Nieuwe groepenkast en electraplan

[PMKoning]

Goedemorgen,

sinds een week zijn we de trotse bezitters van een jaren 30 huis in Rotterdam Noord. Drie etages met een zolder die ik tzt ook actief bij de woning wil betrekken. \
Momenteel zit er nog een oude groepenkast in met 6 groepen en 2 x ALS. E.e.a. werkt niet helemaal vlekkeloos, want als ik nu een van de ALS aanzet gaan er een aantal groepen uit zonder dat de stoppen doorslaan. Los van dit wellicht kleine euvel wil ik alles meteen grondig aanpakken en dus beginnen bij de bron, oftewel een nieuwe groepenkast.

Daarbij wil ik natuurlijk meteen rekening houden met onze rigoreuze verbouwingsplannen die o.a. zulen gaan in houden een uitgebreide nieuwe keuken, een nieuwe grotere badkamer en een vernieuwing van de huidige kleinere badkamer, buitenelectra en natuurlijk een complete wasruimte met wasmachine en droger.
Kortom een nieuw electraplan is in de maak.
Ik had zelf na wat eerste lees en speurwerk bedacht om iig per etage 2 groepen te hebben (bv links en rechts gescheiden), oftewel, 6x, een voor de zolder, dan twee aparte voor de nieuwe keuken en een voor elke badkamer, samen 11. Dan nog een voor wasmachine en een voor droger en om het af te ronden een aparte voor buiten en een reserve. Samen een grandioos totaal van 15 groepen.

Graag hoor ik jullie meningen en ideeën over e.e.a. en evt. suggesties of wijzigingen!
Hartelijk dank.

 

[Appeltje]

Gefeliciteerd met je nieuwe huis!

Je verhaal over de aardlek is niet helemaal duidelijk. Het idee van een aardlek is nl. dat als deze geactiveerd wordt (door bv een aardlek of door de testknop) dat er een aantal groepen spanningsloos gemaakt wordt. Daarbij slaan geen stoppen door ofzo.

Het is goed om gelijk rekening te houden met verbouwplannen. Als je zorgt dat je alle zware vaste verbruikers apart zet, zijn 3 of 4 "algemene groepen" (waar je dus je verlichting en de WCD's op verdeelt) meer dan genoeg.

Je hebt je apparatuur helaas niet genoemd maar... ik zou die verdiepingen over die 3 of 4 algemene groepen verdelen en daarnaast nog eventueel een groep (voorbereiden of gelijk maken) voor:
* vaatwasser (keuken)
* close-in boiler (keuken)
* kookplaat (3/4 buis gebruiken)
* oven
* buiten/schuur (bij voorkeur op losse aardlekautomaat zodat een aardlek geen gevolgen heeft voor de groepen binnen)
* wasmachine
* droger

Let op dat je de WCD's boven het aanrechtblad over minimaal 2 groepen verdeelt (dat mogen bestaande groepen zijn).
Eventueel zou je de WCD boven het blad op de plaats waar je bv je koffiezetter en waterkoker zet op een eigen groep kunnen zetten (mocht je die naast elkaar hebben staan zoals in de praktijk vaak gebeurt).

Totaal 11 groepen en dan dus 3 aarlekschakelaars...is absoluut meer dan genoeg. Neem een kast met in ieder geval een 3-fasen hoofdschakelaar en wanneer je daadwerklijk electrisch wilt gaan koken, laat dan ook 3-fasen (3x25a) aanleggen.

Tot zover mijn zienswijze op basis van jouw wat beperkte informatie, mocht je al weten wat voor zware apparatuur er komt, vermeld het dan even.

Gr. Richard.

 

[PMKoning]

Hi Richard,

hartelijk dank voor je zeer uitvoerige antwoord!

Qua apparatuur zullen we in de keuken op gas gaan koken en verder een losse magnetron, vaatwasser, oven (in fornuis maar wel electrisch) en wellicht ook een close in boiler gebruiken. Verder niets spannends.

Thx again!

 

[Cyruse]

Je verhaal over de aardlek is niet helemaal duidelijk. Het idee van een aardlek is nl. dat als deze geactiveerd wordt (door bv een aardlek of door de testknop) dat er een aantal groepen spanningsloos gemaakt wordt.

Hoeven niet persé meerdere groepen te zijn, 1 groep kan ook en het is zelfs te prefereren dat er niet meerdere groepen uitklappen als de aardlek er uit springt. Maar da's mijn mening.

 

[Appeltje]

Aan de Topicstarter, graag gedaan, je zou je magnetron bv samen met 1 van je (minder gebruikte) WCDs boven het blad kunnen samenvoegen en de andere dan op een echt aparte groep.

