Droogbouw vloerverwarming: tegels op EPS

Impie

  • #1
Beste klussers,

In september krijgen we de sleutels van ons huis, waarbij we direct van plan zijn de badkamer volledig te vernieuwen incl. warmwater-vloerverwarming. Omdat we dan toch al bezig zijn, leek het me handig om dan maar direct op de eerste en tweede verdieping ook vloerverwarming te leggen zodat ze op dezelfde verdeler kunnen. Momenteel ligt er over de gehele eerste verdieping een vinyl-zeil; op de tweede twijfel ik tussen datzelfde of laminaat. Het lijkt op de eerste verdieping in ieder geval niet verlijmd vanwege de vele golven/luchtbellen, dus we gaan uit van een houten verdiepingsvloer.

Het plan is om zelf vloerverwarming te gaan leggen met de onderstaande opbouw. Het doel is een slanke laag met een relatief lage thermische massa, omdat de snellere reactietijd handig is in combinatie met de zoneregeling. De EPS-platen zal ik zelf infrezen tot een diepte van ongeveer 18 mm en dichtsmeren met de flexibele tegellijm. De glasvezelmatten zijn bedoeld om te helpen bij de puntbelasting, zoals dat met surfboards van XPS+glasvezel wordt gedaan. Langs de muren zal er een strookje cementboard op de vloer geplaatst worden tot dezelfde hoogte als het EPS, om zo compressie van de isolatie bij de randen te voorkomen.

Mijn vragen:
  1. Is de onderstaande vloeropbouw stevig genoeg voor tegels, of is het beter om laminaat te gebruiken?
  2. Zijn EPS-platen met een nog hogere druksterkte nodig, of is het hele concept zelf al gedoemd om te mislukken?
Vloeropbouw:
  • Keramische vloertegels (30 x 60 cm)
  • Glasvezel-mat (165 g/m², 4x4 mm maas) in flexibele tegellijm
  • 3 cm EPS 300SE platen met 16mm-vloerverwarmingsbuizen ingefreesd
  • Dampscherm
  • (Eventueel geëgaliseerde) houten verdiepingsvloer
Vloeropbouw.png


Verdieping 1:
Indeling_Verdieping_1.PNG


Verdieping 2:
Indeling_Verdieping_2.PNG
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Lange Herman

    • #2
    Of u op deze opbouw kunt tegelen weet ik niet, er zijn vast wel forumleden die daar wat meer sjoege van hebben.
    Wat ik wel anders zou doen:
    1. elke etage zijn eigen verdeler.
    2. meer isolatie onder de slangen. vooral op de begane grond, of de vloer van onderaf extra isoleren. 12 mm eps is echt weinig.
    3. hoe lang zijn de slang lengtes? Hou ze per verdeler allemaal ongeveer even lang en bijv max 65 meter. Dat is dus incl de afstand van de verdeler naar de te verwarmen ruimte.
     

    ABCDE

    • #3
    Wacht even... je hebt een huis ... gekocht (?) en je weet niet of de verdiepingsvloer beton of hout is?
     
    Laatst bewerkt door een moderator:
    • Like
    Waarderingen: Walker en Sander 1972

    Peter

    Specialist Bouw/Sanitair
    • #4
    Op witte EPS (tempex) kun je geen tegels lijmen.
    Daar is het te zacht voor.
     

    Jackd

    • #5
    Niet weten wat voor vloer: Dat klinkt bizar, maar is tegenwoordig niet bijzonder.
    Bieden tijdens de eerste bezichtiging, anders ben je te laat..
    Bouwkundige keuring? Tegen de tijd dat die afspraak is gemaakt, is het huis verkocht.
     

    Peter

    Specialist Bouw/Sanitair
    • #6
    Klopt bij een vraagprijs rond de 6 ton bieden ze gemakkelijk 30/40.000 meer zonder echt rond te kijken.
    Heeft mijn zoon al een paar keer meegemaakt de laatste tijd, gelukkig hebben ze nu een optie op een nieuwbouw woning.
     

    Tolhuisje

    • #7
    Was toevallig naar iets vergelijkbaars aan het kijken, hier gebruikten ze cement verstevigde xps platen (hoe noem je deze fatsoenlijk zonder de merknaam te gebruiken?) ipv eps. Ze zijn ook voorgefreest te koop met instructies om erop te tegelen. Wel een flinke extra prijs voor het frezen, dus zelf doen loont wel maar tegelijkertijd zijn dat wel veeeeel freesmeters....

    Nog geen eigen ervaring mee dus vooral ter inspiratie.
     

    Impie

    • #8
    Off-topic:
    Niet alleen bij een vraagprijs van 6 ton overigens; ook in de startersmarkt mag je dat bedrag er tegenwoordig gewoon bij optellen hoor. :roll: Bij een ander huis dat voor 220k te koop stond hebben we 242k geboden en werd ons aan het eind van de rit lacherig verteld dat we geen schijn van kans hebben gemaakt. Dat bleek ook wel, want via de aankoopmakelaar die we daarna in hebben geschakeld, hoorden we dat het voor 260k is verkocht. En dit is in Assen, ver van de randstad-gekte.

    Zodra een huis op Funda komt, kun je het al niet meer bezichtigen: dan zit alles al vol via de makelaars onderling. Een bouwkundige keuring als voorwaarde stellen betekent eigenlijk dat je het sowieso kunt vergeten. Voor het huis dat we nu gekocht hebben, waren we in een vergelijkbaar prijssegment met 31k boven de vraagprijs niet eens de hoogste bieder. We zijn het geworden vanwege betere voorwaarden; ik weet daarbij overigens nog niet of het gebrek aan een keuring, de ruime overdrachtstermijn of het financieringsvoorbehoud de doorslaggevende factor was.

    Maar goed, dat terzijde: de vloer van de begane grond (betonnen broodjes) en fundering heb ik natuurlijk wel goed bekeken voor ik het kocht, maar bij een verdiepingsvloer is de staat inspecteren natuurlijk wat lastiger (buiten overduidelijke gebreken, die er niet waren).

    On topic:
    @Tolhuisje
    Het kost zeker veel tijd, maar ik heb vakantiedagen gespaard en bovendien hoeft het ook niet per se snel af te zijn. Er is (voorlopig) namelijk maar 1 kamer echt nodig. :wink: Het prijsverschil is in ieder geval gigantisch; de kant-en-klare systemen lijken eigenlijk alleen voor de professionals interessant.

    Dat systeem probeer ik dus na te bootsen met qua drukvastheid gelijkwaardig EPS, vanwege betere brandveiligheid. Glasvezel op de plaat verlijmen met cementgebonden tegellijm zou naar mijn idee een gelijkwaardig eindresultaat moeten geven - dat is voor zover ik weet namelijk ook de opbouw van de door jou genoemde XPS-platen.

    @Peter
    Ik bedoel geen standaard tempex uit de bouwmarkt (EPS60 of EPS100). De kant-en-klare droogbouwpakketten zijn doorgaans van EPS200 gemaakt (met 200 kPa druksterkte) en komen in diktes van 20 tot 25 millimeter met een afdekking van metalen omega-profielen. Met EPS300 (300 kPa druksterkte) hoop ik daar in ieder geval al op of boven te zitten, zeker met de glasmezelmat. In theorie is EPS300 minstens so sterk als XPS.

    Eventueel kan ik ook nog platen met een drukvastheid van 400 of 500 kPa bestellen, maar mijn vraag is dus of dat wel nodig is. De zorgen zitten daarbij vooral in het voegmateriaal van de tegels. Bij laminaat heb je dat probleem natuurlijk niet vanwege de natuurlijke flexibiliteit van het geheel, maar vanwege slijtvastheid en warmtegeleiding hebben we eigenlijk liever tegels.

    @Lange Herman
    De EPS-platen zijn niet per se bedoeld als isolatie; dat zal in de verdiepingsvloer zelf zitten of komen. Het is puur een medium om de buizen in te frezen, om zo voor een aanzienlijk lagere prijs iets beters te krijgen dan de kant-en-klare droogbouwsystemen. Ik heb me daarvoor laten inspireren door deze video, maar vind de metalen omega-profielen absurd duur en XPS te brandgevaarlijk. De begane grond heeft overigens al vloerverwarming; weliswaar als bijverwarming zonder enige vloerisolatie, maar goed - dat is een ander project.

