Dubbele dampremmende laag op zolder oplossen

[Jan Koop]

Beste mensen,

Heb PIR-isolatieplaten tegen de zolderkap aangemaakt met een luchtlaag van 1 cm tussen deze platen en de houten zolderkap. Deze PIR-isolatieplaten zijn dampremmend. Ze isoleren elk compartiment tussen slapers en gordingen. Ik heb de PIR-platen zo goed als mogelijk bevestigd maar geheel luchtdicht krijg je het nooit. Nu blijkt dat onder de dakpannen aan de buitenkant van het hout een bitumenlaag zit over het gehele dak. Dit betekent dus dat er een dubbele dampremmende laag aanwezig is. En dit mag dus niet. Heb op dit forum al rondgekeken wat je hieraan zoal kunt doen en ook aan kennissen gevraagd.
Heb de volgende oplossingen gekregen:
1) In elke compartiment een gat boren van ca 5 cm door het hout en de bitumen en op het gat een ventilatiedakpan plaatsen.
2) In elk compartiment twee gaten boren van ca 5cm, net boven de onderste gording en onder de bovengelegen gording ( dus in hetzelfde compartiment) anders krijg je geen trek, één gat geeft geen voldoende trek. De ventilatiedakpannen zijn niet nodig. Onder de dakpannen is voldoende trek : van oordt dakpannen, huis 1967.
3) Elk gemaakt gat afdichten van de buitenzijde op het hout met dampdoorlatende folie. Vastzetten met nieten. Dit in verband met bv stuifsneeuw en ongedierte.
4) Meerdere kleine gaatjes van ca 1 cm boren in het hout en door de bitumen net boven de onderste gording en net onder de bovengelegen gording. Je hoeft er dan geen dampdoorlatende folie op te doen ivm ongedierte en vocht. De folie zou de luchttrek onder het hout en de PIR-isloatie ( de ruimte van ca 1 cm) ook verminderen!
Het bitumen op het dak onder de dakpannen ziet er nog gaaf uit. Het zou volgens een kennis na al die jaren nog steeds dampdicht zijn omdat het onder de pannen ligt.
De zolder wordt als slaapkamer gebruikt.


Wie heeft hier ervaring mee en kan mij de beste oplossing aanreiken? Graag jullie reacties.

 

[wgb]

Wat voor type PUR heb je geplaatst. Met of zonder aluminiumcachering en hoe dik is die plaat?
Weet je zeker dat die laag op het dakbeschot van bitumen is. In die jaren werd asfaltpapier gebruikt. Dit materiaal is iets meer dampopen als bijvoorbeeld een modern materiaal, gebitumineerd glasvlies.

 

[Jan Koop]

Ja, weet zeker dat het bitumen is en geen asfaltpapier. Op zich bijzonder dat dit erop zit over het hele dak. De isolatie is kingspan iso easy pro, 6 cm dik, PIR en geen PUR. Is 100% dampdicht.

 

[wgb]

Het prettige van dit forum is dat je in deze situatie niet moet quoten.

Die laag is niet bijzonder mocht er water of stuifsneeuw voorbij je pannen komen heb je toch een waterdicht dak.

Ik lees bij de leverancier "twee zijden alu meerlagen complex, een zijde stootvaste witte zichtzijde"
Die cachering geeft veel voordeel. Als de naden van de isolatie platen, aansluitingen enz. goed worden afgesloten moet het lukken. De theorie is als er meer vocht door de buitenste damprem naar buiten zou kunnen is er geen probleem.

 

[Jan Koop]

Bedankt voor je reactie. En sorry voor het qouten...het afsluiten van naden en dergelijke is zo goed als mogelijk gedaan. Echter je houdt altijd openingen. En de leverancier van de isolatie zei mij dat een dubbele dampwerende laag niet kan, ook met deze isolatie. Welke actie kan ik dan het beste ondernemen? Ik begrijp je antwoord echter niet helemaal.

 

[wgb]

De leverancier dekt zich in. Er is al geleverd.

