Decentrale groepenkast

[Kwyjibo]

Als alles goed gaat zullen wij binnenkort de trotse eigenaar zijn van een oude boerderij. Zoals vele boerderijen bestaat ook deze uit een voorhuis en een achterhuis (deel). Nu willen we het voorhuis gebruiken als kantoor en het achterhuis als woongedeelte. Maar ik wil rekening houden dat als het over xx jaar verkocht wordt, de woning gesplitst verkocht kan gaan worden. Maw ik wil het voorhuis en het achterhuis voorzien van hun eigen installaties. Dus ook elk hun eigen meterkast. Ik wil dus 1 (hoofd) meterkast maken en een tweede (nu nog) lege meterkast. De laatste wil ik wel met loze mantelbuizen naar buiten uitvoeren zodat ze later gebruikt kunnen worden voor gas, water, elektra, cai en telefoon.

Nu wil ik wel beide meterkasten voorzien van hun eigen groepenkast. Ik denk voor het voorhuis 4 groepen en het achterhuis 10 groepen. Maar hoe maak ik nu een verbinding van de hoofdgroepenkast naar de decentrale groepenkast? Iemand idieen?

 

[The headhunter]

Met een voldoende dikke kabel.

 

[Honda_H22A]

Eerst kijken hoeveel licht/kracht groepen erin komen,dan kan je bepalen wat voor type kabel je legt.

Afhankelijk van welke kast jouw ''hoofdkast'' wordt,en welke de onderverdeler.
Als je de 10 groeps verdeler wilt gaan voeden vanuit de andere kast zou je met een 5x10mm² weg kunnen,er van uitgaande dat je altijd nog zou kunnen uitbreiden,zonder dat je de kabel weer moet vervangen.

Succes ermee.

 

[Ocmer]

Let er wel ff op dat je dit volgens de regels doet want volgens mij is het zo dat deze kabels 80 cm ofzo diep moeten liggen. en je er haast een sjovel voor nodig hebt om dit te realiseren. en dat de kabel best prijzig zal zijn. of het je dit allemaal waard is? zoveel kosten omdat je mischien! over een paar jaar weggaat

 

[Kwyjibo]

Ik vergat te vermelden dat het over 1-fase gaat. Kan ik die kabel direct zonder ALS na de hoofdschakelaar aansluiten dan? Als ik het goed zie is dit een soort verlengkabel.

Het idee was de 10-groepkast te voeden vanuit de 4-groepkast.

@Honda_H22A: bedoel je 5x10mm2 voor FASE en 5x10mm2 voor NUL?

Weet iemand wat precies de regels zijn over diepte en kabeldikte?

PS wat een snelle reacties! Bedankt mannen (of vrouwen....)

 

[Pepjo]

Verbind je de 2 kasten ook buitenom, dwz niet via een inpandige bekabeling ?

 

[The headhunter]

Eerst maak je een vermogensberekening voor je onderverdeler op basis van de aansluitpunten.
Hieruit volgt een benodigd vermogen.
Dit vermogen gebruik je om de zekering voor de kabel te berekenen.

Vanuit de zekering bereken je dan de kabeldikte en je controleert deze gegevens met de maximale kortsluitlengte.

Vervolgens ga je kijken hoe goed de aarde is voor die kabel, is deze kleiner dan de maximale waarde dan heb je geen aardlek nodig, is hij te groot dan plaats je een 300mA S-type aardlek.

Een kabel in de grond moet 60cm diep en voorzien zijn van een aardscherm.

 

[Honda_H22A]

5x10mm² wil zeggen :

1 : Bruin = Fase 1; L1
2 : Zwart = Fase2; L2
3 : Grijs = Fase 3; L3
4 : Blauw=Nul ; N
5: Geel/groen=aarde ; PE

Dus jij wil 10 groepen á 16 ampere over 1 fase sturen ?

3x10mm² heb je dan genoeg aan.Is dus bruin,blauw,geel/groen
Wat betreft het ingraven,70 cm minimaal.

En wat het aansluiten betreft: ALS is niet nodig in dit geval.
Je doet in je ''hoofdkast'' een extra 40A 2P hoofdschakelaar,en afgezekerd op 40A,moet wel genoeg zijn,anders kun je hem moeiteloos verzwaren naar 50A indien nodig.
En de andere kant laat de de 3 aardlekschakelaars voeden(ga er vanuit dat je 10 groepen gebruikt in die kast,4 groepen per ALS is de max)
Hoofdschakelaar is niet nodig omdat je in de andere kast kan afschakelen.

succes

 

[The headhunter]

Tja je kan natuurlijk alles tikken wat je wilt maar je gaat toch echt aan de basis al de mist in.

