Opbouw vloer en plaatsen muurtje

[JeroenVW]

In een te bouwen garage komt voerverwarming en een muurtje. Dit is initieel niet in de contructie opgenomen, maar het mag ook een licht muurtje zijn. Cellenbeton ofzo. Het komt onder een stalen poortspant dus komt geen belasting op verder.

Constructeur zegt:
Vloer op zand, 100/120mm op folie en krimpnet rond 6-150
rondom 5mm vrij houden van alle bouwmuren. Dus alleen 1 laag van 10cm beton...

Nu heb ik onder peil minimaal 30cm vrij voor de opbouw van een vloer.
Kan er minder van maken door meer zand op te brengen. Zou vloer nog dikker kunnen maken ook.

Er moet wel een auto op de vloer kunnen staan natuurlijk.

Ik dacht aan opbouw van de vloer:
1. PE folie op \t uitgevlakte aangetrilde zand.
2. 10 cm Beton + op 3cm hoogte 6mm 15x15 mat met daarop (of onder??) leidingen (electra, water, gas, verwarming) en 45mm afvoer buizen voor fontijntje op toilet. Beton sluit aan op fundering of hier ook al 5mm ruimte met randstrook ??
3. 10 CM Tempex EPS Hierom een randstrook 5mm.
4. Reflecterende fole voor straalwarmte heb ik hier ergens gelezen.
5. Gegalvaniseerde staalmat of krimpnet met daarop de vloervarwarming leidingen (Moet er nog ruimte tussen de mat/net en de folie??) in 8cm zandcement.
6Hierop dan nog 2cm ruimte voor tegels in cement te leggen.

Het muurtje van celbeton blokjes zou ik maken op de laag beton (Nummer 2 hierboven) In het beton zou ik een extra laag staal 6mm 15x15 aan brengen ter breedte van 30cm. Of is dat te weinig? Of zelfs niet nodig? Misschien is 1 laag mat ook genoeg voor het gewicht. Hoogte muur is ong. 250cm.

Nu ben ik dus benieuwd naar jullie meningen / ervaringen over de in het verhaaltje verwerkte vragen :)

Misschien zou een simpeler opzet ook kunnen.
zand
folie
Tempex
reflecterende folie
15cm beton met daarin de leidingen en de vloerverwarming ofzo.

Het is een heel verhaal :)

 

[Fvdb7126]

Ik zou van onderen naar boven voor volgende opbouw kiezen
1.Dampdichte folie op aangetrild zand, randen opzetten tot bovenkant vloer.
2.Drukvaste isolatieplaat.
(t.p.v. de randen 2 cm isolatie opzetten tot bovenkant vloer
3.Leidingen (water, gas, electra) langs de randen leggen.
4.Wapeningsnet met afstandhouders 2cm
5.Op wapeningnet vloerverwarmingsbuizen monteren
(let op, dat de vloerverwarming niet te dicht bij de waterleiding komt te liggen ivm samonella)
6.Zandcement storten ca. 6cm (Altijd 2cm dekking op de leidingen) en afrijen
7.Tegels plakken
Frank

 

[JeroenVW]

Hoi Frank.
Bedankt voor je reactie!
Randen opzetten tot bovenkant vloer bedoel je de randstrook er omheen vanaf folie tot bovenkant vloer? en dan vanaf de drukvaste isolatieplaat nog 2cm ruimte tot de muren. Dan komt de vloertegel 2,5 cm van de muur af te liggen?
Tempex EPS is toch drukvast trouwens?

Ok leidingen langs de rand. Maar als de afvoer PVC 45mm op cm hoogte van 2cm komt in een vloer van 6cm dan steekt deze er toch een halve cm bovenuit :)

 

[Fvdb7126]

Hier een plaatje van de wandaansluiting.
Ja het door jouw gekozen materiaal is geschikt voor vloeropbouw.
Voor het hoogteverschil zijn twee oplossingen.
Of wel meer cement of t.p.v. de leidingen wat minder isolatie onder de leidingen.

 

[Fvdb7126]

Sorry ik bedoelde:
Of wel de cementvloer dikker of wat minder isolatie t.p.v. de leidingen.

 

[JeroenVW]

En 10cm beton wat de constructeur had aangegeven is dan niet nodig?