In theorie, dus een isolatieplaat zoals je hebt omschreven geplaatst is een perfecte constructie. Gesimuleerd bij een temperatuur binnen + 20gr. en een luchtvochtigheid van 50 % en een temperatuur van buiten bij -10 en 80% vocht je krijgt dan geen problemen.
Echter van binnenuit gaat er via de kieren enz. warme vochtige lucht naar buiten. Kan de bestaande damprem, die bitumen, deze stroom lucht toch doorlaten, verwerken krijg je geen probleem. Laten de kieren in de isolatie meer vocht door dan de damprem kan verwerken sluit het vocht zich op. Helaas is dit niet met de software te simuleren. Het zelfde is een aantal gaten maken ook dat is natte vinger werk.
Niet begrepen ik hoor het graag.

 

[Jan Koop]

Uit jouw verhaal begrijp ik dat er toch een aantal gaten gemaakt behoren te worden. Het precieze aantal is niet direct vast te stellen. Maar als je naar mijn genoemde oplossingen kijkt, welke heeft dan een voorkeur? Op welke wijze kan ik mogelijk overtollig vocht het beste afvoeren?

 

[wgb]

Ik zou de oplossing aan de warme zijde zoeken. Dus alle naden van profielen en platen enz. van dat systeem zodicht maken als mogelijk is.

 

[Jan Koop]

Ja, probeer het wel zo dicht mogelijk aan de warme kant te krijgen maar helemaal dicht, krijg je het nooit. Dus mijn vraag blijft ook....enkele grote of kleinere gaten. En het aantal gaten is natuurlijk niet direct te bepalen...dat is wat nat vingerwerk. Maar wie heeft suggesties?

 

[wgb]

In de winter hier en daar van je dak een pan op lichten en probeer er achter te komen wat de situatie op dat moment is.

Ik heb het idee dat die luchtdichtheid aan de binnenzijde een eigen leven is gaan lijden. Zoiets als de story van Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft een kraan open laten staan.

 

[Jan Koop]

Ik heb de isolatieplaten van iso easy zo goed als mogelijk aangebracht met een luchtlaag van ongeveer 1 tot 1,5 cm tussen dakbeschot en de isolatie. Een goede kennis van mij raadde toch aan om vochtproblemen te voorkomen om per compartiment ( tussen slaper en gording..iets van 1,3 meter schuin omhoog en 3,5 meter breed) twee gaten aan te brengen in het dakbeschot en daarna door de bitumen heen die (overal)op het dakbeschot ligt. De gaten zijn elk 44 mm rond voorzien van een roostertje. Ze zijn geplaatst in het compartiment op middenhoogte van de slapers en dicht tegen de slapers aan...dus aan de uiteinden van het compartiment.

Nu begon het deze week tot onze verbazing via de isolatie water te lekken...druppelsgewijs...op de zolder die wij als slaapkamer gebruiken. Ik heb enkele isolatieplaten van de verschillende compartimenten weggehaald en zie ontzettend veel druppels water. Allemaal condens. Aan de binnenkant van het dakbeschot en niet eens zozeer aan de binnenkant van de isolatie. De druppels lopen via de binnenkant van het dakbeschot naar beneden, komen daar op de gording terecht en druppelen dan via de isolatie onze zolder binnen. Wij vragen ons echt af waar al die condens vandaan komt. Ook in de nok achter de isolatie was het erg vochtig. Op de zolderkamer verwarmen wij niet. Ventileren goed. Wij hebben aan weerszijden van het dak een vijftal ventilatiedakpannen aangebracht om voor extra trek te zorgen om de de nokvorsen dicht zijn gesmeerd met cement

Kennelijk werken de twee gaten van 44 mm door het dakbeschot naar buiten totaal niet. Komt dat misschien omdat de twee gaten op gelijke hoogte geplaatst zijn en zo niet goed zorgen voor trek ( om de condens tussen dakbeschot en isolatie via het dak af te voeren) per compartiment? Wij vragen ons af moeten er niet telkens twee stel gaten geplaatst worden, één onderin het compartiment en één bovenin, in één verticale lijn, zodat er trek kan ontstaan in het compartiment ( bijvoorbeeld vier van die stellen per compartiment, dus in totaal vier maal twee gaten van 44 mm)). Nu is dat volgens ons nagenoeg niet aanwezig door de twee horizontaal gelegen gaten. Kan er zoals wij het nu hebben uitgevoerd vocht van buiten in het compartiment komen? Wij vragen dit omdat de hoeveelheid condens toch wel erg veel is.