Jij koppelt 10 groepen aan het vermogen maar dat hoeft beslist niet zo te zijn.

Vervolgens heb je het over 40A 2polig op 40A en indien niet voldoende opschalen naar 50A.

tja maar selectief is het niet en 50A met 40A hoofdschakelaar kan ook al niet.Welke hoofdzekering moet er voor een 50A? en welk belachelijk vastrecht gaat daarbij horen.

Of de kabel achter een aardlek moet is afhankelijk van de verspreidings weerstand en de voorliggende patroon. Je moet nl. garanderen dat de beveiliging knapt als er een aardsluiting ontstaat in die kabel.
Doe je dat niet dan blijft de patroon zitten totdat de kabel kompleet gesmolten is en als je pech hebt de rest heeft ontstoken.

Diepte van grondkabel in de grond is en blijft 60cm.
en een grondkabel heeft geen groen/gele ader.

En als laatste de hoofdschakelaar moet wel, je moet nl ter plaatste afschakelen en niet in een andere kast.

 

[Honda_H22A]

Wat de diepte betreft,my bad,ik hoorde achteraf dat het inderdaad 60 was.
Ik bedoelde over het algemeen,ik was inderdaad wat onduidelijk over het type kabel,grondkabel heeft inderdaad geen geelgroene,maar een litze in de mantel.
Ik ga niet uit dat er 10x16 ampere continu wordt getrokken,maar met een 3x10 mm² heb je voldoende aan,ook voor eventuele uitbreiding.
Heb een vergelijkbare kast geplaatst met een 3x10mm² in een loods,lengte en kabelweerstand is berekend,en met deze kabel kom je weg,en heb je nog ruimte voor uitbreiding.
Wat schakelvermogen van de schakelaar betreft heb je gelijk in.
Ongeveer dezelfde opstelling die hier beschreven staat is ongeveer gelijk aan wat er toen gemaakt was bij ons,en was getest en gekeurd met een profitest,dus kortsluitweerstand,isolatieweerstand etc.

Maar dat je ter plekke de kast moet kunnen afschakelen wist ik niet,menig onderverdeler waar ik aan gewerkt heb,moest bij de hoofdverdeler afgeschakeld en veiliggesteld worden.
Maar dat was bij een fabriek,dus dat kan weer anders liggen.

Aldoende leert men

 

[The headhunter]

3x10 of 3x6 betaal jij het verschil dat je nooit gaat gebruiken?

We hebben het over een woonhuis geen zware industrie, waar uitbreiding op uitbreiding volgt.
Dus hoe groot is de kans dat je met zelfs 4x4+as toekan, dan zit je met 3x6+as al heel ruim.

Je zegt zelf dat jouw kabel was berekend.
Nu die is berekend op jouw situatie, en die zijn niet universeel.

Neem alleen al Ra deze is in de industrie vaak tussen 0,4 en 1,6 ohm, bij de meeste woonhuizen kom je tussen de 1,6 en 165 ohm terecht,en afhankelijk van de zekering heb je aan 1,6 net genoeg om zonder aardlek te kunnen werken maar bij 2,5 ohm is het echt over en uit en moet er gewoon een aardlek voor.Bij 25A moet deze minimaal 1,2ohm zijn en bij 35A 0,8ohm.
Dat zijn heel lage waardes voor een woning, dus zit je snel aan een aardlek.
Nu de zwaarste aardlek is 300mA en die mag tot 166ohm, dus dat zit wel goed.
Vervolgens moet deze nog selectief zijn op de 30mA die je gaat toepassen voor de onderverdeler dus moet dat een S-type zijn.

Eigenlijk heel kort, dit is geen werk voor een DHZ-er, hier zal toch een vakbekwaam persoon iig aan moeten rekenen om het veilig te doen.

 

[Theskater]

Op zich is het heel goed dat je zelf een infrastructuur aanlegt tussen twee woningen ten behoeve van een latere verkoop echter ...

Als de woning later verkocht wordt (en dus ook een ander kadastraal nummer krijgt) hoe sta jij dan in dit verhaal ?

Naar mijn gevoel krijgt deze nieuwe woning dan een nieuwe aansluiting van het energie bedrijf (netbedrijf). Deze nieuwe aansluiting voldoet dan aan allemaal normen en regels e.d. .
De voorbereiding die jij doet gaat dus eigenlijk alleen maar om de groepenkast zelf en de indeling na de groepenkast, deze kan een komende bewoner gebruiken.

Volgens de NEN 1010 moet de kabel minimaal op 50 cm diepte liggen.

Selectieviteit is een hele belangrijke, let even op de zekering die het energiebedrijf heeft geplaatst, zit voor de meter volgens mij.

