Acrylverf, wat doe ik fout?

[Annelies46]

Heb een aantal kozijnen en radiatoren met succes geschilderd met acrylverf. Ziet er allemaal netjes uit en voelen glad aan.
Ben nu bezig met de deuren.
De deuren heb ik goed ontvet door waterproof te schuren met heilige marcus, deuren vervolgens afgewassen met lauwwarm schoon water en gedroogd met een schone (niet pluizende) doek.
Ik heb goede verf, speciale kwasten voor acrylverf en viltrollertjes gebruikt van 15 cm (voor de deuren).
Boven aan de deur 15 cm horizontaal opgezet, de verf verder verticaal opgezet, 1 maal horizontaal verdeeld en 1 maal verticaal nagestreken.
Maar het resultaat vind ik niet optimaal. 1 deur vertoont op enkele plaatsen een plastic-achtige look. Net alsof er een plasticlaagje overheen zit en de structuur is niet regelmatig bij deze deur. De deur voelt ook niet zo glad aan als de andere deuren. De 3 andere deuren zijn vrij goed, voor een beginneling met acrylverf. Toch kan het beter. Maar wat doe ik fout? Heb deze deur al 3 keer opnieuw gedaan, maar het wil niet lukken naar tevredenheid.

 

[Mechas79]

Beste Annelies,
Voor zover ik het goed lees doet u niets fout, ik denk eerder dat het met de verwerkingstijd te maken heeft. U werkt immers met een watergedragen acryl glansverf, deze hebben een veel kortere opentijd in vergelijking met een watergedragen alky bijv, ook de vloei is minder. Hierdoor is het van belang dat u snel werkt.
U moet proberen om minder na te strijken en vet aanbrengen, zodanig dat u geen zakkers krijgt of teveel een sinaasappeleffect creëert (gebobbelde structuur dat ontstaat door een snelle droging in combinatie met een trage vloei)
Dus breng het op ( 2 banen bijv), verdeel het een beetje met evt wat na strijkwerk en ga weer verder met de volgende banen. Als u de hele deur heeft gedaan, ga dan niet meer terug naar het begin om alles nog eens na te strijken, de lak zal mogelijk niet voldoende “ open zijn

 

[Annelies46]

Het probleem zit hem hierin, dat ik 3 andere deuren op exact dezelfde wijze heb geverfd. Neem niet aan, dat bij een zelfde deur van hetzelfde materiaal de drogingstijd anders is. Het is wel zo, dat de deze deur kennelijk anders opdroogt waardoor het resultaat niet is zoals ik zou willen.
Ik heb de deuren geverfd op de "methode a la Kees" . Tot aan deze deur vrij succesvol. Echter, deze deur blijft een "probleemdeur". Waarom is en blijft me een raadsel. Heb vandaag de deur volledig kaal geschuurd. Vervolgens eerst 2 banen afgewerkt en toen de volgende 2 banen. Het resultaat blijft echter hetzelfde. Wordt er niet echt vrolijk van . Waarom droogt deze deur niet goed op, 2 verschillende methodes geprobeerd, beiden willen op deze deur niet lukken. Dit terwijl de achterkant wel goed is. Het is me echt een raadsel.

 

[Mechas79]

U methode was ook goed hoor, wat soms ook helpt tegen bijzondere situaties is door het bijv met een allgrund voorbehandelen, hierdoor wordt de inzuiging van de navolgende laag, u lak dus, wat regelmatiger, de kans op banen en bontheid wordt ook minder.

 

[Kees de schilder]

Blijkbaar is hier het probleem de ondergrond en niet de verf: als de overige deuren met dezelfde pot / verdund / kwast / roller zijn gedaan met een goed resultaat en 1 zijde niet kan de conclusie niet anders zijn.

Welke korrel(s) en soort schuurpapier heeft u gebruikt voor het kaalschuren?
Heeft u de 1e laag op de geschuurde kant verdund opgebracht?

 

[Annelies46]

Sorry voor de late reactie, maar ben enkele dagen weg geweest.
Ik heb eerst geschuurd met korrel 150 en vervolgens met korrel 400. Beiden waterproof schuurpapier. De eerste laag heb ik onverdund opgebracht. Deze verf is sowieso al vrij dun van zichzelf.
Er is nog een deur, die aan een kant problemen oplevert en niet mooi opdroogt. Ik heb het vermoeden dat het inderdaad ook aan de ondergrond ligt. Enkele jaren geleden zijn de huidige 4 deuren geschilderd door een schilder. Ik zal hier maar niet vermelden hoeveel uren deze man op deze 4 deuren en 1 kozijn heeft geschuurd . Deze week wees iemand me erop, dat het probleem wel eens kon liggen aan het schuren van de desbetreffende schilder. 1 deur had als het ware "groeven" (gelukkig niet de zichtbare kant), althans zo zag en ziet de deur eruit. Deze "groeven" waren niet voelbaar. Maar na eveneens grondig schuren, komt de voormalige structuur terug in de deur.
De deuren zijn destijds allemaal geschuurd met de hand, maar blijkbaar wel op een overdreven manier.
Hoe kan ik het probleem het beste oplossen? En alvast bedankt voor het meedenken .

