Warmtepomp zwembad schakelt steeds uit

[Capriolo]

Hallo beste mensen,

Voor mijn zwembad heb ik 2 jaar geleden een Warmtepomp gekocht. Vanaf het begin al problemen mee gehad , maar met het terugsturen naar een ander land vond ik het niet de moeite waard. Ook omdat meestal als er bij mij iets kapot is en het teruggestuurd wordt , er dan wordt gezegd , " we konden niets vinden", hier is de rekening...

Anyway.

De Warmtepomp start op , doet het normaal en dan tussen de 30 en 45 minuten schakelt hij zich weer uit, alsof de aan/uit knop wordt ingedrukt. ( een nette "power-down"), geen foutmeldingen en niets bijzonders op het display.

Ik heb 2 homeautomation modules erop gezet om hem te kunnen monitoren , elke keer als die tussen de 5 en 10 wat verbruikt laatik hem weer op nieuw opstarten , dit werkt in principe goed , maar hij staat nu een uur of 7 aan en hij is al 23 keer opnieuw opgestart. Dat is veel meer als vorig jaar.

Vorig jaar heb ik contact gehad met het duitse bedrijf en die zeiden mij dat het dan iets met de electronica is, ze hebben me een nieuwe printplaat en bedieningspaneel opgestuurd , maar dit heeft niets geholpen. Zonder foutmeldingen kan het alleen iets zijn met de stroomvoorziening volgens de beste man daar.

Nu..... daar zou hij best wel eens een puntje kunnen hebben, Ik heb een 60 meter lange aardkabel gelegd van 2,5mm2 en dat zou best wel eens het probleem kunnen zijn volgens de techneut. Fluctuaties.........
Het gehele zwembad gedeelte op die kabel verbruikt max 2300watt, waarvan 300 Watt de pompen om het water zuiver te houden, de rest voor deze Warmtepomp.

Een andere Kabel aanleggen gaat niet lukken ( Straat is inmiddels geasfalteerd). Een profesioneel bedrijf het laten meten zou minstens een hele dag duren en kosten worden op minimaal 300 euro geraamd, vind ik ook niet zo leuk . Ook omdat het niet zeker is en het maar een aanname is dat de kabel te dun is.

Zijn er nog andere oplossingen om te bekijken waar het probleem kan liggen? Ik zit te denken aan een "buffer" voor de stroomvoorziening , maar bestaat zoiets? zonder dat het stukken van mensen kost?

Bedankt ,
Cor

 

[Walker]

Ook omdat meestal als er bij mij iets kapot is en het teruggestuurd wordt , er dan wordt gezegd , " we konden niets vinden", hier is de rekening...

Dan denk ik eerder: Goedkoop is duurkoop. Kwaliteit zit ook in de service.

Als je op voorhand een kabel verlies berekening had gemaakt, had je zeker gekozen voor 4 mm2. Je verliezen zijn nu te groot.

 

[Capriolo]

@Walker , zo goedkoop was het allemaal niet , het is meer omdat ik in het buitenland woon en zeer afgelegen, dat is het probleem van de service.

Dus die 2,5mm2 is zeer waarschijnlijk het probleem ?

Zijn er buiten m'n straat openbreken oplossingen te bedenken?

Bedankt,
Cor

 

[Rola]

Heb je een multimeter?
Meet dan het voltage eens bij de pomp, onbelast en belast, dus met de pomp aan en uit.

 

[Capriolo]

ja , zal ik komende week doen.

 

[Marcn.88]

dan meten over langere tijd, het kan namelijk even duren voordat de wp op zn volle vermogen draait

 

[The headhunter]

60m 2.5qmm met 2300w als belasting moet makkelijk kunnen.

ik vermoed ook niet dat het een probleem is met spanningsval, maar meer zit is snelle dippen door inschakelen van pompen en motoren.
Dat zou je alleen met een Analyzer kunnen vinden omdat se meeste mulrimeters niet snel genoeg zijn.

 

[HenkL14]

Ik heb een keer bij een tuincentrum een redelijk vergelijkbaar probleem gehad.

Bij het inschakelen van de TL verlichting in het pand, schoot de automatische schuifdeur bij de ingang achterin het pand (ook zo'n 60m vanuit de groepenkast) in storing.
Met meten met installatietester op voltage geen gekke afwijkingen gemeten.

O.a. voor andere plannen heb ik daar met 6mm² kabel naar achteren een extra groepenkastje achterin het pand aangelegd en van daaruit die deur elektra gegeven. Sindsdien nooit meer problemen gehoord.

Zal echt met de inschakeldip te maken hebben, zoiets kan hier ook het geval zijn.

 

[PimKlus]

Om spanningsval uit te sluiten zou je tijdelijk (verleng)kabel bovengronds parallel kunnen aansluiten. Dan heb je dus dubbele aderdikte.
Lost dit het probleem op, weet je wat je te doen staat.

Maar heb je ook aan andere oorzaken gedacht?
Je zet nu zelf de warmtepomp uit en aan, als je dit niet doet start de warmtepomp dan na x tijd weer zelf op?
Let op! Er moet minimaal 3 minuten tussen stop en start zitten anders sloop je de boel.

In zo’n warmtepomp zitten ook aantal temperatuurs beveiligingen, dat zou ook dergelijk gedrag kunnen verklaren.

• Is er genoeg doorstroming?, bij te weinig doorstroming zal de warmtepomp zichzelf ook uitzetten. (Bypass slecht afgesteld, filter vol)
• Heeft de warmtepomp voldoende luchtstroming? Niet teveel ingebouwd of vuil?

Wat is het merk en type warmtepomp?
Kun je foto van opstelling toevoegen?

 

[Capriolo]

Dank voor alles reacties.

Via homeautomation heb ik een grafiek van het verbruik van de warmtepomp en het voltage aan de warmetepomp kunnen meten . Ik weet niet hoe nauwkeurig zo'n module is (Shelly plus 1 PM) maar het zal niet onderdoen van m'n multimeter.

Hieronder het wattage van de pomp over een klein uur. Duidelijk is de 3 "pauzes" te zien. (elke 15 sekonden is er een datapunt)

En hier het voltage over dezelfde tijd:

En de twee grafieken op elkaar:

En hier nog een grafiek als de warmtepomp uit is en alleen een 200 watt of 300 watt pomp draaid voor de circulatie:

Duidelijk is te zien dat de spanning erg laag is als de warmtepomp aan staat (218 tot 220V) en als die uitstaat 235 tot 237V.

Wellicht is die 218- 220V te weinig voor de warmtepomp?
Iemand een idee?

@The headhunter klopt jouw theorie met de grafieken? Als de warmtepomp aan staat is het voltage " stabiel" - laag, zonder dips.

@HenkL14 en @PimKlus : Dat zou ik dan ook denken dat de 2,5mm2 toch te weinig is voor deze setup. Maar volgens The Headhunter zou het OK moeten zijn.

Ik zat er al aan te denken om een 4mm2 kabel te kopen en als test die bovengronds te gebruiken , maar kost minimaal een 200 euro en daarna niet echt een functie voor die kabel.
Een paralel kabel , dat is een idee , niet aan gedacht , enige probleem wat ik zie is dat ik 3 Fasen in m'n huis hier heb en zonder de meterkast open te schroeven ik niet weet welke Fase deze groep heeft. Alhoewel de technieker 2 jaar geleden met alles te vernieuwen elke fase een kleurtje heeft gegeven ( maar heb verschillende fouten gezien in de tabel).

Dan , wellicht een beter idee , Ik heb hier nog 2x 400V haspels , bij elkaar een 60 meter. Als ik nu (puur om te testen) van de 5 aders , 2x2 aan elkaar maakt en aarde nog los ( dus de aarde 2,5mm2) en de N en L hebben dan 2x 2,5mm2 . (Met de multimeter kan ik checken dat de draden onderling niet verwisseld zijn). Van Meterkast tot 400V stekker is ca 7 meter 2,5mm2 daarna dan de "test-haspel".
En zo testen of het spanningsverlies HET probleem is.
Een goed idee ?

Als dit het probleem is , is dat zonder een nieuwe draad te leggen ( asfalt openbreken) te verbeteren? Ik zit te denken aan een soort van UPS wat ik ook voor m'n computers heb?

Ik moet nog vermelden dat spanningsverlies hier in m'n huis wel een probleempje is/was. 20 jaar geleden als ik een zware verbruiker aanzette , dan dimde de lampen een beetje ...... alsof er hier iemand geelectrocuteerd werd. Een 2 -3 jaar geleden is er een nieuwe kabel ingegraven ( ca 150 meter) naar de het transformator huis en de spanningsdips zijn niet meer waarneembaar . Desalnietemin , de technieker heeft me gezegd , dt de laatste 10 meter nog de oude (dunne) kabels zijn , ivm onder het toen net aangelegde terras en het asfalt.

@PimKlus ; andere oorzaken:
-Genoeg doorstroming : er zit een display op wat een foutmelding zou geven als er niet genoeg doorstroming is.
-Bypass heb ik niet : de warmtepomp heeft een aparte pomp die aan en uitgaat met de warmtepomp.
-Genoeg lucht: Ik heb hem zo gezet met de afmetingen die in de gebruiksaanwijzing stonden.

Het merk is XPI , type 130

De afstanden zijn ruim het dubbele

Bedankt,
Cor

 

[The headhunter]

Spanningsval is ca 15v dat is wel veel, ik denk alleen niet dat dit ligt aan alleen de kabel naar de pompset toe.Deze zou ongeveer 9v zijn. je zal eenzelfde meting moeten doen in de meterkast om te zien of de netaansluiting niet wegzakt.
Een dikkere kabel zou het lokale verlies wel minder maken.

Maar..... Als de machine is gemaakt voor 230v mag deze normaal een afwijking hebben van +/- 10% dat is 23v.
De machine werkt en start gewoon.

Zijn deze grafieken met uitschakelen?.of is dit gewoon aan/uit gedrag.
Ik zie nl.geen directe reden om uit te vallen door spanningsprobleem, en de looptijd lijkt steeds precies even lang te zijn.

 

[Marcn.88]

hoe word de externe pomp geschakeld? en voedt deze pomp alleen de wp of zit er ook nog een (zand)filter tussen?

 

[Capriolo]

@The headhunter : Die grafieken hebben datapunten van om de 15 seconden. Het uitschakelen is wat hij zelf doet , en ongewild.

De Machine start en doet het gewoon , maar na een relatief korte tijd schakeld hij zichzelf uit ( 3x te zien in de bovenste grafiek). Deze "rundown" duurt ongeveer een minuut. ( de ventilator gaat steeds langzamer draaien).

Ik kan wellicht de grafieken zo maken dat er elke seconde een datapunt komt. Gaat dat zin hebben?

In de meterkast kan ik eventueel ook zo'n module zetten , en daar ook een grafiek van maken. Heeft dat zin? dan bestel ik van de week nog zo'n home automation module.

Het heeft geen zin om met de 400V haspel 2 draden voor de N en 2 draden voor de L te gebruiken zodat ik 2x2,5mm2 heb ?

@Marcn.88 De externe pomp is rechtstreeks aangesloten op de warmtepomp , daar is een speciale aansluiting voor. Bij het opstarten loopt de pomp en het checken en opstarten duurt een 3 minuten. in die 3 minuten checkt hij ook of er genoeg doorstroming is.
Deze pomp voedt alleen de warmtepomp, er zit geen filter tussen.

Cor

 

[The headhunter]

Die maxhine draait 50 minuten in de eerste run.
Je geeft aan dat de fan aftoert dit gebeurt normaal als er voldoende of teveel oververhitting is en je expantieventiel volledig open staat er is dan te weinig vloeistof.De volgende stap is dan normaal een lage druk storing en uit.
Ik weet niet of deze machine een lage druk melding genereerd, staat die melding in de manual?
Oorzaak is vaak gasgebrek, verstopte filterdroger, defect expantieventiel.

Filterdroger kan je met een thermometer meten, het verschil tussen in en uitgaande gas mag maximaal 1k zijn, vaak is ook zichtbaar dat vlak achter de droger en expantiventiel ijs op de leiding staat, de verdamping is daar dan te groot.

Je kan vanalles gaan proberen met dikkere kabels, maar bij een spanningsprobleem verwacht ik geen run van 50 minuten.

 

[De loodgieter]

ik zeg dat het hydraulisch niet goed in elkaar steekt. Je hebt 2 pompen in serie staan en dat werkt over het algemeen niet erg lekker.
Je zwembad pomp perst het door de warmtepomp en die heeft ook nog een pomp er in zitten dus die 2 werken tegen elkaar.
Stel dat je warmtepomp zegt het is warm zat en uitschakelt en daarmee dus ook de pomp. Maar je zwembad pomp blijft door draaien en water over je warmtepomp heen sturen, dan gaan je sensoren in de warmtepomp foutieve waardes krijgen en gaan dus iets doen via de elektronica wat ie niet zou moeten doen.

Je dient je warmtepomp zo aan te sluiten dat deze hydraulisch onafhankelijk is en dus geen invloed kan hebben met de zwembadpomp.

Een by-pass is het minimale wat er tussen hoort te zitten en dat zit er bij jou niet. En dus kunnen beide pompen niet onafhankelijk van elkaar fungeren.

 

[De loodgieter]

Je dien je warmtepomp te laten injecteren in een grotere leiding diameter (hydraulisch neutraal).
De leiding dient na je filter geïnstalleerd te worden.
Je monteert een keerklep in de perszijde van je warmtepomp nabij het injecteer punt.
Eventuele flow schakeling monteren in het persgedeelte van je injecteer punt aan de zijde van de zwembadpomp.
De temperatuurmeting monteer je op de uitgaande leiding dit schakelt je warmtepomp in of uit.

 

[Capriolo]

@De loodgieter : wellicht heb ik het niet goed uitgelegd. Ik heb een zogenaamde "natural pool" Er is geen filter of iets dergelijks. Er zijn wel nog andere pompen en een soort van filter rond het zwembad zelf , maar die zijn volledig afhankelijk en hebben niets te maken met de warmtepomp.

Ik heb begrepen dat de warmtepomp een aparte pomp nodig heeft om het water aan te zuigen, bij "normale" zwembaden gebeurt dit met de pomp die ook wordt gebruikt voor het filter. Ik heb dit dus niet.

Bij mij is er een pomp die met 10000 liter per uur het water aanvoer naar de warmtepomp. Een bypas heb ik dan niet nodig. Of heb ik het verkeerd begrepen?
De aanvoerbuizen en afvierbuizen hebben een diameter van 63mm.
Kortom er ligt een pomp in het water (10.000 liter per uur op 12V). de 63mm slang gaat naar de warmtepomp en er gaat ook weer een 63mm slang terug naar het water.

Moet er dan toch nog iets anders tussengeplaatst worden?

@The headhunter :
Ja , hij heeft ook een foutmelding voor een onderdruk :E2 , maar die heb ik niet gehad.

Filterdroger kan je met een thermometer meten

Heb je daar meer info over hoe ik dat gaat aanpakken?. Volgende week als ik weer thuis ben zal ik de omkapping ervan halen en kijken of er ijsvorming is.


Bedankt,
Cor

 

[De loodgieter]

Dus het schema wat je plaats onderaan in post #10 is helemaal niet van jouw?
Lekker duidelijk dan.
Je hebt dus gewoon een warmtepomp met de haal en breng aansluitingen rechtstreeks uit het zwembad.

Oke wat ik niet zie in/op de foto post #10 van de warmtepomp zijn 2 buizen van 63 mm.
Hoewel je schrijft dat deze van en naar de warmtepomp lopen is dat dus niet het geval.

Wat is het type warmtepomp wat je hebt staan (foto typeplaat) en van de pomp die er tussen staat en plaats eens een foto van hoe een en ander aangesloten zit.

 

[Capriolo]

@De loodgieter : neeee, dat is een screenshot van de gebruiksaanwijzing ter verduidelijking dat de afstanden die ik heb aangehouden groter zijn als de minimale afstanden voorgeschreven.

Je hebt dus gewoon een warmtepomp met de haal en breng aansluitingen rechtstreeks uit het zwembad.

Inderdaad.

Oke wat ik niet zie in/op de foto post #10 van de warmtepomp zijn 2 buizen van 63 mm.

Hier een uitvergrootte foto van de 2x 63mm buizen. *edit: 50mm

Maar ik zie in de bestellijst van die tijd dat het geen 63mm is , maar 50 mm.
Er gaan slangen van 63mm in en uit het zwembad, dan is de laatste 2 meter een reducering naar 50mm voor de warmtepomp .
Hier een snelle schets:

De pomp: deze ligt 40-50cm lager ten opzichte van de warmtepomp.

AquaForte DM 10.000 Niedervolt 12 Volt 85 Watt​

Warmtepomp Link: XPI 130:

Bedankt,
Cor

 

[De loodgieter]

kijk nou komen we verder, zal me er ff in verdiepen. momentje geduld.
Maar op het eerste gezicht zeg ik Flow te groot voor de WP.
Maar zoek het ff op.