    De buislengtes zijn als onderstaand, gemeten vanuit de verdeler met een afronding aan de ruime kant. Gelukkig is mijn broer loodgieter en heeft hij het eerste plan met 1 groep van 100m per kamer afgeschoten. Het vloerverwarmingssysteem zelf is volgens hem wel in orde nu ik groepen van onder de 70 meter heb (met 1 kleine uitzondering). Ik zie ook geen goede reden om de verdelers te splitsen per etage. De koof op de eerste verdieping komt mooi boven in het cv-hok uit, dus alles direct daarheen brengen zoals in onderstaande foto lijkt me het handigst.
    • 41 m - Badkamer
    • 76 m - Rood
    • 69 m - Donkerblauw
    • 65 m - Groen
    • 59 m - Roze
    • 68 m - Geel
    • 64 m - Lichtblauw
    • 56 m - Paars
    • 61 m - Oranje
    Verdeler_Etage3.PNG
     
    Laatst bewerkt:

    Sander 1972

    • #9
    Het werkt alleen al makkelijker als je, je verdelers per verdieping doet.
    Je hebt 1 aanvoer en 1 retour en geen hele bos met losse leidingen waar je ook nog warmte verlies van hebt. Een vloerverwarming loopt niet zo snel als een radiator.
     
    • Like
    Waarderingen: Lange Herman

    Lange Herman

    • #10
    @Impie
    Mooi dat je, op advies van broer, de slanglengtes kort hebt gehouden.
    Maar zoals Sander 1972 al zegt, het werkt makkelijker en het scheelt je warmteverlies als je per etage een verdeler plaatst.
    Bovendien is het makkelijker in te regelen, ja ook vloerverwarming moet je inregelen.
    Goed ook dat je verdeler op "het hoogste punt" gaat plaatsen. Dat scheelt je een bult ontluchtings problemen.
     

    Jackd

    • #11
    "met qua drukvastheid gelijkwaardig EPS, vanwege betere brandveiligheid. "
    EPS en XPS zijn afhankelijk van de toevoegingen (wel of geen brandvertragers) neutraal tot zeer brandbaar.
    En dat is officieel, in de praktijk werken die brandvertragers niet zo lekker.

    Brandveilig zou kunnen door te frezen in fermacell vloerplaten. Ook met tegels zit dat goed.
     

    Tolhuisje

    • #12
    @Impie om nog even me je mee te denken:

    - Als je een houten verdiepingsvloer hebt ontkoppelt die glasweefsel mat dan voldoende of toch beter om een van de bekende oranje ontkoppelingsmatten te gebruiken

    - EPS heeft volgens mij vooral problemen met hoge puntlasten, ook de zware platen, nu lijkt mij een tegel of houten vloer erbovenop voor voldoende lastenverdeling zorgen maar dat wil je misschien nog navragen.

    - warmteafgifte, dit lijkt wat op een van de bestaande halfnatte systemen, nog steeds een stuk minder cement maar denk wel dat tegellijm trager is dan alumium lammellen. Volgens mij maakt dat niet heel veel uit zolang je maar niet verwacht dat binnen 15 minuten warm is. @Degooyer kan dit misschien beter inschatten gezien alle post van hem over droogbouwsystemen van hem die ik heb doorgelezen (dank daarvoor ook!).

    Ik zit - door inderdaad het grote prijsverschil - er over te twijfelen voor een vergelijkbare opbouw te gaan dus dan kan ik je deze zomer nog ervaringsverhalen delen.
     

    Impie

    • #13
    Wat betreft het warmteverlies in de koof: daar had ik nog niet goed over nagedacht. Bedankt daarvoor. Ik denk dat ik de buizen in de koof dan liever isoleer voor zover daar plek voor is. Anders kijk ik tegen die tijd wel weer hoe ik de plannen aanpas; eerst maar eens zien wat ik zoal in de koof aantref. Mocht het niet uitkomen, kan ik altijd nog de extra verdeler in de gangkast van de eerste verdieping plaatsen.

    @Jackd
    Brandveiligheid is natuurlijk relatief; gips- of cementgebonden platen zijn zoals je zegt veel veiliger. EPS is vergeleken met XPS in ieder geval beter zelfdovend en wellicht nog veel belangrijker - geeft geen donkere rook. Dat is tenminste wat ik er tijdens mijn onderzoek van heb gezien (onder andere uit YouTube-video's als deze). Vanwege de vergelijkbare prijs leek EPS dan in ieder geval de betere keuze.

    Fermacell infrezen heeft helaas wat meer voeten in de aarde. Naast de hogere prijs, gaat dat veel meer tijd, moeite en bitjes kosten. Ook lijkt het structureel niet handig om ruim 16 mm in te frezen in een plaat van 20 mm. De zelfbouwpakketten gebruiken daarom maar buizen van 12 mm. Een eventuele optie is om de EPS-platen te bedekken met 10 mm fermacell, maar dat is nog altijd een verdubbeling van de prijs en is qua warmtegeleiding niet ideaal ('slechts' eenderde van de tegellijm en vloer).

    @Tolhuisje
    De glasvezelmat is absoluut niet bedoeld als ontkoppeling; de isolatieplaten liggen zwevend, dus van eventuele spanningen vanuit de ondervloer heb je geen last. Het gedraagt zich meer als wapening in beton. In de montagehandleiding van een van de fermacell-buisplaten staat dan ook het onderstaande. Daarin staat overigens ook de 300 kPa-eis voor 3cm, waar ik mijn isolatiekeuze op gebaseerd heb.
    Bij een kritische vloeropbouw wordt aanbevolen om over het gehele vlak 4 x 4 mm glasweefsel in de flexlijm te verwerken.
    Qua warmtegeleiding zijn de aluminium profielen (~200 W/mK) in theorie natuurlijk van een andere klasse dan cementgebonden producten (~1 tot 2 W/mK). Je moet echter ook het totaalplaatje bekijken: de aluminium profielen zijn dun en maken eigenlijk maar weinig direct contact met de buizen, en al die tussenliggende lucht werkt isolerend - tenzij je de profielen dicht smeert natuurlijk, maar lijmen op metaal is voor zover ik weet vragen om problemen.

    Zeker met keramische tegels (~1 W/mK) en een hoh-afstand van 10 cm verwacht ik eigenlijk wel een snelle en gelijkmatige opwarming met alleen tegellijm. Volgens mij zijn die profielen vooral handig als je iets als laminaat (~0,15 W/mK) gaat plaatsen, want dan zou de verwarming van nature minder evenredig zijn. Wat je ook niet moet vergeten, is dat de buizen bij die profielen vaak 12,5 cm hoh moeten liggen.

    Mocht je voor eenzelfde opbouw gaan, laat me het dan vooral weten hoe het gegaan is. Dat zou enorm gewaardeerd worden. :wink:
     
    Laatst bewerkt:

    Tolhuisje

    • #14
    @Impie zal het zeker laten weten, ik meen eerder te heben gelezen dat 16mm best pittig is om 10cm hoh te buigen en dat dat vaak een reden is waarom systemen op 12.5 hoh worden uitgevoerd. Was ik van plan uit te testen zodra ik besteld heb :)

    Bij mij wordt het wel een houten bovenvloer, dus qua systeem iets verschillend en ik twijfel dus nog wat door de warmtegeleiding maar vind een stukje wachttijd helemaal niet zo erg.
     

    Impie

    • #15
    Wat betreft het buigen: het kan inderdaad lastig zijn, maar met een slakkenhuispatroon heb je daar in principe alleen met de paar bochten in het midden last van. Als je het zelf gaat infrezen, kun je op dat soort plekken eenvoudig extra vloeiende rondingen gebruiken. Bij de voorgefreesde platen is dat natuurlijk lastiger.
     

    Jackd

    • #16
    Wat brandgevaar heb je een punt. Daarnaast denk ik dat als je het huis nog niet uit bent tegen de tijd dat een eventuele brand het eps in de vloer bereikt het toch al te laat is.
    (ik zou wel even een kleine test doen, om zeker te weten welke klasse het is)
     

    Impie

    • #17
    Dat klopt en is precies mijn gedachte; vandaar ben ik al gerust zolang het zelfdovend is en niet al te veel rook uitpuft. Testen zal ik zeker gaan doen. Niet alleen van de brandbaarheid, maar ook van de constructie zelf - gezien de antwoorden die ik tot dusver gehad heb.

    Mijn partner heeft immers moeite om het eindresultaat van inrichtingen in te beelden en kijkt eigenlijk altijd naar dingen in een vacuum. Welke tegels we kiezen, is dan ook nog onzeker (al geeft mijn 3D-model van het huis haar gelukkig wel een richting). Uiteindelijk zal ik van meerdere tegels een doos moeten kopen om in het huis weg te leggen. Als ik daar dan toch mee bezig ben, kan ik net zo goed een paar XPS-platen meenemen (EPS > 100 kPa ligt niet in de bouwmarkt) en die tegels op de genoemde manier met de platen verlijmen. Ik moet alleen nog kijken of ik toestemming krijg om dat alvast in ons huidige appartementje te doen. :roll: Momenteel is dit namelijk mijn 'werkplaats':

    2950c19a-fabc-4023-a685-c8c9cc083c6d.jpg
     
    Laatst bewerkt:

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu