Na-isoleren geïsoleerd dak met PIR platen

[WouterWous]

Beste forumleden.

Na heel veel topics over dit onderwerp te hebben gelezen ben ik al een stuk wijzer geworden, maar toch zit ik nog met een paar vragen.
Binnenkort wordt onze zolder vergroot d.m.v. een nokverhoging. Zodra dat gedaan is wil ik beginnen met het isoleren van het resterende oude dak.

We hebben een huis uit 1983 en de opbouw van het dak ziet er van binnen naar buiten zo uit: Spaanplaat, gespoten purschuim +-3cm, tengels bevestigd aan spaanplaat en daarop panlatten en pannen.
Ik wil de binnenkant gaan isoleren met Pir-platen van waarschijnlijk 8 cm en afwerken met gipsplaten.
Het dak loopt niet mooi vlak dus ik verwacht dat ik de pir-platen met een tussenruimte van het dakbeschot moet gaan plaatsen.

Mijn plan voor de nieuwe isolatie van binnen naar buiten:
gipsplaat op een frame - dampremmende folie - PIR-platen met alucoating op een frame - spaanplaatdakbeschot - bestaande pur - dakpannen.

Via Ubakus heb ik het volgende berekent:

De vragen die ik op dit moment heb;

1. Het dakbeschot is door de oude bewoners deels geverfd. Is verf dampremmend waardoor ik problemen kan gaan krijgen met het vocht of kan ik hier gewoon PIR-platen op bevestigen?
2. Zijn er andere mogelijkheden om de pir-platen te bevestigen op het dak beschot dan schroeven? Dit met in het achterhoofd dat het dak niet mooi vlak loopt?
3. Hoe werk je de folie en isolatie netjes af rond de afvoeren van de CV en de MV? Het makkelijkste lijkt me dit te dichten met PUR maar hoe zit dat in de toekomst als e.v.t. afvoer vervangen moet worden?
4. Er zijn al diverse gaten in het dak waar oude schoorstenen hebben gezeten (de CV ketel stond eerst ergens anders). Ik heb deze nu dicht gemaakt met een PIR plaat en rondom vastgezet met PUR. Is dit voldoende om daarop de nieuwe plaat isolatie tegenaan te bevestigen of moet ik daar toch nog iets tussen doen ivm het vocht wat van buiten kan gaan komen?
5. Is dampremmende folie de goede keus of kan ik beter kiezen voor klimaatfolie?
6. De hoogte van de gordingen zijn nu +- 14cm. Het liefste willen wij dat de balken zichtbaar blijven dus willen we tussen de gordingen isoleren. Worden dit koudebruggen en zoja, kan dit problemen opleveren of zal dat wel meevallen omdat de buitenkant al geïsoleerd is?
7. Welke diktes qua latten/ balken kan ik het beste gebruiken om de gipsplaten en de isolatieplaten te bevestigen? (18x45?)
8. Als blijkt dat het toch handiger is om de gipsplaten voor de gordingen te plaatsen kom ik alleen niet lekker uit bij de CV ketel. Deze hangt dicht bij het dak waardoor ik de gipsplaat niet kan doortrekken. Ik wil sowieso een nieuwe ombouw om de ketel maken zodat ik daar e.v.t een dunnere plaat isolatie kan aanbrengen. Zijn hier nog opmerkingen over?
9. Hetzelfde geldt voor achter het schot naar de punt toe. In de punt loopt de 125mm ventilatiekanaal. Ik ben opzoek naar een oplossing om deze te vervangen voor een andere vorm zodat ik tot en met de punt kan isoleren. Zijn hier nog tips voor?
10. We krijgen ook een vliering. Is het slim om de vloer hiervan ook te isoleren? (het nieuwe dak krijgt al isolatie)

Zoals je ziet blijven er toch nog genoeg vragen over en ik zal vast wel wat punten vergeten zijn.
Als jullie nog opmerkingen of tips en tricks hebben hoor ik het graag.

Alvast bedankt,
Wouter

 

[Impie]

1. De PUR aan de buitenkant is behoorlijk dampdicht, dus de verf zal daar verder weinig aan veranderen.
   
   
2. Ik heb ze bij mijn dak met purschuim bevestigd aan de gordingen. Eerst de tengels opgehangen, en daar vervolgens de platen opgelegd met wat ijsstokjes als afstandshouders. Na de randen afgewerkt te hebben met dat purschuim zit het muurvast; nu de ijsstokjes weggehaald zijn hangen ze dus ook volledig los van de tengels en het dakbeschot. De platen bij mij zijn echter wel 14 centimeter (bij gordingen van 16 cm), dus hebben wat meer contactoppervlak. Als je gordingen in het zicht wilt houden loop je bovendien het gevaar dat je ze losduwt als je een keer je hoofd stoot.
   
   
3. Het is handiger om daar gewoon steenwol voor te gebruiken met een dampdichte folie. Anders wordt eventueel onderhoud inderdaad een nachtmerrie.
   
