Zelf schuurdeur timmeren

[Picobello]

Bedankt voor alle informatie! Ik ga het project sowieso op mij nemen. Nog even rustig over nadenken en nog wat extra kennis mbt houtbewerking opdoen via internet of evt boeken. Ik denk dat ik toch maar gewoon met een normale Akoume multiplexplaat begin. Mocht dat fout gaan zijn de kosten te overzien.

Misschien als ik eenmaal begonnen ben dat ik nog wat praktische vragen zal stellen ;)

 

[Picobello]

Nog even een vraag trouwens: Als ik een akoume multiplex koop en die tot deur ga verzagen zonder het in planken verzagen en verlijmen en de deur na een paar jaar krom trekt, kan je toch nog altijd ervoor kiezen de boel te verzagen en verlijmen en de kromming eruit te halen zodat die Koos dat al meteen doet met zijn nieuwe kromme deurplaat? Dat kan dan achteraf toch ook gedaan worden als het dan tóch misgaat?

 

[Gerrit B]

Ik snap even de logica niet.
Multiplex platen zijn opgebouwd uit lagen, die lagen zijn haaks op elkaar verlijmd om kromtrekken te voorkomen.
Vervolgens wil je die lagen nog een keer aan stukken gaan zagen en weer op een andere manier aan elkaar lijmen zodat de plaat dan plots niet meer krom zal gaan trekken?

Als een muliplex plaat krom trekt dan komt dat doordat de ene kant van de plaat warmer wordt dan de andere kant (zonkant/schaduwkant, binnen/buiten, ene kant wit andere kant donkergroen enz.) of heb je gewoon een slechte kwaliteit gekocht.
Dat verschil zal je ook na het verzagen blijven houden en die natuurlijke werking van hout zal blijven bestaan. (misschien in iets mindere mate)
Juist daarom is de aluplex deur ontwikkelt welke deze problemen dus niet kent.
Vaak zijn deze deuren ook van een wat betere kwaliteit hout gemaakt (zet ze maar eens op de weegschaal)
Dat je al een kromme deurplaat koopt is in mijn ogen bepaald niet handig immers die plaat heeft al aangetoond niet helemaal jofel te zijn en in de winkel al krom te gaan trekken.
Daarnaast een vreemd verhaal over spanningen in het hout en dan vervolgens de stoken aan elkaar klemmen, extra spanningen aanbrengen door ze gelijk te kloppen en dan de 1e fineerlaag dunner te schuren om alles weer glad te krijgen.

Dat je goed op je geld let en het maar 1 keer uit kunt geven kan ik helemaal inkomen maar die paar tientjes die je nu goedkoper uit bent ben je straks dubbel en dwars kwijt.
Immers je deur maak je nu op maat voor je kozijn, je maakt een slotgat, gaten voor de scharnieren en niet geheel onbelangrijk je kunt niet zagen zonder verlies elke zaagsnede is minimaal 3mm (meestal wel 4 of 5mm) dus ga je achteraf je deur verzagen in bijv. 6 stroken dan ben je minimaal 15mm aan hout kwijt en dan zal die "nieuwe" deur altijd te kort/te smal zijn en niet meer passen.

Er trouwens over nagedacht wat het kost om net als "koos" 6 van deze grote lijmklemmen te moeten kopen of huren? Denk dat je daar een leuke aluplex deurplaat voor kunt kopen.

 

[IJkenhout]

Bijzonder he, dat als een willekeurige timmerman op youtube iets laat zien, dat dat meteen als de beste methode wordt gezien.

 

[Walker]

Inderdaad....

 

[Gerrit B]

Ik heb verschillende filmpjes van hem gezien en moet zeggen dat hij best mooi werk levert, ook knappe deuren weet te maken en het vooral op een rustige en duidelijke/overtuigende manier weet te vertellen.

Probleem met zo'n video is dat het allemaal snel en mooi gaat, tot je het zelf wilt gaan doen en er dan achterkomt dat het toch wel een heel stuk moeilijker is dan wat ze op de video laten zien.
En dan blijkt dat filmpje van 5 of 10 minuten plots een klus te zijn waar jezelf de gehele dag of nog langer mee bezig bent.
TS geeft bijv. aan de deur dan zelf naderhand even in stroken te willen zagen, terwijl je deze mijnheer dat met een vaak zeer nauwkeurige professionele platenzaag machine ziet doen.
Je oude deur even meenemen naar de bouwmarkt en daar aan stukken laten zagen gaat je maar bij weinig bouwmarkten lukken en dat zelf even met een cirkelzaag te gaan doen is gewoon gedoemd om te mislukken.
Verder ziet een beginner vaak niet wat er allemaal aan gereedschap gebruikt wordt want het is even dit even dat en klaar.
Zo zie je in 1 van zijn filmpjes dat hij een deur even vlak schuurt met een bandschuurmachine zo uit het handje en naderhand is de deur spiegelglad.
Je kunt natuurlijk een supertalent zijn maar ik moet de 1e timmerman nog tegen komen die een deur op zo'n manier in 1 keer keurig glad kan schuren.

Vandaar ook mijn advies geef een paar cent meer uit, bespaar je de ellende en al het dubbele werk.
Je zal zien dat alleen de deur op maat maken, monteren en perfect sluitend maken en meer dan genoeg werk is waar menig handige klusser toch al vaak de hulp van een "deskundige" inhuurt.

 

[Picobello]

@Gerrit B
De reden dat ik die Koos serieus neem is omdat hij schijnbaar de nodige scholing heeft gehad en naar mijn idee wel weet waar hij over praat.

Spanningen creëeren door kromme delen naar elkaar te forceren vond ik idd ook apart, maar mijn kennis is dan ook niet toereikend om daar verder een oordeel over te vellen. Zaagverlies door een deur achteraf te verzagen hoeft geen probleem te zijn lijkt me, dan haal je er gewoon een nieuwe losse plank bij?

Die klemmen zijn natuurlijk duur, maar voor iemand als Koos die het regelmatig gebruikt is het iets wat zich vanzelf terugverdiend.

Viel mij nu ook op de de voordeur van het huis ook eigenlijk een beetje krom is bij de onderkant. Zelfs een binnendeur tussen woonkamer en gang heel klein beetje..

De verlijming van multiplex als product zelf heb je ook wel een punt. Ik denk dat die Koos zijn methode hanteert voor de uitzonderlijke gevallen tegen te gaan waar de deur (teveel) krom kan trekken.

Ik ga hem dan gewoon maken zonder die verzaag/verlijm methode. Is er nog een standaardmaat voor speling tussen deur en kozijn als je er recht tegenaan kijkt? 3-5mm oid?

 

[Picobello]

@Gerrit B
Je laatste alinea van je laatste reactie is zoals ik er nu ook insta. Het op maat zagen en frezen is al mans zat voor iemand van mijn niveau.

Begrijp ik het goed dat bij een aluplex deurplaat het cilinderslot tússen die 2 aluplaten invalt? Anders zal je een freesbitje moeten hebben die zowel in metaal als hout goed kan frezen?

Ik ga dat frezen dan ook eerst even oefenen op een losse plank. Als dat mooi lukt zal ik het pas op de deurplaat zelf doen.

In ieder geval al bedankt voor de reacties tot zover. Heeft toch weer wat nieuwe inzichten gebracht.

 

[Boertje125]

voor een deur moet je niet gewoon een plaat multiplex. gebruiken
daarvoor gebruik je watervast.
verder zijn er ook multiplex deurplaten in de handel .
die hebben reeds de afmeting van een deur en zijn daardoor goedkoper (minder afval)

 

[Rola]

Met een hm freesbit is frezen in de kopse zijde van multiplex goed te doen. De aluminium inlage is dun, daar merk je niets van met frezen.

 

[IJkenhout]

Het idee van multiplex is nou net dat de houtspanning er al uit is. Als je een kromme plaat tegenkomt, zet je hem aan de kant en pakt de volgende van de stapel. Als de plaat nu recht is, verwacht ik dat hij alleen maar krom wordt door verkeerde behandeling. Een gezaagde en gelijmde plaat kan dat ook hebben.

Koos is een prima timmerman, maar af en toe slaat hij de plank mis. Dat is uiteraard niet erg. Ik leer ook het meest van de fouten die ik maak

 

[Gerrit B]

Ik heb die klemmen ook wel en ben niet eens van beroep een timmerman, maar voor iemand die een keer een deur wil maken zijn klemmen van dit formaat gewoon niet weggelegd.
Trouwens die extra strook bijkopen kun je vaak wel vergeten een gehele extra plaat zal eerder het geval zijn en dan moet je maar hopen dat hij precies even dik is, dezelfde structuur heeft enz.
Handiger is om evt. een afvalstrook die nu overblijft te bewaren voor straks maar koop je meteen een goede plaat hout dan kan dat straks wel eens pas over 25 jaar zijn.

Wat Rola zegt, van dat aluminium merk je niets en frees je zo weg.
Ik sta zelf regelmatig nieuwe sloten in aluminium deuren te monteren omdat de timmerman dat niet kan en de deurenleverancier vaak alleen maar het slot kan leveren die weer precies in dezelfde sparingen valt.
Is men overgestapt op andere maten dan kan alleen de gehele deur maar vervangen worden en dan komen wij vaak in beeld.
De meesten staan versteld te kijken dat ik die dan vaak gewoon (na het voorboren) met hamer en houtbeitel sta uit te kappen of eigenlijk vaak alleen maar met de beitel en stiftfrees omdat je geen metaal wilt verbuigen.
Oké je moet je beitel wat vaker en veel beter slijpen maar net als bij hout kun je gewoon fijne spaanders van het aluminium af steken en een slot perfect passend maken mits je beitel maar scherp genoeg is.

Trouwens vrijwel alle deuren kun je krom krijgen, er zijn er wat waar je wel heel erg goed je best moet doen om dat voor elkaar te krijgen maar dan betaal je toch vaak ook al snel 1000 euro of meer voor een deur als hij van massief hout is of je krijgt een deur met een stalen frame.
Maar binnen warm en buiten koud of buiten een donker geverfde deur in de felle zon dat zijn gewoon de ingrediënten om vrijwel elke rechte deur uiteindelijk krom te krijgen. (tochtstrippen kunnen er ook wat van)

 

[Boertje125]

ik heb dat filmpje toch maar even bekeken.
Zelden zoveel werkverschaffing gezien.
hij lijmt de deuren immers ook gewoon weer onder spanning in elkaar.

verder kost die lijm ongeveer net zoveel als het verschil tussen standaard watervast multiplex en aluplex.

 

[Picobello]

Hoi allemaal,

Inmiddels ben ik begonnen met de wat te oefenen om de deur straks daadwerkelijk te maken.

Nu heb ik een frees aangeschaft waar ik verder nog nooit mee gewerkt heb, dus ben wat aan het oefenen, zie foto's.

Nu wou ik toch nog wat vragen.
De voorplaat van het slot is 3mm dik en heb ik dan ook 3mm diep gefreest. Nu lees ik op Youtube bij die Koos dat hij hem iets dieper uitfreest i.v.m. het afvijlen o.i.d. van de deur wanneer deze niet goed past. Nu weet ik niet hoe jullie erover denken, maar als je goed meet moet zo'n deur toch gewoon netjes passen en kan ik de dikte van de voorplaat aanhouden? Of hooguit 1mm dieper uitfrezen dan.

Lukt opzich vrij aardig verder allemaal.
Het slot past er wel echt net aan in. De kast is 16mm breed en ik heb dus ook een slangenboor van 16mm breed gebruikt. Ik weet niet of het kwaad kan zo'n slot zo strak in het hout te bouwen? Hij zit dan echt geklemd tussen het hout en zal er niet uitvallen als ik dat blokje hout waarin ik hem heb geboord ondersteboven houd.

Daarnaast kan je zoals je op de foto ziet waarbij ik die voorplaat omgekeerd in de gefreesde uitsparing leg, zien dat ik niet helemaal een strakke buitenlijn heb gefreest. Ik kan dit sowieso nog wat gaan oefenen, maar dit lijkt mij geen probleem om met houtplamuur daarna strak af te werken zodat je geen slordige randjes ziet toch?

Daarnaast wil ik als de deur af is, met een geleiderail in de voor en achterkant lange, ondiepe sleuven frezen zodat het optischer iets mooier oogt ipv een simpele vlakke deurplaat. Nu heb ik daarvoor een geleiderrail nodig die ik niet bij de set meegeleverd heb gekregen. De deur is ik dacht circa 95cm breed, dus dan zou ik daarvoor 2 van die geleidestangen moeten kopen zodat ik de frees strak via de zijkant van de deur met zo'n metaal geleidestukje netjes in rechte banen kan frezen toch?
Dan zullen ze minimaal 50 of 60cm moeten zijn zodat ik vanaf beide kanten de deur met de geleiderail kan bewerken?

Daarnaast is de oude deur 35mm dik, dus ik dacht er verder nog aan om met de kantenfrees de straks nieuwe 40mm deur aan de zijkant met 5mm in te frezen zodat de nieuwe deur dan netjes in de oude kozijnen valt.

Ik hoor graag jullie meningen en expertise over mijn ideeën hierover!

 

[Walker]

Als je een freesmachine hebt (waarschijnlijk een bovenfrees), ga je toch geen slotkasten boren met een slangenboor?

Maak van een paar strookjes multiplex mallen voor de scharnierkrozingen en de voorplaat / slotkast waarbinnen je de frees (compleet met voet) laat lopen. Dan loop je ook nergens uit je frezing. Ga ook niet teveel lopen duwen en trekken aan de machine.

De machine doet het werk.

De voorplaat kun je 3,5 mm diep infrezen. Een digitale schuifmaat heb je toch nodig, met alleen rolmaat en duimstok kun je echt niet op 1/10e mm nauwkeurig werken.

 

[IJkenhout]

Ik heb voor de slotkast ook een mal gemaakt. Als je maar 1 deur te maken hebt, kan dit prima uit de hand. Niet te druk maken over dat soort onregelmatigheden. De volgende keer frees je al netter en je ziet er niets meer van, al helemaal niet als het geschilderd is. Het is geen zichtwerk.

Een digitale schuifmaat is niet nodig. De freesdiepte instellen doe je door het plaatje tussen de diepteaanslag te houden. Ik frees hooguit 0.5mm dieper, om de verf te compenseren. Het afschaven van een deur is bij een nieuwe deur niet nodig. Let erop dat je de deur arm zaagt/schaaft.

Wat is het patroon dat je in de deur wilt frezen? De zijgeleider met stangen werkt alleen als het vlak naast de randen is. Als je heel de deur wilt doen, kan je latten erop klemmen en daar de ronde kant van de zool langs laten lopen. Daar heb je geen speciale geleider voor nodig.

 

[Picobello]

@Walker

Die slotkast moet zo'n 75mm diep. Kun je zo diep met die frees dan? Als dat al kan dan in meerdere lagen de diepte in frezen gok ik?

Ik heb de makita rt0700cx3j. Een boven-en kantenfrees.

@IJkenhout
Zie foto voor welk motief ik als versiering in de deur wil frezen.
Wel een goed idee idd om een lat op de deur te klemmen als geleider.
Zelfde wat Walker zegt met die mallen voor scharnieren. Ook een goede optie.

Ja, opzich heb je gelijk dat het niet echt zichtwerk is. Ik heb eens wat binnendeuren bekeken in de woonkamer en daar zie je als er eens goed naar kijkt ook wel wat onregelmatigheden.

Toch wil ik er als beginnend klusser voor waken dat ik geen beunwerk verricht. Er zijn echt een hoop verschillende klussen in huis die ik zelf wil doen. Als ik dat straks allemaal gedaan heb moet het niet een of ander gaar opgeknapt huis zijn.

 

[Rola]

Wel freesbare plex deurplaat nemen.
Een (digitale) schuifmaat heb je echt niet nodig, nog nooit hiervoor gebruikt de afgelopen 35 jaar.
Een deur afhangen als het kozijn goed recht is, is wel te doen. Is het kozijn krom, dan heb je toch wel wat ervaring nodig.

 

[Picobello]

Ik heb gewoon een analoge schuifmaat van Mitutoyu. De deurplaat wordt Okoume multiplex 40mm watervast.

Vraag mij nog wel af of zo'n plaat niet krom trekt als ik hem achter in de koude, vochtige schuur leg zonder verf.

De oude deur staat altijd op een kier omdat die dus niet dicht kan en verder zitten er nog allemaal enkelglas ramen in die ook nog vervangen moeten worden. Kan ik zo'n deurplaat dan toch veilig in de schuur leggen tijdens het bewerken tot deur zonder dat deze vroegtijdig krom trekt?

Een deur van een kast sluit nu ook al niet omdat die dus opeens wat krom is...

 

[Walker]

Zolang de deur vlak ligt zal deze wel recht blijven. Pas als deze afgehangen wordt, en je temperatuursverschillen krijgt (en dus verschil in RV) zal een standaard plaat krom trekken.