Convectorput: is het correct dat de ‘koude zijde’ aan de buitenmuur kan zit?

[Marc-S]

Mensen,

Zie bijgesloten foto van 1 van de convectorputten in mijn huis aan de tuinzijde.
De put heeft 2 hoofddelen: de aanzuigkant van de koudere lucht en het andere deel met het verwarmingselement er in.

De aanzuigzijde zit bij mij aan de kant van de deuren naar de tuin. We hebben ook nog gordijnen daar.

Zit de convectorput zo goed, of had het net omgedraaid moeten zitten met de aanzuigzijde voor de koudere luncht meer aan de kamerzijde dan aan de kant van de tuindeuren?

Dank alvast!

 

[Ronny]

De warmtewisselaar moet aan de raamkant zitten.
Hierdoor wordt de koude al het beste tegengewerkt.

 

[Marc-S]

Zo’n idee had ik ook al. De koude lucht komt volgens mij vooral vanaf de vloer richting de convectorput, duikt dan de diepte in van de aanvoerzijde van de convectorput, en gaat dan door het verwarmingselement (aan de tuindeur/raamzjde van de kamer) omhoog. Zo zou het volgens mij moeten zitten.

ik heb nu in mijn woonkamer 2 vsn deze convectorputten, waar het lijkt dat beide verkeer om zijn geplaatst.

Dit is alllemaal geplaatst ca 20 jaar geleden in de tijd van vorige eigenaar van het huis.

Er zat toen nog grotendeels enkelglas in het huis, zou dat een reden kunnen zijn dat de convectorputten zo zijn geplaatst?

En als er ergens convectorputten worden geplaatst, wordt dat dan in het algemeen gedaan door de aannemer of het vloerenbedrijf die ook de parketvloer legt?

 

[Marc-S]

Zou het hiermee te maken hebben?

https://www.verwarminginfo.nl/convector/vloerconvectoren

Nu zit er dubbelglas in de tuindeuren en hebben we gordijnen.

Vroeger zat dit er allemaal niet en dan kan ik me voorstellen dat de aanzuigkant van de convectorput het beste aan de muurkant kan zitten.

 

[Lange Herman]

De radiator in de put moet altijd aan de raam kant zitten.
Koude/afgekoelde lucht stroomt over de vloer richting de put, valt in de put, gaat door de radiator en wordt warm, stijgt op voor het raam langs (voorkomt koudeval), stroomt langs het plafond, koelt af, zakt naar beneden en stroomt weer richting de convectorput.

 

[Marc-S]

OK, veel dank. Goed om te weten. Ik had al zo’n vermoeden dat t niet helemaal goed zit. Vandaar ook mijn post hier op t forum. Wat een jokers (de aannemer/vloerenbedrijf) die dit ca 20 jaar geleden zo hebben geïnstalleerd!

 

[Ronny]

Ik denk dat daar inderdaad een goede uitleg over gegeven wordt.
Vroeger was het vaak anders als nu maar de natuurkunde is nog steeds hetzelfde. Destijds was het dus wel goed aangesloten maar tegenwoordig doen we het meestal anders.
Je kunt zeker niet altijd stellen dat er maar één manier is. Dat is niet zo.
Als ik nu het advies moet geven dan is het de warmtewisselaar aan de raamkant.
In de meeste gevallen is dat nu het beste.

 

[Auto-Geen]

Een andere theorie was dat de kou van de buitengevel de put in ging en dan verwarmd eruit kwam. Convectoren werden werden ook vaak in de midden geplaatst. Ook hiervoor was een theorie. Ook hier weer, zoveel mensen zoveel meningen.

 

[Marc-S]

Idd, over allerlei zaken (incl bouwkundige zaken, technische systemen als CVs, ventilatieoplossingen, etc) zijn er allerlei meningen en dat is maar goed ook. Het is fijn dat in NL alles aan de kaak gesteld kan worden en iedereen bijna alles vrij kan zeggen :-)
Verder komen door alle verschillende inzichten uiteindelijk de beste ideeën en oplossingen bovendrijven.
En, over de tijd veranderen ook technische zaken, door verdere innovaties en zijn er nieuwe inzichten.

Maar, de natuurkundige basisprincipes veranderen niet, ook niet in de bouw en installatietechniek!

Ik denk dat destijds de convectorputten in mijn huis zo geplaatst zijn omdat er in die tijd enkelglas in mijn huis zat en ik veronderstel dat men toen dacht dat de grootste koudeval kwam van de lucht die afgekoeld werd aan al het glaswerk van de pui, en niet zozeer van de enigszins koude lucht die over de houten vloer (planken, laagje isolatiemateriaal + parket) richting de convectorput stroomde.

Toen ik het huis kocht, heb ik meteen op de gehele begane grond H++ glas laten plaatsen, dat isoleert erg goed.
In die opstelling wil je ‘koude zijde’ van de convector dus altijd aan de kamerkant hebben zitten (waar de koudere lucht van de vloer vandaan komt) en het verwarmingsgedeelte van de convector dus aan de kant van de glas-pui.

Als ik het allemaal perfect wil hebben, dan moet ik de boel hier aanpassen. Maar goed, ik laat t maar zo - de convectorputten hebben hier nu behoorlijke overcapaciteit, door al het H++ glas wat ik hier nu heb :-)

 

[klusweb]

Hier zit-ie ook aan de kamerkant indd. Langs een schuifpui die pas recent vervangen is door eentje met HR++ glas. Ik vermoed dat de opzet inderdaad was om de koude lucht van langs het raam, zo de put in te laten vallen, in plaats van tegen het raam gevangen te laten zitten of mee te mengen naar boven toe.

Of dat echt werkte kan ik nu natuurlijk niet meer vaststellen. Bovendien ga ik hem niet omdraaien maar verwijderen, ivm vloerverwarming.

Warme voeten heb ik inderdaad niet, maar dat is ook een isolatiekwestie. Ander puntje op de klussenlijst...

 

[Marc-S]

Leuk dit te lezen. Volgens mij zit je in een zelfde situatie als ik. Zoals ik al schreef zou ik hier de convectorputten ook moeten ‘omdraaien’ nu ik hier (al ca 7 jaar) overal H++ glas heb. Maar ik ga t niet doen.

Zoals ik begrijp heb jij ook nog een houten vloer zonder isolatie hieronder. Daar zijn ook allerlei topics over geschreven hoe dat het beste te isoleren. Maar daar ga ik ook niets aan doen: mijn conclusie is dat dat waste of money en time is voor mijn huis.

Om het voor de langere termijn alles echt goed te doen, moet hier de hele vloer er op termijn uit en vervangen worden door:

- Stalen vloerbalken
- Kruipruimte behouden
- Isolatiepakket
- vloerverwarming met toplaag.

Hoe ga jij je nieuwe vloer opbouwen?

Bij mijn nieuwe vloer wil ik weer echt parket, maar weet niet hoe dit goed te combineren is met vloerverwarming.

 

[klusweb]

Ik wil de houten draagvloer handhaven. Voor mij is dat een stukje karakter wat ik niet kwijt wil. Het doffe loopgeluid zoals vroeger bij m'n oma thuis ;-) Voor mij dus geen ingrijpende operaties met staal en beton om er een modern huis van te maken als alle andere. Dan had ik wel een modern huis gekocht.

Het is ook niet nodig, de draagvloer is dankzij een relatief droge kruipruimte en voorbehandeling met middelen die waarschijnlijk al een halve eeuw verboden zijn, nog vrijwel in nieuwstaat en zal mij wel overleven.

Het is een beetje afdwalen hier, maar mijn plan is dus...
* convectorput eruit en de draagvloer daar ter plaatse herstellen met houten vellingdelen.
* isoleren van onderaf. Hetzij luchtkussens hetzij PIR platen tussen de balken. Dat gaat een flinke klus worden maar dat is dan maar zo. Jammer dat het nodig is, want in de zomer is het juist lekker dat je wat warmte naar beneden kan lozen. Via het gat van de convectorput kan ik er (tijdelijk) wel even mooi bij natuurlijk. Wel even de katten eruit zien te houden... nee jongens, dit is de kruipruimte, GEEN mega kattebak...
* droogbouw vloerverwarming (opbouwhoogte 20-25mm)
* 1,5mm warmtegeleidende folie (voor iets drukverdeling)
* lamelparket

Ik heb er nu drempels van 20-25mm (t.o.v. de draagvloer) in liggen, dus ik zal zo'n 20mm van de deuren af moeten halen. Dat is nog te overzien. Met de beton-oplossing heb je daar natuurlijk geen last van, dan kun je zo laag beginnen als je wilt.

 

[Marc-S]

Veel dank voor je reactie.

Als ik onder de houten vloer zou isoleren, dan zou ik ook voor de PIR platen gaan. Dat T’Zon spul klinkt leuk maar raakt op termijn denk ik beschadigd, is niet erg goedkoop en PIR is echt een stuk beter. Ik heb dat PIR idee ook al eens bekeken en als je een convectorput er uit haalt, kunnen de grote platen er makkelijk in.

Over dit topic is eerder eens heel uitvoerig geschreven op dit forum:

Isolatie vloer & kruipruimte

Dat begrijp ik. Ik heb even verder gekeken, en de afstand tussen de eerste balk en de muur is toch wel erg krap; daar krijg ik geen periscoop of isolatie tussen (dat laatste wel, maar dat kan ik dan niet bevestigen). Dus dat wordt isolatie tot de eerst/laatste balk. Laatste (hopelijk) vraag: Wat...

www.klusidee.nl

De grote vraag is dan: platen PIR tussen de balken of eerst een raggelwerk maken en dan 10 cm PIR platen strak tegen elkaar als ‘een grote strakke plaat’ op ca 22 mm onder de vloerbalken?
Je verliest dan wel wat hoogte in de kruipruimte maar je hoeft dan niet de PIR platen steeds op maat te zagen om precies tussen de balken te plaatsen.
En, is dit dan ook beter om te voorkomen dat er mogelijk vocht opgesloten raakt tussen de PIR platen en de vloerbalken en - planken?

Verder is het volgens mij daarbij ook belangrijk om de kale grond en de muren van het fundament met plastic af te dekken om zoveel mogelijk grondvocht weg te houden uit de kruipruimte.

Wat betreft een opbouwvloer met vloerverwarming, dat zou ik niet snel doen, deuren afzagen is simpel, maar echt mooi wordt t niet ;-)
Verder heb ik tegels in de keuken en de vloer/hal en ik wil geen hoogteverschillen.

 

[Marc-S]

En als je met isolatieplaat onder de houten vloer aan de slag gaat, is er meteen weer een andere vraag vanuit vocht en brandwerendheid perspectieven: PIR, EPS of XPS platen gebruiken?

Ik weet nog niet wat dan het beste is.

 

[Rola]

Die behoren alle vlamdovend te zijn bij deze toepassing.

 

[Marc-S]

Dus zijn deze alle 3 te gebruiken voor isolatie onder begane vloer? Ik had eens begrepen dat PIR wat meer gevoelig is voor vocht.

 

[klusweb]

Ik heb alleen tegels op het toilet, verder kan ik alles aan één stuk doorleggen, als ik hier en daar wat kleine hoogteverschillen uitvul.

Ook de keuken krijgt dus vloerverwarming. Ik volg daar de adviezen om het wél door te leggen onder het eiland, maar niet onder het deel langs de muur, wat hoogstwaarschijnlijk altijd keuken zal blijven.

Dat zorgt er inderdaad voor dat de opbouwhoogte wat minder een probleem is. Ook de voordeur hangt al hoog genoeg om 20mm vloerverwarming kwijt te kunnen. De binnendeuren zal een centimeter af moeten. De prachtig verouderde eiken (denk ik) drempels zal ik helaas kapot moeten zagen om ze eruit te krijgen (liggen in de vloer gespijkerd én onder het kozijn, dus muurvast tenzij ik de spijkers eruit krijg, maar die zie ik niet eens).

 

[klusweb]

Voor wat betreft de PIR platen - die komen gewoon tussen de balken. Ik vind het veel te handig om nog in de kruipruimte te kunnen om eens een leidinkje te (ver)leggen of zo. Die ga ik dus echt niet dichtblaffen met isolatiemateriaal zoals sommigen doen, of PIR platen onder de balken hangen zodat je geen kruiphoogte meer hebt én nergens meer bij kan. Anders moet je de eerste keer dat je ergens bij moet, meteen een groot gat maken in je mooie strakke plaat - als je er al bijkomt zonder er halverwege als rugpatient uit gehaald te moeten worden. Ik vind de balken zelf al laag, laat staan als je daar nog een zinvolle dikte PIR onder gaat hangen.

Voordeel van de "vlakke plaat" methode is natuurlijk wel dat je de balken zelf als koudebrug kwijt bent. Maar dat kleine verlies accepteer ik dan maar.

Je kunt een hele rij PIR platen in één keer bovengronds op maat maken (dat spul snijdt als boter) en dan met dunne latjes tussen de balken vastzetten. Komt niet op een millimeter. De latjes zorgen dat de lucht in een eventuele kier stilstaat.

De kruipruimte is verder goed droog en geventileerd (grondwaterpeil is hier gelukkig ver onder het maaiveld), dus ophoping van vocht zou alleen van de warme kant kunnen komen. Daarom ligt er (al onder de oude vloer zelfs) folie onder de vloerbedekking, op de houten draagvloer. Deze kan dan langs/via de balken nog enigszins ademen, maar omdat ie aan de warme kant ligt zonder aanvoer van vocht, is dat eigenlijk nauwelijks nodig.

 

[Lange Herman]

Als u de vloer gaat isoleren veranderd de temperatuur in de kruipruimte natuurlijk wel. Deze zal lager worden. Het dauwpunt veranderd dan dus ook. Het meeste vocht in de kruipruimte komt uit de grond, niet uit de woning. (Ook als u nu een droge kruipruimte heeft met een lage grondwaterstand.)
Ik zou zeer voorzichtig zijn met het niet isoleren van de balken.
Misschien is het voldoende als u de bodem van de kruipruimte afdekt met een damp dicht zeil?

 

[Marc-S]

Interessante info/opmerkingen allemaal. Veel dank.

Sowieso denk ik dat als je onder de begane grond vloer gaat isoleren het een must have is dat er ook dampwerend zeil op de grond en tegen de muren van de kruipruimte komt. Dit om zoveel mogelijk eventueel grondvocht weg te houden en omdat als je onder je vloer isoleert, het dauwpunt in je kruipruimte idd zal dalen en er verhoogde kans dan ontstaat voor condensatie aan (niet geisoleerde) vloerbalken.

Als er voldoende hoogte is in de kruipruimte, dan zou ik de vloerbalken dan ook mee-isoleren. Bij mijn huis is die hoogte ca 70 cm, dus dat zou kunnen.
Dan zitten zowel de vloerbalken en -planken aan de ‘warme kant’ nadat de isolatie is aangebracht.

Moet er dan idealiter dan ook nog ‘damp-open’ folie aan de bovenzijde van de vloerplanken voordat er vloerplaat en parket er op gaat (mocht je parket als toplaag kiezen)? Of kan je die folie dan gewoon weglaten?

Sommige mensen laten onder hun vloer de boel helemaal plat spuiten met PUR tussen en op de balken, dat vind ik echt een waardeloze oplossing. Slecht voor t milieu, je krijgt het er nooit meer uit, het ziet er niet uit en als je nog ergens een leiding of kabeltje door de vloer wilt hebben, moet je die PUR weer opensnijden.

Schelpen en chips op de grond van de kruipruimte is ook helemaal niets, vooral als je nog zo af en toe in de kruipruimte wilt en je beter pal onder de vloerplanken/balken kan isoleren (is veel effectiever) dan op de grond van de kruipruimte.