Wie kan ons verder op weg helpen?

 

[wgb]

Als er vocht is dan is mijn vermoeden dat het toch niet dampdicht genoeg is.
Toch maar even weer wat stoeien met getallen en materialen.

Als ik simuleer van binnen naar buiten. PUR 60mm dik met vlies gecacheerd, dit materiaal is iets dampopen. Een luchtspouw van 1 cm, een houten dakbeschot, een laag bitumen van 1mm dik, ik krijg dan met dezelfde condities als een paar berichten hoger 471 gr/m2 vocht in jouw constructie.
Simuleer ik met platen voorzien van een aluminium cachering is de constructie dik in orde. Maar let op dit is zonder kieren of andere zaken die lucht doorlaten.
Ik zet het binnen op 70% vocht en 3 graden buiten dan krijg ik 310gr/m2 in je constructie.
Om wat te spelen heb ik er een 80 mm glaswol in gezet. Glaswol is zeer dampopen dan krijg ik schrik niet 9,54 kg/m2 vocht. Om maar even aan te tonen dat het remmen van vocht ontzettend belangrijk is. Of welke maatregelen zou je moeten nemen om de constructie te ventileren en droog te krijgen/houden.

 

[Jan Koop]

Heb reeds, eerder door jouw aangeven, een en ander aan de binnenkant geprobeerd om zo dicht mogelijk te krijgen. Besef ook dat dit erg belangrijk is. Om daaraan meer te doen weet ik gewoon niet. Ik heb volgens mij het beste gedaan. Toch ontstaat er condens tussen de isolatie en het dakbeschot. En zelfs erg veel.
Dus daar moet ik wat anders aan doen.

Mijn vragen zijn nu:
Zijn de twee gaten per compartiment juist geplaatst?
Kan er extra vocht nu van onder de dakpannen via de twee gaten naar binnendringen en zo voor de nodige condens zorgen tussen het dakbeschot en de isolatie?
Hoe zou ik de gaten beter kunnen plaatsen? Bijvoorbeeld zoals ik voorstelde per stellen van twee boven elkaar om trek te creëren?

 

[wgb]

Helaas ik zou het niet weten.
Geen idee, hoeveel, welke diameter en de afstand van die gaten onderling zou moeten zijn. Wat ik zie, zou moeten zijn, de temperatuur van het dakbeschot moet aan de binnen-en de buitenzijde gelijk zijn, worden. Om te ventileren moeten die gaten ook in de bitumen zijn gemaakt.

Of voldoende ventilatie haalbaar is met maar 1 cm ruimte? De software vult standaard 3 cm in! Wat ik wel denk hoe smaller de spouw des te meer of hoe groter de gaten zouden moeten worden.

Het gaat toch om een isolatieplaat waaraan een zijde een laagje geplastificeerd spaanplaat is aangebracht.
Heeft de fabriek geen info van die plaat.
Misschien een paar foto,s maken. Kan nooit kwaad.

Het meest ingrijpend maar de meest veilig oplossing is, een dampopen folie onder de pannen aanbrengen.

 

[Jan Koop]

Bedankt voor je reacties. Inmiddels heb ik het gevoel dat gaten maken ook altijd dode hoeken geeft en dat je dan altijd vochtige plekken houdt. Dus dat is voor ons niet meer de goede oplossing. Wij denken om het bitumen te verwijderen. Het dakbeschot is 22 mm dik en zit nog goed in elkaar zo te zien. Waarschijnlijk is het aanbrengen van open folie onder de nog goede dakpannen niet eens nodig. Of denk jij daar anders over? Dus eigenlijk de dakpannen gewoon op het kale hout. Zonder de open folie droogt het hout ook beter.

 

[Jan Koop]

Even aanvullend en om het goed te begrijpen. Heb dus nu enkele gaten in het dakbeschot gemaakt en het blijkt dat dit geen soelaas biedt. Nu willen wij die gaten weer dichtmaken en halen wij waarschijnlijk het bitumen aan de de buitenkant over het hele dakbeschot weg. Gaat nu de gevormde condens achter de ca 1 a 1,5 cm ruimte achter de isolatieplaten door het houten dakbeschot van ca 22 mm dik naar buiten?

Op sommige plekken is het dakbeschot van binnen geschilderd. Hier is met name de condensatie achter de isolatieplaten goed te zien. Dikke druppels overal. Op plekken waar het dakbeschot niet geverfd is, is het vocht waarschijnlijk naar binnen getrokken. Ook daar voelt het wat vochtig aan maar beduidend minder zichtbaar. Ik heb het plan om de verf te verwijderen. Het dient toch weer als dampremmer?

Een andere vraag:
Door het verwijderen van het bitumen hoorde ik dat je het dauwpunt niet verlegt omdat het bitumen geen isolatiewaarde heeft. Klopt dit?

 

[wgb]

Omdat hout dampdoorlatend is gaat het vocht, wel heel langzaam, naar buiten.
Op geschilderd hout blijft het vocht op de verf liggen het trekt er niet in. Op Niet geschildert trekt het vocht in-en door het hout. Ik zou dol blij zijn als ik de dampremmende waarde zou hebben van bijvoorbeeld een laag verf. Geen idee wat de waarde daarvan is.
Bitumen heeft geen isolatie waarde dak klopt. Als je samen met die goed kennis van jou dit wil leren begrijpen hoop ik wel dat hij deze rubriek Dak en Schoorsteen ook volgt.
Dauwpunt is een combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid. Die bitumen verhoogt wel de luchtvochtigheid in jouw constructie. Omdat zoals boven omschreven er minder vocht door gaat als door hout.

 

[Jan Koop]

Dus als ik je goed begrijp, is de veilige oplossing de bitumen weghalen en tevens de verf weghalen?

En wat je noemde, het gebruik van damopenfolie, op het dakbeschot.... is dat nu erg nodig?

Bedankt voor je reacties...wij zijn ons erin aan het verdiepen, ook hier dus op het forum, voordat wij volgende maatregelen nemen.

 

[wgb]

Die bitumen weghalen is de betere oplossing maar het is beter als er een onderdak voor in de plaats komt. Een onderdak is een dampopen kunststof folie. Deze wordt geplaatst om de constructie onder de pannen droog te houden.
Zonder onderdak worden kapotte pannen en het onverhoopt binnendringen van water in je constructie, isolatie materiaal, niet of veel laat opgemerkt. Dit wordt door de dampremmende laag veroorzaakt.
Een onderdakfolie wordt dusdanig aangebracht dat eventueel water in de goot loopt.
Of de verf weghalen echt noodzakeliijk is, ik zou niet weten. Veiliger is het wel. Bij planken zal het minder invloed hebben als bij platen.

 

[Jan Koop]

Zou ik dit onderdak willen aanbrengen betekent dit dan dat ook alle regels eraf moeten? Dus één kant van het dak eerst alle dakpannen eraf, vervolgens regels eraf, folie erop, nieuwe regels plaatsen, oude dakpannen er weer op. Moet het zo dan gebeuren? Dat zal behoorlijk prijzig zijn. wat zal zoiets gemiddeld gaan kosten? Heb een twee onder één kap. Zolder ongeveer 6,5 lang, 8mtr breed
Ik zal nog enkele foto's plaatsen. Hopelijk zijn het er niet teveel:

Je ziet de zolder die gebruikt wordt als slaapkamer. Een gedeelte van de isolatie heb ik weer verwijderd zoals je ziet. Helaas! Ook heb ik een afbeelding bijgesloten van de gemaakte gaten. En een foto van een los stukje gebruikte isolatie. Die schuine foto! Dat is de laatste foto. Ik hoop dat een en ander het verhaal ondersteunt.

Over die gaten. Nu ik het bitumen weghaal, is het dan verstandig om die gaten die ik geboord heb in het dakbeschot, en die toch eigenlijk niet functioneren, weer dicht te maken?