Een extra splitsing naar twee kasten kan hier wel eens vervelende bijkomstigheden hebben.

Dan het afzekeren van kabels doe je op basis van te verwachten vermogen. Op basis van dit te verwachten vermogen bepaal je de kabel diameter in combinatie met een bepaalde veiligheid.
In de huislijke praktijk blijk je met een kleine huisinstallatie goed weg te kunnen komen met een 6 of 10 mm2 kabel.

Maar je moet hier aan rekenen (kabellenge en vermogen moet je schatten).

Grt,

//TS

 

[Gerrit]

Die 50 cm. zijn aardleidingen.
Kabels moeten echt op 60 cm. liggen.

Even een heel praktisch punt: Tegenwoordig is er het beleid (ondanks andere geluiden) om het aantal wooneenheden in het buitengebied te beperken.
De vraag is dus: hoe groot is de kans dat je een extra perceelnummer krijgt op die boerderij.
De netwerkbedrijven gaan er in het algemeen van uit dat elk perceelnummer één aansluiting krijgt.

 

[Kwyjibo]

OK guys,

Veel input. Ik dacht dat ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen maar het is goed dat profs als jullie mij de details kunnen uitleggen. Ik neem de tip van HeadHunter ten goede en ik denk dat ik de hoofd-infrastructuur ga uitbesteden aan een installatiebedrijf. Er moet blijkbaar veel gerekend worden. Ik laat gewoon de kabels leggen en af monteren t/m de hoofdschakelaars. De groepenkasten en verder kan ik zelf wel. Zeker met alle info op dit forum.

Voor alle duidelijkheid, ik wil het gewoon goed hebben. Dus een paar tientjes voor een hoofdschakelaar of nog iets meer voor een ALS maakt me niet uit.

Nog 1 vraag: mag de verbinding binnendoor of moet ie buitenom? De afstand (lijnrecht) tussen de kasten is ongeveer 16m. Buitenom kom ik uit op 36 meter.
En dan echt de laatste vraag: Wat zijn de regels voor de meterkast qua afstand van de voordeur?

Vwb de splitsing: aantal wooneenheden in het buitengebied wordt inderdaad beperkt. Dat geld voor nieuwbouw. Voor berderijen (<1900) geldt dat ze of beeldbepalend zijn of als monument worden gekenmerkt. Behoud van deze boerderijen staat voorop. Dat houdt in dat in bijna alle gevallen het bestemmingsplan het mogelijk maakt om de boerderij te splitsen in twee wooneenheden. In ons geval is dat 100% zeker. Splitsing houdt in dat het perceel opgemeten moet worden door het Kadaster en dus twee nieuwe kadastrale nummers ontstaan. Als ik dan alles vanaf de hoofdschakelaar voor elkaar heb, hoeft het energiebedrijf alleen de aansluiting vanaf de weg te doen en de hoofdzekering.

Resumerend:
- Tweede 40A 2p hoofdschakelaar in hoofdmeterkast tbv onderverdeler
- 300mA ALS in hoofdmeterkast tbv onderverdeler
- Dikke kabel (waarschijnlijk 3x6mm2) 60cm diep
- 40A 2p hoofdschakelaar in decentrale meterkast

 

[The headhunter]

Je mag gewoon binnen door met die kabel, het hoeft zelfs geen kabel te zijn maar kan ook uitgevoerd worden als draad in buis.

Afstand vanaf de voordeur is maximaal 3m iig in dezelfde ruimte als de voordeur.Maar die info kan je beter bij je netbeheerder even opvragen.
Zij moeten de aansluiting later maken en het zou jammer zijn als ze dat weigeren om dat het net niet juist is

Leg meteen mantelbuizen vanaf de nieuwe meterkast naar buiten voor gas/water/elektra/cai/telefoon.

 

[Kwyjibo]

Nu lees ik ook iets over Tiara van Holec Eaton. Een decentrale verdeelkast met iets van 4 groepen, ALS en hoofdschakelaar. Aansluiting via perilex stekker. Op de hoofdverdeler een 300mA ALS en distributie via 2x20A B-karakteristiek (wat is dat?).

Als ik nu de meterkast (10 groepen) als hoofdverdeler neem en de meterkast met 4 groepen als onderverdeler, kan ik dan deTiara gebruiken voor de onderverdeler? Hoe zit het dan met de kabel. Moet die dan ook onder de vloer of kan die gewoon via de leidingen?

 

[Gerrit]

De Tiara is een kast bedoelt als onderverdeling in de keuken.
De afgaande groepen zijn ook voorzien van speciale stekkers.

Kortom: ..niet echt geschikt als onderverdeler.