 

[Fvdb7126]

Ik ben geen constructeur. Wanneer die 10cm nodig is om het gewicht van de auto gelijkmatig te verdelen, dan zou ik de constructeur daarin volgen.

 

[JeroenVW]

Nou de 10 cm van de constructeur ga ik er maar in houden.
1.Dampdichte folie op aangetrild zand, randen opzetten tot bovenkant vloer.
2.Drukvaste isolatieplaat 10 cm.
t.p.v. de randen 5mm isolatie tot bovenkant vloer
3.Leidingen (water en afvoer (gas is nvt dat gaat via muur naar boven) langs de randen leggen in 10cm gewapend beton.
4.2cm drukvaste isolatieplaat.
5.Wapeningsnet met afstandhouders 2cm
Op wapeningnet vloerverwarmingsbuizen monteren en aan de randen electra/loze leidingen.
(let op, dat de vloerverwarming niet te dicht bij de waterleiding komt te liggen ivm samonella)
6.Zandcement storten ca. 7cm en afrijen.
7.Tegels plakken

En de muur/wand wordt niet dragend, dus die plaatsen we maar op het zandcement. En na verwijdering van de muur (die tijdelijk is ivm tijdelijke bewoning) kunnen we daar opvullen met de originele tegel.
Met de vloerverwarming houden we wel rekening dat de buizen niet onder het tijdelijke muurtje zullen lopen. Dan zal het wel in orde zijn zo hoop ik :)

 

[Fvdb7126]

Lijkt me zo een goed plan. Succes Frank

 

[JeroenVW]

Bedankt Frank :D

 

[Pirke]

Jeroen: Een paar aanvullingen op jou plannen, want zoals boven geadviseerd is gaat het niet goed komen.

De koud water leiding komt in het zand. Nergens anders. Radiatorslange altijd boven de isolatie houden. Gas en electra kan in het beton.

onder het net waar de vloerverwarmingsslangen op komen hoef je geen blokken te leggen c.q op te hogen. Dit raad ik je af vanwege meerdere redenen. Als is het maar dat je op deze manier je slangen waarschijnlijk kapot trapt voordat de smeervloer erin ligt.

I.p.v. 2 cm drukvaste isolatie (Ik denk dat ik weet wat je daarmee wil berijken maar dit is niet de juiste manier.) Neem beter de dunne alu ondervloer voor laminaat of het duurdere Miofoil maar beter geschikt.
Geen vloersmeerder die een vloer gesmeerd krijgt op wiebelende isolatieplaten. Dat gaat niet lukken.

Zoals jij schrijft :" cementvloer storten en afrijen", krijg ik het idee dat je dit zelf wil gaan doen, maar nog nooit eerder hebt gedaan. ALs dit het geval is, dan stel ik voor toch maar een prof in te huren. Zo duur is dat niet. Dan kun je daarna je tegels ook inderdaad lijmen.

Daarbij verwarm je juist je cementdekvloer, en notabene daar zet je geen randisolatie? Denk dat het snel zal scheuren zonder.

succes

 

[Fvdb7126]

Mede naar aanleiding van het mailtje, dat Pirke aan mij persoonlijk stuurde, het volgende.
Ik heb de vragen van Jeroen begrepen als een vraag naar de bouwkundige opbouw van de vloer. In die zin heb ik antwoord gegeven. Installatietechnische aspecten (Hoe leidingen gelegd / verlegd moeten worden , in mantelbuizen etc etc) was dacht ik niet het onderwep van dit topic.
Uit het bericht van Jereon van 12 maart j.l. heb ik begrepen, dat de gehele vloer (inclusief het leidingtracé langs de rand) op een drukvaste isolatielaag komt te liggen, als een zwevende (warme)vloer met randisolatie rondom. (Zie ook het plaatje bij mijn bericht van 5 maart)
Het heeft mijn voorkeur om na de meterkast de water- en cv-leidingen altijd binnen de isolatieschil te houden. Natuurlijk kan een waterleiding ook onder deze vloer en dus buiten de isolatieschil, maar wat zijn dan de risico’s van bevriezen? Het antwoord weet ik niet. Zijn de wanden van de garage geïsoleerd en is deze isolatie voldoene in de fundering onder het maaiveld door gezet?
Het wapeningsnet, wat dient om krimpscheuren op te vangen, moet rondom voldoende in de beton liggen om de trekkrachten op te kunnen nemen. Ligt het net direct op de onderliggendelaag, dan bestaat de kans, dat de onderzijde van het net onvoldoende in de mortel komt te liggen en het net onvoldoende de krimpkrachten op kan nemen. Ik weet, dat het zo niet altijd gedaan wordt om de door Pirke genoemde uitvoeringsredenen.
De tip van Pirke om ipv 2cm isolatie een folie te gebruiken lijkt me goed.
Over de vaardigheden van Jeroen om zelf een vloer te kunnen storten en af te rijen heb ik me niet uitgesproken. Er zijn klussers, waaronder ik zelf, die dat zelf doen. Ook hierover is een topic te maken met tips en trucs. Heb ik iets nog nooit eerder gedaan, dan test ik mijn vaardigheden altijd in een kleine proefopstelling, voordat ik me waag aan een vloer van 20m2. Pirke heeft gelijk, dat door het werk uit te laten voeren door een profi altijd een hogere kwaliteit op levert en de uitvoering aanzienlijk sneller gaat. Behalve kostenbesparing levert zelf klussen meestal ook kwaliteitsvermindering op. Dat wordt nog wel eens vergeten.
De laatste zin van Pirke begreep ik niet.
Frank

 

[Jan]

Het heeft weinig zin om (gedeeltelijk) buiten het forum om zaken aan te kaarten, niemand heeft nu enig idee waar het om gaat omdat de Pb van Pirke hier niet staat.
Gelieve de zaken via het forum te laten lopen of via PB, wanneer beide gebruikt worden wordt het een rare uitwisseling van adviezen/meningen.

 

[JeroenVW]

Hallo. Om te beginnen acht ik mezelf niet handig genoeg om een hele grote oppervlakte af te rijen/smeren. Een WC zou nog lukken misschien... Zelf doen we de wat eenvoudiger klussen. Plaatsen van het EPS enzo.
Mbt de isolatie die zal gedaan worden is RC3.0 tot bijna onderin de spouw lijkt me.. ca 55cm onder het maaiveld.

Ik zal eens zien voor dat miofoil. Wat ik wilde bereiken met die 2cm extra EPS op de constructievloer is het verlies van warmte richting de constructievloer beperken. Een net wat hogere isolatiewaarde verkrijgen. En had toch een paar cm over. Kan ook het zandbed 2cm hoger laten maken en er dan folie tussen doen als dat het leggen van de cementvloer erg vergemakkelijkt.

Krimpnet net zonder meer ophogen begrijp ik.

Aangezien de temperatuur in de garage over het algemeen zo 16 graden zal zijn lijkt het mij ook verstandig de waterleiding in de isolatieschil te houden zoals Frank dat noemt. Radiator slangen komen niet in de vloer. (tenzij je de vloerverwarming bedoelde) Afvoer in het zand onder de constructievloer ipv in de beton wat ik eerder zei lijkt me ook verstandig.

Randisolatie zou ik wel zetten, de gewone 5mm zoals tussen de fundering en de constructievloer komt. Maar ik begrijp dat meer hier beter zou zijn?
Als isolatie en opvangen uitzetten. 2CM? Maar dan zal ik een dikke plint moeten plakken. Er komen normaal gezien geen tegels op de muur.

 

[Pirke]

5mm isolatieband in je smeervloer gebruiken.

Die 2cm isolatie om verlies van warmte naar je betonvloer toe te beperken is een beetje een onlogische keuze aangezien je een R.c. van 3.0 al onder de betonvloer hebt liggen. Die is dan overbodig en weggegooit geld.

Je zult eerst moeten besluiten of je een trage of snelle vloerverwarming wilt hebben. Op deze manier van opbouw heb je eigenlijk geen van beide en een zeer inefficiënt, of dure vloerverwarming.
Als een snel systeem gewenst is, dan kun je die R.c van 3.0 besparen en dus een hoop geld.
De miofoil/laminaat ondervloer is op deze manier toegepast in principe voor een traag systeem, maar zal iets sneller worden opgewarmd door een minimale lek isolatie naar de betonvloer toe.

 

[JeroenVW]

Een traag systeem is gewenst.