Aan Cyruse:
Officieel heb je gelijk maar slim is anders want het is een beetje dure liefhebberij. In zo'n geval zou ik gewoon aardlekautomaten kopen (ook duur maar nog altijd goedkoper dan 1 aardlek per groep).

Als je installatie een beetje normaal in elkaar zit en je apparatuur ook dan spreekt die aardlek eigenlijk ongeveer nooit aan, om die reden zou ik dus alleen de buitengroep op een aardlekautomaat zetten (daar is het risico wat groter op een aardlek).

Voor wie het niet weet:
Een aardlekautomaat is aardlekschakelaar en groep ineen en beveiligd dus zowel tegen overbelasting/kortsluiting als tegen electrocutie (grof gezegd). Een aardlekschakelaar doet alleen het laatste.

Gr. Richard.

 

[Sxnder]

Verdere aandachtspunten: Centraal aardpunt in de badkamer=vereist, kookleiding (lege 3/4 buis naar kooktoestel)=vereist, apparatuur >2000Watt op afzonderlijke groep=vereist. Let op minimaal aantal contactdozen, lichtpunten per ruimte. Let op zone indeling in de badkamer(s). Werk lasdozen niet onbereikbaar weg (gebruik centraaldozen).
Verder, het is al gezegd, zijn 15 groepen echt overdreven. Badkamers behoeven geen aparte groep. Ik zou gaan voor 9 tot 12 groepen, je kan dan met 3 aardlekschakelaars toe (max 4 groepen per aardlekschakelaar).

 

[Lichtpunt]

Bekend is nog wel dat in Rotterdam in het oude noorden, achter de Bergweg en Noordsingel nog wel gedeeltes zijn waarin nog een oud gebied 220V aanwezig is. Oftewel er is geen nul aanwezig en meet je tussen de fasen 220V.
Dit kun je meten met een multimeter vanaf een fase tov aarde
Ook kun je dit meten vanuit de nulzijde tov aarde.
Als dit zo is dan dien je de nieuwe zekeringkast anders te bedraden,
oftewel bedraden zonder nul.
Als het wel een 400V gebied is, je meet vanuit de fase tov aarde dan 230V en vanuit de nulzijde tov aarde meet je theoretisch 0 volt, dan is er voor de rest niets aan de hand.
Laat dit nog even weten.

 

[Lichtpunt]

Voor alle duidelijkheid, je zult dus tussen fase en aarde, 127Volt meten.

 

[PMKoning]

Het huis staat gelukkig nog iets noordelijker (Kleiwegkwartier), dus ik denk dat ik daar dan geen moeite mee zal hebben.

Overigens ben ik best handig maar hier zou ik nog eens goed over na moeten denken, electra besteed ik graag uit

kookleiding (lege 3/4 buis naar kooktoestel)=vereist,

Wat is precies een kookleiding?? Ik kook op een gasfornuis, dus de electra daar zal alleen voor de oven zijn en de electrische vlamontsteking.

Ik heb nu wat offertes aangevraagd voor de vervanging. Mag zomaar iedere installateur evt. zegels verbreken (als dat nodig zou zijn) en weer herstellen, of moet je daar eerst toestemming voor krijgen de netbeheerder? Of moet je dan nog een speciaal geregistreerde electro man hebben? Dit werd nl. nog aangegeven als zijnde een onderscheidend item in de geboden offertes.
Of zal het helemaal niet nodig zijn bij het vervangen van de groepenkast om aan het deel van de installatie van de beheerder te komen??

 

[The headhunter]

Een monteur mag nooit onder spanning werken dus het trekken van de hoofdzekering is bij vervanging noodzakelijk,behalve als er een losse kast met hoofdschakelaar is die blijft bestaan.

Een installateur met zegelrecht mag zegels verbreken en terug plaatsen, dat recht heeft niet iedere installateur.

 

[Sxnder]

Een kookleiding is een pvc buis van doorsnede 3/4inch=19mm van de meterkast naar de opstelplaats van het kooktoestel. Indien je op gas kookt is alleen de lege buis vereist. Als je op elektra kookt (of overstapt in de toekomst) kun je hier dan 5x2,5mm2 draden in aanbrengen.

 

[PMKoning]

Duidelijk. Dat kan tzt heel makkelijk, want de gehel vloer gaat open op de BG, dus dan ik rustig alles van onder af keurig naar de juiste plek leiden.

Dank voor alle input. Ik heb voor volgende week een afspraak met een monteur. Krijg mooie merkkast met 12 groepen, 3 ALS en een 3 fase hoofdschakelaar voor net onder de 500 euro, dus lijkt me perfect!

Heb voor de verzegeling nog even gecheckt met de netbeheerder (Stedin) en die geeft aan dat de monteur het alleen hoeft te melden.