de bodem lopende) lange verticale plaat, die het "koude" en het "warme" deel scheidt.
De koude lucht zakt naar beneden, gaat onder de plaat door en stijgt op door de lamellen van de convector, wordt opgewarmd en treedt naar buiten in de vorm van een forse heteluchtkolom.
Er dient voor gezorgd te worden dat de convector strak tussen de lange plaat en de wand bevestigd wordt, zodat er geen "valse" lucht ontsnapt.
Tevens moet er voldoende ruimte zijn aan beide kopse kanten van de convector.
Is in dit geval aan de eisen voldaan? Nee, want:
2.1.1 De put is te krap voor de convector, er kan onvoldoende koude lucht aangezogen worden (de breedte is slechts 30 cm).
2.1.2. De constructie is gammel te noemen, de platen donderen bij enige trilling vanzelf naar beneden.
Tevens zijn de haakse geleideplaten niet bevestigd- met de aanwezige bevestigingsgaten is niets gedaan.
2.1.3 Zelfs bij de maximale watertemperatuur van 90C komt er slechts op enkele plekken min of meer warme lucht omhoog.
3. Hoe kan een onbalans gecorrigeerd worden?
Een onbalans kan voor kleine correcties bestreden worden door de stralingsradiatoren enigszins dicht te draaien, voor grotere afwijkingen zal dit onvoldoende zijn.
Hierbij moet bedacht worden, dat stralingsradiatoren het beste presteren bij een temperatuur van 70C, en convectoren 90C nodig hebben, omdat er veel minder water wordt verhit.
Hierdoor zal de kamerthermostaat de ketel te snel doen afslaan, ruim voordat de vereiste 90C watertemperatuur bereikt is. Het duurt weliswaar vrij lang voordat al het water in de stralingsradiatoren op 90C is, maar de convector zal slecht presteren.
4. Hoe werkt de implementatie uit op de ruimtetemperatuur en welke correcties werden geprobeerd:
4.1 Omdat een modulerende thermostaat de vlamhoogte geleidelijk tijdens het opwarmen zal reduceren, werd deze vervangen door een aan/uit type.
4.2 De zich in dezelfde ruimte bevindende radiatoren werden 50% dichtgedraaid.
4.3 Er werd provisorisch voor gezorgd dat in de put de convector beter klem zit.
4.4. Ter controle werd tijdelijk een thermometer halverwege de uitbouw opgehangen, aan de binnenmuur.
4.5 Uiteindelijk bleek dat het temperatuurverschil tussen beide temperaturen 2,5C is; bij een buitentemperatuur van 5C staat de thermostaat op 21C en is het in de uitbouw slechts 18,5C.
Niet verdrietig zijn, Fiesiekus: :D
Ik heb alles wat je schreef gelezen en van de anderen ook!
Dus gisteravond met de thermometer geprobeerd, ging niet.
Ik zal bij de Gamma kijken voor die stickers.
Wel heb ik mijn vinger tegen de leidingen aangehouden bij 90C:
heet en goed warm zou ik zeggen.
Het lijkt erop dat er wel warmte wordt afgegeven maar niet echt verschrikkelijk veel en ook niet over de volle breedte.
Ik heb alles wat je schreef gelezen en van de anderen ook!
Dus gisteravond met de thermometer geprobeerd, ging niet.
Ik zal bij de Gamma kijken voor die stickers.
Wel heb ik mijn vinger tegen de leidingen aangehouden bij 90C:
heet en goed warm zou ik zeggen.
Het lijkt erop dat er wel warmte wordt afgegeven maar niet echt verschrikkelijk veel en ook niet over de volle breedte.
Fiesiekus schreef:
Volgens mij ook.
Als de ketel 90 graden is zou je je vingers meteen moeten branden aan de leidingen.
Vanaf 60 graden kan je het al niet meer lang aanraken.
Topicstarter spreekt echter van "warm tot heet".
Tip: Koop een infrarood thermometer en MEET nou eindelijk die ingaande en uitgaande leiding!
Dan weet je waar je over praat. Tot nu toe heeft TS het alleen over "voelen en ongeveer"
Groeten Ronald.
Geen reden voor ergernis.
Weet ik veel dat er kennelijk thermometers bestaan die door leidingwanden heen kunnen meten!
Als ik alle ins en outs van de business zou weten hoefde ik hier niet om tips te vragen...
Had alleen een reactie gehad over stickers, die ik gisteravond niet kon vinden bij de Gamma.
Radio (da's mijn naam...).
Weet ik veel dat er kennelijk thermometers bestaan die door leidingwanden heen kunnen meten!
Als ik alle ins en outs van de business zou weten hoefde ik hier niet om tips te vragen...
Had alleen een reactie gehad over stickers, die ik gisteravond niet kon vinden bij de Gamma.
Radio (da's mijn naam...).
- Status
Gerelateerde klussen