Daarnaast heb ik nog een vraag. Als je een deur meerder keren achter elkaar moet verven, hoe lang moet je dan eigenlijk wachten met het opnieuw waterproof schuren van een verflaag (die eigenlijk nog niet uitgehard is)? Heb nu de dag erna steeds opnieuw waterproof geschuurd en gelakt.

 

[Kees de schilder]

U moet de oppervlakken met de schuurmachine schuren: gegroefde oppervlakken moet u niet met P150 schuren. Haal er eerst P80 overheen. Daarmee ruwt u de ondergrond nog verder op maar dit is noodzakelijk om de houtvezels die nu overeind staan en het lelijke oppervlak veroorzaken te kunnen verwijderen.

Schuur verder met P100 en vervolgens met P220. Controleer steeds of het oppervlak gladder wordt > groefvrij dus.

Is deze volledig glad, dan kunt u een VERDUNDE primer opbrengen met een voldoende brede viltrol (15cm ). Daarna afwerken met de aflak.
Niet doorgeharde verf is niet schuurbaar: u moet de verf wel de tijd geven om door te drogen. Dit is afhankelijk van de laagdikte en omgevingstemperatuur.

Schuren tussendoor doet u dan niet meer met schuurpapier, maar met siavlies of pads. Mij is niet duidelijk waarom u waterproof schuurpapier gebruikt.

 

[Annelies46]

Zoals ik ook in mijn vorig bericht aangaf, ziet de deur eruit alsof er "groeven" inzitten. Als ik met mijn hand erover heen ga, voelt de deur glad aan. Maar blijkbaar heb ik de ondergrond wel onderschat.

Ik begrijp uw antwoord, maar vind het tegelijkertijd ook verwarrend. U heeft het over groeven en ik heb het over uitzien als "groeven". Beide interpretaties zullen een andere oplossing vergen.
Heb nog geprobeerd om foto s te maken, op de foto s is het echter niet duidelijk zichtbaar.

Voordat ik aan deze klus begon, heb ik me grondig voorbereid door het forum door te spitten op zoek naar informatie en kwam onderweg deze link tegen:

Verven van deuren

Dat is voor mij de reden geweest om nat te gaan schuren plus het voordeel uiteraard van geen ronddwarrelend stof. Maar uit uw antwoord te lezen, kleven er schijnbaar ook nadelen aan.

Wat is eigenlijk siavlies en hoe dient dit gebruikt te worden? Over welke pads heeft u het precies?

 

[Kees de schilder]

Jammer dat u niet echt uit kunt leggen wat nu het probleem is: groeven maar die zijn niet voelbaar. Hoezo verwarrend...

Siavlies is speciaal ontwikkeld om watergedragen verflagen te schuren. Hetzelfde geldt voor pads. Dit zijn flexibele schuurpads, net als siavlies maar deze kunt u op de schuurmachine plakken, die u in elke vorm kunt buigen.

Waterproof schuren heeft behalve tijdelijke stofreductie geen enkel voordeel boven het gebruik van pads / siavlies op watergedragen verflagen. Ook niet dat het een gladder oppervlak geeft want siavlies doet droog exact hetzelfde wat u zult ervaren na gebruik ervan.

 

[Mechas79]

Beste Annelies,
Als u narigheid in u ondergrond ziet, wat voor ons nu onduidelijk is, schuur de deur zoals Kees al zegt. Als de deur super glad is, breng daar 1 of in u geval beter misschien 2 x primer aan (1 ste keer verdunt) fijn schuren en vervolgens aflakken, tussen elke LAK laag schuren met siavlies ( toets in google deze in en u zult info daarover vinden) Dit, omdat siavlies, veel minder diep krast wat belangrijk is voor watergedragen lakken i.v.m. laag vullend vermogen en intercoat problemen. Ik denk dat met deze genoemde systeemopbouw, een redelijk tot goed resultaat mogelijk is. Ik krijg dit zelfs met dit systeem op de slechtste triplex voor elkaar…

 

[Annelies46]

Het is ook gewoon moeilijk uit te leggen, hoe de deur eruit ziet.
Waag nog een laatste poging: als ik naar de deur van een afstand kijk zie ik strepen (heeft blijkbaar niets te maken met de aanzet van de roller, want de lijnen lopen niet recht en er zit geen structuur in). Van een afstand zie ik een diepte-effect wat ik omschrijf als eruitzien als "groeven" (daarom ook tussen aanhalingstekens). Sta ik pal voor de deur, dan voelt de deur glad aan en voel je geen enkele oneffenheid.
Beter kan ik het niet verwoorden, want het is gewoon een vreemd fenomeen. Dat dit op jullie onduidelijk overkomt, begrijp ik volledig. Het is namelijk ook onduidelijk.

Heb gegoogeld op siavlies en weet nu wat het is.

Dit heeft niets met deze deuren te maken, maar voor de toekomst. Als de ondergrond in goede staat is, met welke korrel moet je dan schuren? Zie bij die sia online 100, 180 en 280 staan (bij een online webwinkel).

Beiden bedankt, ik ga opnieuw aan de slag op de door jullie voorgestelde werkwijze .

 

[Kees de schilder]

Dan schuurt u met 280.

Apropos. U heeft het over schijnbare groeven: is die deur een vlakke boardddeur? Deze hebben de neiging te gaan golven. Dat ziet u onder een bepaalde hoek en lichtinval. Bij paneeldeuren is dit vrijwel uitgesloten.

 

[Mechas79]

Dat is inderdaad een hele goeie maar dan denk ik dat ze het wel zou voelen, want hoe weinig dan ook, dat voel je….toch???
Ik blijf het toch gooien op zuigingverschillen , en dit zou met een goed vullende primer opgelost kunnen worden. Alleen hiermee zou ik de evt glazigheid van die strepen kunnen verklaren, daar waar de lak minimaal wordt opgenomen, droogt deze zo strak op, dat het net losse verffilmpje lijkt, ( voor de vraagsteller: verf is namelijk ook kunststof, dus als losse filmpje lijkt het net plastic) Dit hoef je niet perse te voelen maar bij een hoek van 20-60 graden is het wel zichtbaar. En niet alle deuren zijn hetzelfde getekend waardoor de ene meer narigheid kan leveren dan de andere.

 

[Annelies46]

Het zijn inderdaad boarddeuren. Vandaag heeft iemand de deuren bekeken en hij had het nog iet eerder gezien. Aan de buitenkant is niets te zien, maar de deur is vemoedelijk van binnenuit aan het werken. Diverse deuren gaan vervangen worden. Jammer van de energie, die ik er in gestopt heb. Heb er echter wel heel veel van geleerd.
Er blijft genoeg schilderwerk over.

Ga nu binnenkort aan een kastenwand beginnen. Daarbij is een paneel, kamerhoog en ongeveer 1 meter breed. Hoe kun je deze het beste met acrylverf verven, vanwege de lengte en het snel drogen van de verf? Dus dat je in het midden niet kunt zien waar je stopt. Ik zal van een ladder af moeten voor het onderste gedeelte.

 

[Kees de schilder]

Dat moet je inderdaad kunnen voelen, maar de ene hand is de andere niet.
Het wafelwerk binnenin zo'n boarddeur is van gewoon karton zoals een eierdoos. Er is maar heel weinig nodig om uit te zetten.

Voor de hoge panelen moet u:

De kachel laag zetten ( ca. 180C binnentemperatuur)

Een brede Anza viltroller gebruiken (15 / 18 cm ). Mag op reclame lijken, maar ach, er is er eigenlijk maar 1 die werkelijk voldoet met acrylverf, dus vooruit maar.

De verf moet u direct vanuit een verfbakje met de roller opbrengen. Gebruikt u toch een kwast, dan minimaal No. 50.

En vooral: werk snel, niet talmen: opzetten 1 x horizontaal , 2 x van beneden naar boven en afblijven.

Het is dus belangrijk alleen met het schilderen bezig te zijn dus zet alles/ plak waar nodig af / klaar voor gebruik. Mobiel gewoon laten rinkelen, want als u opneemt is het te laat...

 

[Annelies46]

Als je met acrylverf bezig bent, moet je inderdaad ook alleen maar met het verven bezig zijn. Anders gaat het fout.

U schrijft 1 keer horizontaal, 2 keer verticaal van beneden naar boven.
Waarom 2 keer verticaal? Doet u altijd van beneden naar boven en niet van boven naar beneden en waarom?
Sorry, ik heb 1001 vragen

 

[Kees de schilder]

Optisch gezien krijgt u een beter resultaat als u van beneden naar boven rolt. U ziet dan ook de aanzet waar u gebleven bent minder.

Hetzelfde doen we overigens ook met lakverf / muurverf. We noemen dit "opstrijken".

 

[Annelies46]

Ok helder, goede tip .

 

[Annelies46]

Waarom 2 keer verticaal ? Als je de tweede keer eroverheen rolt, zijn de onderliggende banen toch al aangedroogd?

 

[Kees de schilder]

Snel werken weet u nog wel, geen gedraal... de kachel laag zetten en geschikt gereedschap ( 15/ 18 cm / grote kwasten ) gebruiken, verf in een verfbakje doen en niet in de pot laten zitten.

U moet zorgen dat u nat-in- nat blijft werken. Dat lukt op een behoorlijk paneel niet bij 24 graden, 10 cm rollertje en eerst vanuit de pot opzetten met een puntkwast 18.

Bij deze werkwijze blijft de roller bij de tweede gang in de verf geplakt staan.

Dus nogmaals: horizontaal opzetten vanuit het verfbakje met een brede goed met verf verzadigde roller en 2 x verticaal van beneden naar boven rollen. Zo doet u de bovenste helft van een hoog paneel.

Daarna vult u de onderste helft in en rolt als laatste gang van beneden naar boven tot net over de aanzet van het eerste deel.


Duidelijker kan ik het helaas niet voor u beschrijven...