Hoog verbruik bij vloerverwarming icm zoneregelaar

[MarcoSP9]

Goeiemiddag beste mensen,

Er is al heel wat informatie te vinden over vloerverwarmingen, thermostaten en zoneregelingen, maar toch kom ik er niet uit, hopelijk dat jullie me wat verder kunnen helpen.
Na aankoop en verbouwing vorig jaar van onze bungalow hebben we in de hele woning vloerverwarming. De bestaande Atag E325EC ketel is blijven hangen. We hebben een VTE Slim 14 groeps verdeler en via Busch Jaeger free@home domoticasysteem verdeeld in 5 zones (badkamer/slaapkamer/werkkamer/woonkamer/wasruimte-hal). Elke ruimte heeft een thermostaat die bij een te lage temperatuur een relais omzet die de ketel het aan/uit commando geeft, en de betreffende kranen opendraait.

Het viel al gauw op dat het gasverbruik aan de serieuze kant was, in elk geval niet zoals we hadden verwacht bij de vloerverwarming. We stoken wel een 1 m3 per uur, terwijl we het idee hebben dat er lang niet zo veel energie nodig is; de verdeler laat maximaal 40 graden water door ivm houten vloer en komt gemiddeld retour met een graadje of 20-25. In de handleiding van de ketel heb ik wel een instelling gevonden waarmee de aanvoertemperatuur naar 50 graden kon ipv 80, dat lijkt me te schelen. Maar als ik op internet rond lees zie ik dat de Atag ketel wel een modulerende pomp en ventilator heeft, maar (ik ben geen CV expert) de brander niet laat moduleren? In een 'normale woonkamer-met-een-thermostaat' setting adviseren ze een Atag thermostaat te gebruiken die OpenTherm geschikt is waardoor hij wel moduleert, maar omdat de ketel nu aan-uit geschakeld wordt via het relais van de domotica vraag ik me af of de brander nu nog 'meedenkt' of dat hij gewoon vol gas staat te stoken en dus letterlijk AAN staat tot het relais aangeeft dat hij UIT kan.

Mijn vragen zijn dan ook;
- Is de installatie zoals hierboven geschetst kloppend of missen we 'hardware'?
- Moduleert deze ketel wel op deze manier? Of moeten er aanpassingen gedaan worden (of misschien wel de ketel vervangen)?
- Is het verbruik zoals geschetst op een andere manier nog te temperen? Want op deze manier stoken we 4000m2 gas per jaar.

De rest van het huis is geisoleerd en de vloerverwarming ligt in een schuimbeton vloer van 40cm dik met een anhydriet. De verwarmingsinstallatie is geplaatst en aangesloten door een installateur. Grappig genoeg krijg ik nogal uiteenlopende adviezen als ik installateurs hier naar vraag. Ik hoop dat mensen mij hier op weg kunnen helpen. Alvast dank voor jullie reactie!

 

[Wgb]

Ben geen specialist op dit gebied. Wel vraag ik me af toen jullie 1m3 per uur aan het verstoken waren wat was de temperatuur buiten en heb je nog een idee hoeveel wind er stond.
Wat ik weet is dat die ketel zo intelligent is dat de warmte niet door de afvoer naar buiten vliegt, dus het verbrande gas moet ergens blijven.

 

[The headhunter]

Ketel moduleert gewoon op retour en aanvoer verschil.

Heb je historische verbruik gegevens, van voor de verbouwing?

40 graden in en 20 uit is voor een vloer een te groot verschil.
Mogelijk komt dit door de naregeling waardoor de vloer te ver afkoelt voordat de regeling hem weer opent, dit icm de traagheid van het systeem.

Is er isolatie aangebracht?

 

[In gedachten]

Een goed geinstalleerde zoneregeling met je juiste onderdelen kan nooit leiden tot een hoog energieverbruik. Het is juist een manier om energie te besparen.
Vloerverwarming is een aan/uit systeem, de meeste zoneregelingen ook.
Je moet er echter wel voor zorgen dat de ketel goed wordt aangestuurd, dus niet modulerend. Dat heeft geen enkele zin wanneer er aan/uit systemen op aangesloten zijn.

 

[MarcoSP9]

@Wgb ; het is 1 m3 per uur, ongeacht welke weersomstandigheden. Ik vermoed dat dit gewoon maximaal 'aan' is. Nu je het zo zegt kan ik misschien beter uitleggen wat ik bedoel; zou het niet zo moeten zijn dat de ketel alleen het water wat terugkomt verwarmt, en dus minder lang aan hoeft, dan wanneer de vloer helemaal koud is? De ketel stookt volle bak, of de vloer nu vanuit niks moet worden opgewarmd of dat hij al op temperatuur is. Dat lijkt me toch hoogst onrendabel?

