Welk vermogen radiator badkamer i.c.m. vloerverwarming

[Spaceknarf]

Ik ben hetzelfde van plan als Yvo in Vloerverwarming badkamer met rtl, alleen is bij mij de badkamer wat kleiner. Het gaat om een ruimte van 2,0x2,2x2,5m (lxbxh), waar een bad in staat. Dan houd ik 2,0x1,4m vloeroppervlak over. Er staat heel wat tekst, ik heb de vragen maar even cursief gemaakt ;)

Boven het bad komt een designradiator. In de vloer wil ik verwarming leggen tegen de koude voeten. Maakt het voor zo n klein vloeroppervlak wat uit of je de slangen in een slakkenhuispatroon of een meanderpatroon legt?

Wat ik begrepen heb is dat je de beste verwarming krijgt als je vantevoren gewoon even uitrekent hoe het vermogen van de de radiator en vloer op elkaar afgestemd zijn. Chathanky doet berekeningen waarbij hij de aanvoer- en afvoertemperatuur van de radiator en vloerverwarming als bekend veronderstelt: "je stelt het voetventiel in op 10,5 liter (dit om de radiator op 20 graden verschil in te stellen)". Waar kan ik dat soort gegevens vinden, zodat ik zelf kan uitrekenen hoe groot de radiator moet zijn?

Mochten die gegevens niet beschikbaar zijn, zou iemand zich dan willen wagen aan het volgende:

• oppervlak verwarmde vloer 3 m2 (buislengte ongeveer 10m, klopt dit?)
• inhoud badkamer 11 m3
• aan 1 zijde tempex geïsoleerde buitenmuur met HR++ raam, kozijn is 70x70cm, rest binnenmuren
• geschat benodigd vermogen: 11 x 80W = 880W (klopt dit? Ik heb op het forum zelfs mensen zien reppen over 25W per m3)
• geschat vermogen vloerverwarming: 250W

De designradiators waar ik uit kan kiezen (type: gebogen buizen), breedte x hoogte:

• 60x120cm, circa 650W (samen met de vloerverwarming voldoende, maar misschien te warme retourleiding)
• 75x120 of 60x150cm, circa 850W (precies vermogen genoeg voor de badkamer, als je geen rekening houdt met de vloerverwarming)
• 75x150cm, circa 1150W (wat overbemeten, dus koudere retourleiding die naar de vloer gaat)

Hogere radiatoren passen niet tussen het bad en plafond, lagere radiatoren hebben nog minder vermogen. Hoe kleiner hoe liever, want de grote uitvoeringen zijn erg massief. Welke maat radiator moet ik hebben?

Nog een laatste vraag: ik wil graag de radiator uitrusten met een thermostaatknop. Gaat dat functioneren in combinatie met een RTL? (met andere woorden: worden dan zowel de vloer als de radiator netjes warm?)

 

[Chathanky]

Waar kan ik dat soort gegevens vinden, zodat ik zelf kan uitrekenen hoe groot de radiator moet zijn?

De afgifte van 1 kw (90/70) met dus een temperatuursval van 20 graden is 42 liter per uur.
Omrekenen naar vermogen is recht evenredig met het vermogen van de radiator.
Voor 2 kw is het dus 84 liter/uur.
Een correctiefactor is voor een lagere cv temperatuur ook van toepassing.
Bij een lagere temperatuur geeft de radiator minder warmte af.

Het blijft altijd lastig om advies te geven over het vermogen per m3 of m2.

Stel dat je buitenmuur een rc waarde van 2,5m2.K. heeft.
bij 30 graden verschil tussen buiten en binnen verliest deze muur 12 watt per m2. Maar je moet natuurlijk het glas en het kozijn ook mee rekenen wat over het geheel een groter verlies gaat geven.
Zo zou je elke afscheiding van je badkamer appart moeten berekenen en bij elkaar optellen. Ook een gang naast de badkamer die bv. 15 graden is geeft een verlies aan warmte.
Daarnaast neem je ook de ventilatieverliezen mee en een kleine reserve om de badkamer na afkoelen redelijk vlot te doen aanwarmen.

Veel rekenwerk als je een preciese berekening wil maken.
Dus het kan net zo goed 80 als 25 watt/m3 zijn wat je aan capaciteit nodig hebt.
Bij een bestaand huis neem je de woonkamer als daar de thermostaat hangt als uitgangspunt. Heeft die veel capaciteit dan zal je met een krappe berekening blijven zitten met een koudere badkamer.

 

[Fiesiekus]

Ik zou een flinke radiator nemen; ook lekker voor de stralingswarmte. Die kan je evt. knijpen qua debiet (houdt je nog genoeg vermogen over)zodat het water niet te heet voor het RTL wordt.

Die laatste blijft open zodat de vloer bijna zeker van voldoende afgekoeld CV-water wordt voorzien.

 

[Spaceknarf]

Als eerste, over het benodigde vermogen: het komt erop neer dat er ongeveer 50W/m3 aangehouden is in de woonkamer en de slaapkamers. Dat geeft mij het vermoeden dat 11x55W = 550W genoeg zou moeten zijn; de rest van het huis heeft namelijk geen enkel probleem met warm worden 's ochtends.

Dan over de radiator in verhouding met de vloerverwarming. Na alles in een spreadsheet gezet te hebben weet ik het eigenlijk nog niet goed. Het blijkt dat de gewenste grootte van de radiator heel sterk afhangt van het debiet wat je instelt. De CV temperatuur is 60°C.

Aannames: de maximale aanvoertemperatuur richting de vloer is 45°C, de gewenste retourtemperatuur 35°C.

Dan is mijn berekening als volgt:
Vloerverwarming vermogen is 250W. Voor 10° daling heb je dan een debiet van 21 l/uur.

De radiator moet 15° afgeven bij 21l/uur. Dan kom ik op 375W voor de radiator.

Maar, stel dat ik de aanvoertemperatuur van de vloer op 40°C zet, en de retourtemperatuur op 35°C laat. Dan gaat het om 5° daling, waarvoor een debiet van 42 l/uur nodig is.

De radiator moet dan 20° afgeven bij 42l/uur, waardoor er 1000W vermogen nodig is!

Waar het op neer komt: wat zijn realistische temperaturen voor de aanvoer en retour van de vloer, en wat is een realistisch debiet? Anders kom ik er niet uit. Ik kan me voorstellen dat het debiet afhangt van de rest van de installatie, maar hoe kom ik daar dan achter?

 

[Fiesiekus]

JE beredenering klopt niet. Als je door een 375 W radiator 2x zoveel water stuurt, verdubbelt het vermogen niet.

 

[Spaceknarf]

Fiesiekus: ik zal dan denk ik niet helemaal duidelijk zijn geweest. De 375W en 1000W die ik vermeld heb zijn de vermogens die ik uitgerekend heb van wat ik zou moeten plaatsen om te zorgen dat de vloerverwarming nog goed functioneert.

De 550W is het totale vermogen wat nodig is om de badkamer warm te krijgen. Maar als ik 250W vloerverwarming heb, en een 300W radiator bijplaats, dan heeft de radiator het water niet ver genoeg afgekoeld om zo de vloer in te kunnen sturen. Maar als ik de grootste radiator neem die past (1150W), dan is het water mogelijk te ver afgekoeld en heb ik alsnog niets aan de vloerverwarming.

 

[Jan]

Bij vloerverwarming hebt u een verdeler nodig.

 

[Spaceknarf]

Omdat het om een erg klein oppervlak gaat zou het ook moeten kunnen met een RTL ventiel (net als in Vloerverwarming badkamer met rtl). Maar wat ik ook uit dat topic begrepen heb is dat dat alleen echt goed werkt als de radiator en vloerverwarming op elkaar afgestemd zijn. Vandaar dat ik mijn eigen topic geopend heb, ik wou Yvo zijn topic niet kapen. :)

 

[Spaceknarf]

Stel dat je buitenmuur een rc waarde van 2,5m2.K. heeft.
bij 30 graden verschil tussen buiten en binnen verliest deze muur 12 watt per m2. Maar je moet natuurlijk het glas en het kozijn ook mee rekenen wat over het geheel een groter verlies gaat geven.
Zo zou je elke afscheiding van je badkamer appart moeten berekenen en bij elkaar optellen. Ook een gang naast de badkamer die bv. 15 graden is geeft een verlies aan warmte.
Daarnaast neem je ook de ventilatieverliezen mee en een kleine reserve om de badkamer na afkoelen redelijk vlot te doen aanwarmen.

Veel rekenwerk als je een preciese berekening wil maken.
Dus het kan net zo goed 80 als 25 watt/m3 zijn wat je aan capaciteit nodig hebt.
Bij een bestaand huis neem je de woonkamer als daar de thermostaat hangt als uitgangspunt. Heeft die veel capaciteit dan zal je met een krappe berekening blijven zitten met een koudere badkamer.

Ik heb nog eens wat gezocht, en je schatting van 2,5W/m2.K blijkt aardig te kloppen voor onze buitenmuur. Het raam heeft minder verlies omdat het een HR++ raam in een houten kozijn is (namelijk 1,8W/m2.K).

Stel dat ik alle andere muren ook als buitenmuren zou rekenen (dat is absurd, want er zitten alleen maar direct of indirect verwarmde ruimtes omheen). Dan kom ik op 30m2 muuroppervlak. 30 x 12W = 360W. Met mijn eerder berekende 550W heb ik dan 50% extra. Dit zal toch genoeg zijn voor ventilatieverlies en om aan te warmen?

Dan over de temperatuur van het water dat naar de vloer gaat. De maximale temperatuur die de vloer in mag is 55 graden. Zelfs al vliegt het water met 80l/uur door de radiator dan nog is het al ver genoeg afgekoeld (bovendien slaat de RTL dan al snel dicht). Het is zaak om te zorgen dat het debiet niet te laag wordt, want dan warmt de vloer niet meer op.

 

[Fiesiekus]

Ik heb nog eens wat gezocht, en je schatting van 2,5W/m2.K blijkt aardig te kloppen voor onze buitenmuur. Het raam heeft minder verlies omdat het een HR++ raam in een houten kozijn is (namelijk 1,8W/m2.K).

Een lagere R-waarde (warmteweerstand) geeft juist een hoger energieverlies, even aangenomen dat de eenheid m²K/W is. Maar veel maakt 't niet uit.
Ik mis in je berekening het plafond- en vloeroppervlak. Vergeet ook niet dat extra vermogen wel fijn is om op temperatuur te komen; het gaat in de eerste plaats niet alleen om compensatie van warmteverlies maar ook om extra input.

 

[Spaceknarf]

In die 30m2 heb ik het plafond en de vloer ook meegerekend. Dat van die warmteweerstand had ik niet in de gaten (dat je precies andersom moet rekenen), maar inderdaad, het maakt niet zo veel uit. Het is ook maar een klein raam.

Maar is 50% extra vermogen niet genoeg om op temperatuur te komen? Die 50% is dan nog een onderschatting omdat:
- de vloerverwarming (circa 250W) niet is meegeteld, en
- alle andere muren geen verschil hebben van 30 graden binnen/buiten, maar meer in de orde van 5 graden.

 

[Freek123]

Zo hebben wij het opgelost in de badkamer van 2.2 x 2.4 met inloopdouche;
- De warmwaterleiding naar de hangradiator ( Design ), welke afgestemd is qua capaciteit op de M3-inhoud van de ruimte, loopt onder de grond langs de muur naar de inlaat radiator.
- Uitlaat leiding van de radiator gaat direct in de vloer en wordt als vloerverwarmingsslang neergelegd, eerst onder het douchedeel een paar lussen ( droogt lekker snel op ) en vervolgens nog onder het stadeel bij de wasbak en langs de WC-pot.
Geen extra vloerverwarming nodig en toch warme voeten.
Temperatuur in de uitlaat van de Radiator is toch nooit te warm voor de vloer. Wel uiteraard dezelfde lijm etc toepassen als bij vloerverwarming !

Suc6

Freek123

 

[Fiesiekus]

Nou fantastisch toch, zoals Freek dat heeft aangelegd!

 

[Chathanky]

Ramen worden altijd in een U waarde aangegeven in dat geval moet je zeker allles gelijk maken. u waarde = 1/R en vise versa.
Die 1,8 is dus 0,55 m2.k
En verder gaat het wel hard als je een ongeïsoleerde binnenmuur neemt onder buitencondities.

Een steens muurtje zal de R waarde tussen de 0,3 a 0,5 zitten
Neem je een onverwarmde ruimte van 15 graden en een badkamer van 24 graden verlies je resp. tussen de 30 en 18 watt/m2.

Dit ter vergelijking met een 2,5 buitenmuur bij -10 bu. 24 bi. (13,6 watt/m2) verlies je soms meer tussen de onderlinge ruimtes dan tussen een goed geïsoleerde buitenmuur.

Verder dien je zeker rekening te houden met een opwarmtoeslag als je de badkamer moet aanwarmen en natuurlijk met de ventilatieverliezen.

 

[Freek123]

Nou fantastisch toch, zoals Freek dat heeft aangelegd!

En het werkt