Vloerverwarming wordt niet warm (genoeg)

The headhunter

Specialist Elektra
  • #61
26 zou idd genoeg moeten zijn.

Ik kom op gemiddeld genomen 1200w per groep dus 7200w totaal.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • TimC78

    • #62
    Als de leiding de Kilowatjes kan leveren, dan blijft druk/flow over??
    Ik ben echt dor mijn ideeen heen... en ondertussen verstoken we tientallen kuubs gas per dag, want de ketel blijft draaien omdat de kamer thermosstaat de gewenste 21 graden net niet haalt...
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #63
    De leiding kan in theorie het vermogen transporteren.
    Maar de weerstand van de leiding alleen bepaald natuurlijk niet hoeveel er werkelijk doorheen gaat.

    Drukverschil en weerstand bepalen dat.
     

    TimC78

    • #64
    Dank voor alle hulp, maar ik weet nu nog steeds niet waar ik mijn probleem moet gaan zoeken?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #65
    Haal die 2e kraan er eens tussen weg, dat is al een restrictie.
    Voorinstelling helemaal open.
    En controleer of er geen rommel voor de doorgangen zit, zoals resten verpakkingsmateriaal, afdekdopjes en afdichtband/teflon door slordig ingepakte puntstukken bv.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #66
    Bijmengen van retourwater staat half open.
    NEEN u heeft nu uw retour half dicht gezet en is er dus bij een geopende thermostaat maar de helt aan retour flow beschikbaar, en dus ook maar de helft aan aanvoer flow!
    En als de ketel op flow storing slaat kan hij simpelweg zijn warmte niet kwijt, dus eerst dat retour ventiel weer eens open want je wilt eerst je vloer op temperatuur krijgen.
    ik zou eerst eens 2 dingen uit gaan voeren en wel de volgende, plaats een avdo cq shunt nabij je verdeler, laat het vermogen van de ketel cv zijdig naar beneden terug reduceren van 30kW maar eerst eens naar beneden zeg een kW of 17-20. probeer dit weer eens een weekje aan.
    Nu produceert uw ketel 30 Kw en dat kunt u in uw installatie niet kwijt.
     

    TimC78

    • #67
    Hoi de loodgieter, ik begrijp even niet wat een shunt of advo is? Ketel was terugregelen is een goeie, dat kan ik eens testen inderdaad!
    Alleen ik zie 2 retouren: 1 retour is de retour naar de ketel: deze staat geheel open. bijmengverhouding: staat half open, als ik deze verder openzet komt de temperatuur niet eens naar de 30 graden bij 6 groepen open..
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #68
    ADVO of shunt is een bypass ventiel.

    Het verhaal van de 'retour'(bijmeng) klopt ook niet, deze zou met voldoende aanvoer ook helemaal open kunnen staan en nog de temperatuur halen, zeker met een aanvoer van 70 graden.

    Het word een beetje eentonige mantra: je aanvoer/retour naar de set heeft een probleem, en het zou mij niet verbazen dat de bovenste kraan daar de oorzaak van is.Waarom dat ding daar ook zit is mij een raadsel voor een zoneregeling kan je dat beter anders uitvoeren, scheelt ook nog elektra.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #69
    Zet het inregel ventiel eens gewoon terug in de standaard instelling namelijk geheel open op hydraulisch neutraal. Je hebt nu de maximale bijmenging vanuit de retour.
    Laat dit nu eens een tijdje draaien je voeler zal hierop vanzelf gaan reageren door je aanvoer verder te openen of te sluiten. Zodra je het inregel ventiel in gaat stellen kan dit een negatieve invloed hebben op je systeem en wel om de volgende de pomp van de Tzerra staat retour zijdig te zuigen.
    Welnu door het openen van het inregelventiel ga je er voor zorgen dat de pomp in je verdeler zowel aanvoer zijdig als retour zijdig gaat zuigen en elkaar dus uit balans brengen met een onjuste stroming als gevolg dit doordat je hem hydraulisch actief gaat maken, de pomp zal de weg van de minste weerstand pakken en dat zal in veul gevallen de retour zijn.
    Heb je een verdeler met pomp laat deze nou eens gewoon op de fabrieks instelling staan dus 100% bijmenging uit de vloer.
    Laat de pomp ook op de standaard instelling staan dus de beide lampjes in het midden moeten branden.
    inregelen doe je met de flowmeters NIET met het inregelventiel (woord is verkeerd gekozen in de beschrijving) moet mijn inziens zijn hydraulisch neutraal of hydraulisch actief.
    En heb geduld!
     

    TimC78

    • #70
    Ten eerste, echt heel veel dank voor alle hulp en meedenken!
    Op het moment dat het inregelventiel (mengverhouding met retourwater) in de standaard stand staat van geheel open, krijg ik na langere tijd een temperatuur van 30 graden op de onderste balk, met een aanvoer vanaf de ketel van 80 graden. Als ik deze een paar slagen dicht draai, krijg ik (ook na langere tijd) iets meer temperatuur op de onderste balk. De pomp van de verdeler staat dan bij deze test ook in de fabrieksinstelling, dus beide lampjes in het midden. Ik krijg in deze instelling de temperatuur niet hoger, ook niet als ik alle andere radiatoren geheel dichtdraai.