   
4. Die afdichting moet je van buitenaf op orde krijgen. Dan kan er inderdaad gewoon een isolatieplaat bij.
   
   
5. Klimaatfolie heeft weinig nut als je met gecacheerd PIR werkt; dat is immers al dampdicht. Dampremmend is dus prima.
   
   
6. Het zijn inderdaad koudebruggen, maar dat zijn ze ook als de balken uit het zicht worden weggewerkt; dat verschil is vrij minimaal. Wel zou ik adviseren om wat dikkere isolatie te gebruiken dan 8 cm om zo aan de nieuwbouweis van het bouwbesluit te voldoen van Rc 6.3. Dat ben je uiteraard niet verplicht, maar je kan makkelijk 12 centimeter PIR kwijt als je de afwerking over de gordingen heen doet - en dit soort klussen doe je meestal maar één keer.
   
   
7. Dat kan, vaak wordt 22x50 (ruw) gebruikt omdat het nog wat goedkoper is en geschaafd hout voor deze toepassingen niet zo zinnig is. Om doorbuigen van het gips te beperken, kun je de hart-op-hart op 30 centimeter doen.
   
   
8. Zie antwoord 3
9. Zie antwoord 3
   
   
10. Dat is lastig te zeggen zonder verdere details, maar in principe is dat niet nodig. Je voorkomt wat risico met condens als je het niet doet.

 

[bdegier]

Ik zit met vrijwel dezelfde situatie: pur aan de buitenkant van mijn dakbeschot van mijn huis uit 1980. Schijnbaar waren dat destijds kant en klare platen. Ik pieker me suf of ik dit fatsoenlijk kan na-isoleren zonder risico op vochtproblemen. Wat ik op verschillende plaatsen gelezen heb is dat je dit niet met PIR mag na-isoleren, omdat dat dampdicht is en dat is de buitenkant door die PUR ook. Er kan dus geen vocht uit de houtconstructie. Als ik het goed begrijp kan er wel vocht in komen, alleen al door de gordingen als koudebruggen. Ik lees als alternatief om met minerale wol te werken, maar de Rd daarvan is een stuk lager.
Ik wil minimaal een Rc van 6,3 halen. Met mijn gordingen van 19 cm kan ik een dubbele laag PIR platen aanbrengen tot bijvoorbeeld 16 cm, wat me een RC van boven de 7 zou opleveren.

Ik vraag me af of na-isolatie hier ooit een succes gaat worden en of ik niet mijn hele dakbeschot moet vervangen door renovatieplaten. De pannen gaan sowieso vervangen worden dus wat dat betreft scheelt het in kosten. Echter, nog steeds zijn de kosten veel en veel hoger als ik toch van buitenaf moet isoleren en het dakbeschot moet vervangen (ook een vergunning nodig, problemen bij dakkapel oplossen ivm verdikking dak).

Weet iemand wat hier nu de echte opties zijn? Is PIR aan de binnenkant inderdaad een risico?

Al vast bedankt!
Bas

 

[Pvr]

Beste is om je isolatie vrij 3tot4cm te houden van het dakbeschot dan boor je 3/4 gaten p/m2 door je dakbeschot. Deze dek je af met horregaas tegen ongedierte .Hiermee hef je de isolatie en dampdichtheid op om verstikking van je dakbeschot te voorkomen en de isolatie waarde van die 3/4cm pur is tegenwoordig te verwaarlozen

 

[Jackd]

1. Die oude gespoten pur van een paar cm dik was al redelijk damp open en met de tijd is dat waarschijnlijk alleen maar meer dampopen geworden.

Schuindak isoleren - Pur aan de buitenzijde dampdicht?

Wie weet of de gespoten Pur aan de buitenzijde dampdicht is Ik wil mijn schuindak isoleren met Purplaten met aan beide zijden aluminium folie. Kan/mag ik dit doen? Het dak 1973 ziet er als volgt uit van buiten naar binnen sneldekpannen dan op het dakbeschot (buiten) gespoten Pur 1 tot 2cm en dan...

www.klusidee.nl

Een oud topic met daar weer een link naar een topic met waardes.
Als daar meerdere lagen verf op zitten, denk ik dat dat wel een een probleem kan zijn, maar wel makkelijk op te lossen, flink met een prikroller eroverheen raggen.

80mm PIR vind ik aan de dunne kant.
Je hebt hebt genoeg ruimte op daar 100mm van te maken.
De luchtspouw aan de warme kant is niet nodig. Damprem ook niet nodig, daar je de de aluminium laag op de pir platen al voor. PIR+gips is hier ideaal.

Wat is de ruimte tussen de gordingen? Als dat niet teveel is, kan je PIR(+gips) daar met pur-schuim tussenhangen. Dat (kop)stoot je er echt niet tussenuit hoor.

ps. deze gespoten pur met spaanplaat platen werden vaak niet eens luchtdicht gemonteerd. soms kijk je langs of tussen de platen door naar buiten.. Dan zit je sowieso veilig.

 

[Vonken_trekker]

Ik heb hier eenzelfde soort dak na geïsoleerd. Heb de technische helpdesk gebeld van de fabrikant van 'koning met de leeuw', een grote speler op dit gebied. Je kunt hen als particulier ook gewoon bellen voor advies.

Zij adviseerden me toen een luchtspouw van minimaal 2 cm aan te houden en een specifieke roze plaat toe te passen met daarover een dampscherm. Dan kon het prima. Je kunt hen ook altijd zelf bellen voor advies.

 

[bdegier]

Beste is om je isolatie vrij 3tot4cm te houden van het dakbeschot dan boor je 3/4 gaten p/m2 door je dakbeschot. Deze dek je af met horregaas tegen ongedierte .Hiermee hef je de isolatie en dampdichtheid op om verstikking van je dakbeschot te voorkomen en de isolatie waarde van die 3/4cm pur is tegenwoordig te verwaarlozen

Wat is de reden dat die 3 a 4 cm vrij gehouden moet worden? Als je aan de binnenkant alles met dampdichte folie afsluit, kan er geen damp naar buiten. Kunnen de PIR platen dan niet strak tegen het dakbeschot?

 

[Jackd]

In de simulatie in de 1e post, zie je een niet geventileerde luchtspouw. Geen probleem met vocht daar, dus die 3 cm met gaten zijn niet nodig.
Je kan de simulatie zelf ook doen, de spouw weglaten en je zal waarschijnlijk zien dat dat geen probleem is.

 

[bdegier]

Ik wist niet dat dit een gratis tool was. Ik heb alles ingevoerd en onderstaande komt eruit. Ik weet echter niet hoe ik dit moet lezen of dit goed of slecht is. Enerzijds geen condenswater, anderzijds hebben de droogtijd, droogreserve en interne opslagcapaciteit slechte waarden... Kan iemand me helpen hieruit een bruikbare conclusie te trekken?

 

[Jackd]

Als je met de muis over hetgeen gaat waarover je uitleg wilt, zie je een klein vraagteken erachter verschijnen.

interne opslagcapaciteit: die krijg je alleen maar "goed" als je er aan laag steen of beton tussen doen, of een dikke laag zwaar isolatiemateriaal, meestal een natuurlijkmateriaal.
Goed is slecht is in dit geval niet helemaal correct. Een lage waarde kan ook als positief gezien worden. Het materiaal neemt dan weinig warmte op.
In de zomer wordt een hoge waarde door sommige (velen) als positief gezien, want als het erg warm wordt, blijft het binnen langer koel, echter als het binnen eenmaal warm is, na een paar dagen, is het ook lastig om het weer koel te krijgen, de warmte blijft in huis hangen.

Waarom die droogtijd zo hoog is komt waarschijnlijk het als er ook maar iets vocht inkomt, dit niet weg kan.
Jouw nr 6: die 3 cm pur is niet gealucasseerd. (tenminste niet op de daken die ik ken) Kan je die veranderen naar kale (gespoten) pur?

 

[Wgb]

gealucasseerd

Leuk vertaald.

 

[bdegier]

Waarom die droogtijd zo hoog is komt waarschijnlijk het als er ook maar iets vocht inkomt, dit niet weg kan.
Jouw nr 6: die 3 cm pur is niet gealucasseerd. (tenminste niet op de daken die ik ken) Kan je die veranderen naar kale (gespoten) pur?

De droogtijd wordt inderdaad korter bij andere PUR:

Wat me alleen zorgen maakt is onderstaande overzicht:

In het 1e overzicht zie ik geen condensatieproblemen, maar in het 2e overzicht (als ik het goed begrijp) wel degelijk een groot probleem. If zie ik dit verkeerd?

 

[Impie]

Dat zie je verkeerd. Dat is simpelweg een overzicht van waar het condensatiepunt in de constructie ligt; per definitie heeft iedere constructie ergens dat blauwe lijntje. De kunst is dus om de vochtige lucht daar weg te houden, wat meteen ook de functie is van de dampdichte(re) laag aan de warme kant.

 

[bdegier]

Dat zie je verkeerd. Dat is simpelweg een overzicht van waar het condensatiepunt in de constructie ligt; per definitie heeft iedere constructie ergens dat blauwe lijntje. De kunst is dus om de vochtige lucht daar weg te houden, wat meteen ook de functie is van de dampdichte(re) laag aan de warme kant.

Ok. En wat is het advies van de experts hier als je naar deze situatie kijkt? Mijn plan is om het echt heel goed af te sluiten aan de binnenkant. Is deze constructie verantwoord? Zou ik nog gaten in mijn dakbeschot moeten maken om vocht dat toch binnenkomt (eerder van buitenaf dan van binnenuit) te kunnen laten verdwijnen?

 

[MvanV]

Vocht van buitenaf komt normaliter niet naar binnen
Binnen is het in de regel warmer en condens heb je met kou. Regen zou nergens naar binnen moeten sijpelen omdat het dak bedekt is met elkaar overlappende dingen, bijv dakpannen. Het water loopt dan netjes omlaag.