 

[MarcoSP9]

@The headhunter ; ik weet dat de vorige eigenaresse maar 200 euro per maand aan energie betaalde, maar zij was alleen, gebruikte radiatoren, had nog geen geisoleerde vloer en binnen was het altijd 18 graden. Dus moeilijk vergelijkbaar ;) De rest van het huis was geisoleerd, wij hebben er een schuimbeton vloer in laten storten, dus het huis is nu A/B label.

Hoe pas ik die naregeling aan?

 

[MarcoSP9]

@Degooijer ; dat begrijp ik. Maar wanneer hebben we het dan over 'een goed aangestuurde ketel'? Welke instellingen of aandachtspunten zijn van belang? Dan kan ik dat nakijken. Dank alvast allemaal!

 

[Degooyer]

Controleer of de regeling op de juiste contacten in de ketel is aangesloten. Dus aan/uit en niet op de contacten "moduleren". Maar dat zou degene die de regeling heeft aangesloten toch wel moeten weten. Je hebt zeker niet de goedkoopste regeling laten aanbrengen, maar bij verkeerd aansluiten zal de ketel mogelijk regelmatig onnodig "aan" staan.

 

[The headhunter]

Niet zomaar aanpassen.
Eerst stap voor stap controleren.

Dus alle naregelingen uit zetten en dan kijken of de ketel stopt met stoken.
Is dat het geval dan kijken waar het commando vandaan komt.
Of staat dat ding Weersafhankelijk te stoken op een foute stooklijn, of zelfs gewoon constant op max op de regelthermostaat en word er helemaal niet naar de vraag vanuit de zones gekeken?

 

[Marcn.88]

Minimale pompsnelheid en vermogen van het toestel aangepast? Volgens mij gebruikt u een menginjectie verdeler deze willen vaak graag een minimale aanvoer temperatuur van 60a70 graden hebben, de ketel dus begrenzen op de maximale aanvoertemperatuur van 70 graden. Kijk eens hoe snel de retourleiding warm word als er warmtevraag is , het kan ook zijn dat er iets staat te shunten bijvoorbeeld een verkeerd ingestelde bypass

 

[Wgb]

De ketel is 1m3 gas aan het verbranden voel dan is aan de buis van de rookgasafoer, deze moet dan gloeiend heet zijn. Denk ik.

 

[Peter]

Is niet aan te raden om aan een gloeiend hete buis je hand op te leggen.
Of je moet een nieuw huidje op je handen willen hebben.

 

[Lange Herman]

Bericht door mij verwijderd ivm rekenfout.

 

[Bert pit]

Helaas ben ik de bron kwijt, maar heb een paar jaar geleden gelezen dat een traditioneel vloerverwarmingssysteem meer energie verbruikt dan een systeem met radiatoren. De reden is dat een VV systeem de woning continue op temperatuur houdt met met hoogstens een kleine nachtverlaging en een systeem met radiatoren doorgaans in de nacht uit staat. Het gevoel van comfort is bij VV wel hoger.

De aanvoer omlaag zetten gaat wel helpen ( een paar procent wellicht), maar zorgt voor een langere aanwarmtijd.

De beste optie is de ouderwetse kierenjacht, daarna isoleren.

 

[The headhunter]

Dat is altijd zo, het verlies is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, dus als je de hele nacht op 20 graden houd word je verlies groter.

 

[Ronny]

Stel dat je een radiator een hele flow en een lage delta-T geeft dan wordt die heel warm,
de ketel gaat en blijft een hoge temperatuur aanmaken en er komt niet voldoende vermogen uit.
Alles moet in balans zijn, en goed uitgekiend anders werkt het niet optimaal.

 

[De loodgieter]

Kijk voorheen zaten overal radiatoren, je schrijft dat je nu overal vloerverwarming hebt. Hoe groot is je huis. Net zo belangrijk is de maximale cv water temperatuur aangepast? Is dit niet gebeurt laat dit of doe dit eerst. Staat waarschijnlijk nog op 90 graden en is een beetje jamer als je vloerverdeler maar 45-50 graden doorlaat. Simpelgezegt sta je dan dus 45-40 graden op te warmen voor de kat zijn viool. En dan is het logisch dat je meer gaat verbruiken. Je dient wel alles op elkaar af te stemmen. Ff vloerverwarming er in joppen en een regeling is slechts het begin.

 

[Bernhard]

De oorzaak van een niet goed werkende Cv-installatie kan zijn:
- onvoldoende warmtetransport van de ketel naar de warmte-afnemers,
verschil tussen aanvoertemp 40grd en retourtemp 20-25grd moet veel kleiner zijn
- leidingverloop niet optimaal
- te kleine diameters leidingen
- verkeerde regelventielen
- regelventielen niet goed afgesteld
Er bestaat geen thermostaatregeling die de genoemde aanbevelingen kan oplossen.