    Hydraulisch actief (heb ik ergens gelezen) kan nodig zijn op het moment dat de verdeler heel ver van de ketet hangt, wat volgens mij bij ons het geval is? Ketel in de bijkeuken, leidingen via bijkeuken, naar zolder en dan weer naar beneden, naar de hal waar de verdeler in een wandkast zit (plus/min 25 meter leiding)
    Alleen ik begrijp van jouw verhaal loodgieter, dat dat een delicaat proces is omdat het ook onbalans kan veroorzaken?

    Ik ga morgen de test met gereduceert vermogen doen. Met de radiator net na de verdeler als bypass (heeft geen thermosstaat kraan)

    Om de installatie een week (4,5 dag) te laten draaien met de standaard instelling heb ik uitgevoerd. Alleen krijg ik de woonkamer dan niet warm, terwijl de ketel 24/7 vol gas staat te stoken.. (27 m3 gas op 1 dag!)
    Dus ik ben een beetje terughoudend of dat met 1,5 dag langer ineens wel resultaat gaat geven en een warme woonkamer. Thermosstaat in de woonkamer stond op 23 graden, maar bij wat koudere nachten/dagen krijg ik het met die instelling niet op temperatuur en zagen we iedere dag de temperatuur zakken ipv stijgen...
     

    TimC78

    • #71
    Update: ik ben nog niet in staat geweest met het vermogen van de ketel te experimenteren, wel heb ik ontdekt dat ik alleen genoeg warmte de vloer in krijg als ik de verdeler hydraulisch actief maak. Probleem wat ik dan zie, bij amper nog bijmenging, is dat ik geen flow meer heb in mijn groepen. Geeft dit iemand nog een idee wat ik niet goed heb zitten in mijn installatie?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #72
    Jawel alleen doe je er steeds niets mee.de oorzaak is exact hetzelfde als de oorzaak van je primaire probleem.

    Overigens kijk jij naar temperatuur, en niet naar vermogen.
     

    TimC78

    • #73
    @The headhunter , t is voor mij bewezen dat hydraulisch neutraal sowieso niet gaat werken. Water wordt gewoon niet warm. Pas bij hydraulisch actief maken van de verdeler krijg ik warm water in mijn verdeler. Aangezien de verdeler 28 meter ver van de ketel hangt, heb ik gelezen dat dit perfect zin maakt. Alleen hou ik bij hydraulisch actief te weinig flow over om de vloer echt op te stoken en temperaturen te bereiken boven de 21 graden. Logischerwijs denk ik dan aan de verdeler pomp, is deze de juiste??
    Verwijderen van de tweede kraan staat voor het weekend op het programma...
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #74
    Je ketel pomp krijgt het water er niet heen, bij hydraulisch actief komt er wel water maar om dit terug te mengen heb je retourwater nodig.
    Omdat het water nu te heet binnenkomt en niet gekoeld word gaat de th.kraan dicht en is de flow helemaal weg.
    En die stroming heb je nodig om warmte door je slangen te krijgen.

    Het begint eentonig te worden.
    Je toevoer is niet voldoende, er zit te veel weerstand in.
    Het water van de ketel naar de retour via de verdeler moet zo min mogelijk weerstand hebben.
    De verdeler moet het transport door de vloer regelen meer niet.
    De thermostaatknop moet de weerstand van de primaire voeding verhogen/ verlagen op basis van temperatuur in de onderste balk.

    Het hydraulisch actief maken heeft alleen nut als je primair voldoende transport hebt en de temperatuur in het primaire circuit hetzelfde is als nodig voor de vloer.
     

    Bernhard

    • #75
    Het is beter om het thermoventiel in de retourleiding te plaatsen.
    De toevoer van warmte vanaf de ketel, met een hogere temp, wordt dan veel sneller afgestaan/opgenomen aan het water van de vloerverwarming.
    Met het thermoventiel in de retour heb je nog steeds een bewaking van een te hoge watertemp. naar de vloer.
    De temperatuur van de retour naar de ketel is gelijk aan de toevoer naar de slangen.
     

    TimC78

    • #76
    ik voel me nu even ontzettend dom... maar begrijp nu wat je bedoeld!
     

    Bernhard

    • #77
    Dat was ik al eerder
     

    Auto-Geen

    • #78
    Dan zal ik het wel niet snappen. Een thermoventiel in de retour beter ???
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #79
    Eigenlijk had ik dezelfde reactie/vraag.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #80
    Nu snap ik ook waarom alle leveranciers ze in de aanvoer zetten, volstrekt logisch.
     
    • Like
    Waarderingen: Degooyer

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu