Open trap dichttimmeren

[Batsies]

Ben van plan om mijn trap dicht te timmeren en daarna te laten bekleden. Heb op internet zitten speuren en ga hem met hardboard / mdf dichttimmeren, de onderkant wordt aan de achterkant traptrede vastgemaakt en de bovenkant met een latje aan onderkant trede.

Heeft iemand tips voor de zijkanten, deze dichtkitten misschien?
Daarnaast ben ik benieuwd wat jullie adviseren, schroeven of spijkers te gebruiken?

Dit is een voorbeeldplaatje wat de bedoeling is (gevonden op internet):

 

[Cyruse]

Enkele suggesties:

- gebruik geen hardboard maar MDF. Je schopt toch vaak met je neus van je schoenen er tegenaan en dan is MDF beter. Ik zou minimaal 12mm nemen, liefst 15mm.
- Altijd schroeven gebruiken en zorg dat de schroeven dieper komen te liggen dan op de foto (souvereinen).
- Rond de onderkant (die aansluit op de traptrede) af zodat je ze niet te snel beschadigd en/of je kop stoot. Doe dit ook met de ondersteundende latjes (is op de foto allemaal niet gedaan).
- gebruik ook (bruis)lijm, ieder geval waar de plaat aansluit op de onderkant van de traptrede. Dan dondert er niet zoveel stof en troep naar beneden als je de trap op/af loopt, ook handig als het een trapkast wordt.
- Op de zijkanten kan je ook wat bruislijm gebruiken (dicht vanzelf af, mits de kieren niet te groot zijn). Je kan het later ook afkitten met acrylkit (is overschilderbaar).
- Als het nu echt bombestendig moet zijn zou ik ook verticale ondersteunings latjes gebruiken maar wellicht vinden anderen dat overdreven.

 

[Batsies]

Bedankt, wel lees ik dat schroeven kunnen gaan piepen doordat ze te weinig speling hebben. Spijkers daarin tegen hebben wat meer speling, dit heeft weer als voordeel dat ze dan minder piepen / gaan werken.

Wel lees ik daar integen weer dat schroeven langer blijven zitten. Hmm

 

[Cyruse]

Als je het lijmt EN schroeft piept er niks, maar misschien dat anderen een andere mening hebben.

 

[Pepjo]

- Altijd schroeven gebruiken en zorg dat de schroeven dieper komen te liggen dan op de foto (souvereinen).
- Rond de onderkant (die aansluit op de traptrede) af zodat je ze niet te snel beschadigd en/of je kop stoot. Doe dit ook met de ondersteundende latjes (is op de foto allemaal niet gedaan).

Dit is een foto van de achterkant van een dichtgezette trap.

Dus wat je hierboven opnoemt heeft weinig nut, aangezien dit niet betreden wordt.

 

[Cyruse]

Dat vermoeden had ik al maar het kan zijn dat de achterkant wel in het zicht blijft zitten of dat het een trapkast wordt. Als je het gaat schilderen staat het dan gewoon mooier als je de schroeven dicht kan plamuren en als het een trapkast wordt stoot je je hoofd niet zo lelijk aan de haakse kanten als je achterin de kast moet zijn (ik spreek uit ervaring). Toch niet vergezocht toch? :D

 

[Batsies]

Ik snap niet wat je bedoeld? De onderkant is wel bereikbaar, dus voor je hoofd is het wel handig ze iets af te ronden.

 

[Fiesiekus]

Pepjo bedoelt dat je deze kant niet beloopt. Althans, het zou heel byzonder zijn als dat wel het geval was. En inderdaad, tegen een scherpe rand kan je je behoorlijk lelijk stoten, maar tegen die latjes lijkt me lastig.

Beter is even een schuurpapiertje langs de MDF-randen te halen. Soms worden de treden "op hoofdhoogte" ook wel beplakt met gele tape. Zelf niet ik een opengedraaid stuk CV-buisisolatie om een kritische hoek. Zou hier ook kunnen; voor 't zicht geeft 't niet als 't een afgesloten kast is/wordt.

 

[Cyruse]

Het afronden van de latjes is ook meer voor het optische effect. Anders krijg je afgerond - haaks -afgerond etc.

Als de achterkant van de trap in het zicht blijft (dus geen trapkast) zou ik persoonlijk mij daar wild aan ergeren, vandaar

 

[Eye_in_the_Sky]

Zijn de treden van een open trap niet anders van vorm dan een dichte ?? Ik heb een open en een dichte trap maar de treden van de open zijn echt smaller. Ik wil de open trap ook dichtmaken maar ik ben bang dat er dan niet meer op te lopen is...

 

[Jan]

Het lijkt mij ook verstandiger eerst maar eens de treden op te meten, als het zo wordt als op de foto wordt de trede veel te smal om zonder risico te belopen.

 

[Kloek77]

Dat klopt maar op de foto is de neuslengte niet zichtbaar;
het deel dat elke trede oversteekt over de tree eronder.

Die neuzen kunnen bij een open trap om esthetische redenen of om materiaal te sparen weggelaten worden, maar als ze wel aanwezig zijn (standaard minimaal 4 cm) zal het niet zo'n probleem zijn.

 

[Batsies]

Ben even rond gaan zoeken naar hout en kwam op MDF 1.8 (18 mm) uit. Voordeel is hierbij wel dat ik de plank (met voorboren) vanaf de bovenkant door de boventrede zo de bovenkant van de plank in kan schroeven. Dus heb ik er geen latje achter nodig.

De onderkant wordt gewoon tegen de achterkant trede vastgeschroefd.

Is het nog raadzaam houtlijm extra te gebruiken tussen trede en plank?

 

[Pepjo]

In de kopse kant van MDF schroeven is niet de meest geweldige verbinding : mocht je hard tegen het schutbord aanschoppen per ongeluk dan is de kans groot dat dit scheurt.

Dus toch maar een latje, of een ander plaatmateriaal, als ik jou was.

 

[Batsies]

Wat voor plaatmateriaal adviseer je dan?

De reden hiervoor is dat de achterkant open is, dus het is mooier een egale achterkant te zien dan een latje bovenin.

 

[Batsies]

(mijn vorige vraag staat nog open :) )

Is het raadzaam om ook lijm te gebruiken, zoja wat voor lijm (houtlijm, bruislijm, montage kit, ....)?

 

[Pepjo]

Ik zou voor duurzaam multiplex gaan, vraag even bij de houthandel hoe het daar heet (garantieplex oid), van 18mm dik.

Wel voorboren, zeker in de kopse kanten. Je kunt naast het schroeven idd ook lijmen, dan zou ik een vullende lijm die blijvend elastisch is gebruiken.
Ook dit even navragen bij een winkel die daar verstand van heeft.

 

[Coko]

Ik zou kiezen voor flexibele houtlijm.
Is blijvend flexibel, extreem sterk en uitermate geschikt voor zwaar dynamische belastingen. Bevat voor houtlijm ook eens een behoorlijk vullend vermogen.
Is alleen voor de particulier moeilijk te verkrijgen.

Flexibel blijvende montage kit is ook een goed alternatief. Sterkte is echter beduidend minder.

Het gevaar bij bruislijm is dat de lijm bij dynamische belasting op den duur gaat scheuren.