1m2 (10cm dik) zandcement op afschot, op vloerverwarming

M

martinr

In ons huis is een giet-cement-dekvloer gestort (lang geleden al), het stukje van de douche heb ik toen met een schot dichtgezet om deze later op afschot te brengen met een ander product.

Nu is het zover dat ik dit kan gaan doen, maar ik heb hier wat vragen over.

Even de feiten (zie foto):
  • De vloerverwarming ligt ook deels in het af te werken stukje van 1m2
  • De ondergrond is tackerplaat van 2cm dik (ivm de vloerverwarming)
  • Er zit nu een randstrook/randisolatie rondom
  • We betegelen de douche vloer

Mijn vragen:
  • Kan ik dit gewoon met zandcement (of zandcement snel) op afschot brengen?
  • Dien ik overal de randstrook te houden, voor het krimpen/uitzetten van het zandcement?
  • 10cm dik is vrij dik, moet ik nu echt 10 weken te wachten voordat ik kan gaan tegelen (ik kan me niet voorstellen dat dit in de praktijk echt zo gebeurd), of kan ik anders beter een zandcement-snel product nemen?

Alvast bedankt!

IMG_0083.JPG
 
Laatst bewerkt:
Bedankt, ga ik doen! Ik heb ook geen haast, maar 10 weken was me wat te lang.
Ik zal de vloer wel afdekken, zodat het vocht er goed in blijft.
 
Alleen randstrook toepassen bij wanden. Waar de vloer aansluit op de rest van de vloer de rand opruwen en aanbranden voor een goede hechting.

Vergeet de kimband+pasta niet :idea:

De vloerverwarming zit eigelijk te dicht bij de afvoer. Risico dat de sifon opdroogt.
 
In het algemeen wordt de badkamer juist op een hogere temperatuur gehouden dan de rest. In het geval van een warmtepomp wordt er zelfs een elektrische radiator bijgeplaatst om het warm genoeg te krijgen. Maar met een cv-ketel werkt het vast anders :mrgreen:
 
Die randstrook pas je niet toe bij een zandcementvloer.

Die randstrook is tegen scheurvorming, contactgeluid en tegen koudebruggen.

Koudebruggen binnenshuis in je badkamer zou niet van toepassing moeten zijn.

Contactgeluid is alleen van toepassing in een appartement of bij bij beton. Zandcement is te poreus om contactgeluid door te geven.

Ook is het niet verstandig om daar waar het water naar beneden gaat via de wand een kier te laten waarin water zich kan verzamelen.

Scheurvorming kun je beter tegengaan met vezels door de specie. Want als je een strook plaatst maar geen vezels doet door je specie en je hebt vloerverwarming dan gaat het alsnog scheuren.

En die scheur kan doortrekken naar het oppervlakte, naar je tegels dus.

En ik heb 15 jaar lang de dag na het specie smeren tegels gelegd en heb er nooit problemen mee gehad.

Het heeft dus helemaal niks te maken met de lijm die je gebruikt en ik snap ook niet waarom mensen dat dus 'adviseren' hier.

En zolang de tegelvloer erin ligt maar nog niet gevoegd is of gekit dan kan het vocht gewoon onstappen. En als het wel gekit of gevoegd is dan kan het vocht er alsnog uit via de onderkant want 9 van de 10 keer wordt zo'n lewisvloer of wat dan ook toch niet geisoleerd ook al is dat wel verplicht.
 
Vloerverwarming doorleggen in je douchehoek gaat wel enorme verkalking opleveren.

Je water gaat nu zo snel opdrogen dat kalkvorming niet te voorkomen is.

En als je dan grijze of zwarte voeg neemt krijg je enorme verkleuring door deze verkalking.

Door dit feit leggen we vrijwel nooit vloerverwarming door onder het douchegedeelte.

Is sowieso vrij overbodig want als je de kraan aanzet is die vloer ook warm.

Nog een punt van kritiek is die uitloop aan de voorkant.

Daar gaat dus niet de verplichte 3 centimeter specie overheen en zal daar altijd breekbaar zijn.

Ik heb daardoor ook talloze lekkages gehad.

je hebt dan je uitloop 1 centimeter onder de tegel zitten.

Als je dan een beetje zwaar bent en je springt op die plek dan kan die uitloop al scheuren. Het zal niet de eerste keer zijn.

Het was beter geweest die afvoer achter je drain te hebben. Of in de wand. of een zij-uitloop. Zodat je in elk geval niet op je afvoer van broos PVC hoeft te staan zonder specie ertussen.
 
Goeie punten!

Die vloerverwarming en verkalking komt wel goed in de praktijk hier, wij trekken de douche altijd goed aan en drogen hem vaak na met een doek, dus dat zullen we dan maar netjes blijven doen.

Dat punt van de uitloop is een kritische inderdaad.
Het zit er nu al zo in.

Er komen gelukkig vrij grote tegels overheen, hopelijk verspreiden die de druk een beetje.
 
Wat ik dan wel vrij bijzonder vind is dat in de handleiding van de douche-drain, het exact zo staat als ik heb uitgevoerd, met de uitloop naar voren.

Aangezien je zandcement tot aan de flens smeert, hou je dan altijd een kritiek punt.
 
Kunt u mij eens foto sturen van die passage uit de handleiding?

En je smeert de zandcement over de flens heen. Dit weet ik omdat ik dit al langer dan 15 jaar doe.

Als je gelijk met de flens smeert en je hebt een tegel van 1 centimeter dik dan moet je zo dik lijmen dat je nooit kunt garanderen dat die tegels minimaal 95 procent in de lijm liggen wat VERPLICHT IS IN EEN DOUCHERUIMTE.

En als je die drain met primer behandelt en eronder de specie goed aandrukt dat is dat echt geen kritiek punt.

En ik weet door naar die foto te kijken dat de minimale dikte gewoon niet gehaald gaat worden.

En ik weet ook dat het daardoor kan gaan scheuren. Het zal niet de eerste keer zijn dat er een lekkage komt specifiek door dit.

De drainfabrikant adviseert het een en de speciefabrikant adviseert weer minimaal 3 centimeter.

Dus dan is voor mij mijn praktijkervaring doorslaggevend. En die zegt mij dat er kans is op het scheuren van de afvoer omdat het gewoon niet stevig is.

Dat het niet stevig is hoef ik verder ook niet de speciefabrikant voor te raadplegen al is het natuurlijk fijn dat ik daardoor bevestiging krijg.

Ik weet door 15 jaar dit werk te doen echt wel dat een halve centimeter specie boven je afvoer gewoon vragen om problemen is.

En misschien heeft u geluk. Misschien verdelen de tegels inderdaad de druk.

Misschien weegt u niet boven de 200 kilo.

En ook al weegt u 80 kilo dan lijkt het mij alsnog niet verstandig om op en neer te springen op een PVC afvoer met een halve centimeter specie ertussen....

Ik denk dat het nu ook een kwestie is van gewoon met beleid douchen en niet te wild doen boven dat fragiele punt.
 
En het probleem van vloerverwaming is overigens niet alleen verkalking maar ook uitdrogen van de kit.

Kit droogt van nature uit en moet om de 5 tot 10 jaar vervangen worden.

Vloerverwaming in je douchehoek gaat de levensduur van de kit niet ten goede komen.

Hierdoor moet je nog vaker kitten.

Hierdoor moet je nog alerter zijn op uitdroging van de kit.

En als kit uitdroogt en haar functie verliest dan is je badkamer niet waterdicht met alle gevolgen van dien.

Ook mag dit soort vloerverwarming helemaal niet direct in de specie want dan krijg je verzanding en andere problemen.

Dit soort vloerverwarming moet altijd met speciale mortel die niet krimpt en niet verzandt.
 
Er staat in de handleiding afsmeren met beton.

Dat kan sowieso al niet.

Beton mag niet tegen PVC afvoeren want hierdoor kunnen ze scheuren. Ze kunnen niet werken in beton. Ook beton tegen een drain van RVS lijkt mij niet verstandig. Die drain moet enigszins kunnen werken en beton is daar niet geschikt voor.

Het tweede is siliconen onder de flens van je drain op het beton.

Siliconenkit hecht niet aan beton. Het gaat daar zoveel werken dat die siliconenkit hooguit 1 week standhoudt.

Als het water onder je tegel zit en onder de flens van je drain dan heeft die kit ook verder totaal geen zin. Nee, want er zit dus al water onder je tegels. Je hebt dus al ergens een lekkage. Door die kit onder de drain duurt het hooguit 1 week langer voordat het water door je plafond komt. Het vergroot in principe de schade alleen maar.

Ook worden er een aantal stappen niet meegenomen zoals het primeren van de vloer alvorens het tegelen ter bevordering van de hechting van de tegels aan de vloer.

Ook gaat die kimband nooit hechten aan de ondervloer als je die niet eerst voostrijkt.

En daardoor zie ik in de praktijk aan de lopende band lekkages. Omdat de kimband nooit gehecht heeft met alle gevolgen van dien.

Die handleidingen zijn altijd heel leuk bedacht door iemand op een kantoor maar duidelijk zonder enige praktijkervaring of basiskennis over hechting.
 
@Rogeeke1
"Contactgeluid is alleen van toepassing in een appartement of bij bij beton. Zandcement is te poreus om contactgeluid door te geven."

Zandcement is hard, dus zal het contactgeluid doorgeven.
Poreusheid is dus geen garantie voor het niet doorgeven van contactgeluid.
 
U heeft zeker een punt maar alsnog krimpt het zandcement een aantal millimeter dus in de praktijk maakt het sowieso eigenlijk nooit contact met de wand.

En ik sloop toch echt liever een zandcementvloer dan een betonvloer ;)
 
Laatst bewerkt:
Log in | Registreer om te kunnen reageren.

Gerelateerde klussen

R
  • Gesloten
Douchevloer 10cm ophogen met zandcement, of eerst opvullen met ytong/xps plaat?
RobG94
R
T
  • Gesloten
Uitvlakken en dekvloer op 10cm betonlaag
Rola
R
A
  • Gesloten
Smeervloer voor 60m2 (+- 10cm dik)
Jan
Jan
G
  • Gesloten
Aardmat 10cm x10cm maas
Kacheltje
Kacheltje
Fantomaz
  • Gesloten
Eis 10cm Beton Incl. of Excl. afwerkvloer met vlrverwarming?
Peter
Peter

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan