Zolderisolatie middels PUR schuim

[Big_Philly]

Onlangs hebben wij een huis gekocht, bouwjaar 1972. Het is een voormalige huurwoning; wij zijn de eerste particuliere eigenaar. Er is dus wat achterstallig moderniseringswerk te doen (maar de bouwkundige staat is acceptabel tot goed; heb een keuring en taxatie uit laten voren voor de aankoop).
De keuken en badkamer hebben we gerenoveerd. Volgende punt op het lijstje is het renoveren van de zolder door middel van aftimmering en isolatie. Hiervoor ben ik nu informatie aan het inwinnen.

Het betreft een schuin dak, met van buiten naar binnen:
- Dakpannen;
- Panlatten;
- Dakbeschot platen (soort MDF / fibreboard);
- Gordingen.

Ik heb een paar isolatiebedrijven uit de regio om advies en een offerte gevraagd. De optie die mij functioneel aanspreekt is een dakisolatie van gespoten PUR. alles over offertes verwijderd - mod

Heeft iemand ervaring met deze methode van isoleren? Ik lees veel over vloerisolatie met PUR, maar weinig over dakisolatie met PUR.

 

[Big_Philly]

Klein beetje extra info over mijn beweegredenen:

Mijn overwegingen om voor PUR te kiezen zijn:
- Snel! De isolatie zit er in een ochtendje, waarna ik op mijn gemak af kan timmeren.
*
- Vrijwel naadloos, dus een goed dampscherm aan de binnenzijde.

Afgezien van gezondheidsklachten die op kunnen treden bij slechte verwerking zie ik weinig technische nadelen. Goede verwerking is dus wel een absolute voorwaarde, maar daarvoor schakel ik een isolatiebedrijf in...

Dus nogmaals: ik hoor graag ervaringen, voors- en tegens, en advies voor eventuele alternatieven.

 

[Wgb]

Geen ervaring.
Wil wel wat weten van je. Van welk materiaal is het dakbeschot, zeker te weten en hoe dik is het.
Ik neem aan dat de betreffende bedrijven dat ook hebben gevraagd of onderzocht.

 

[IJkenhout]

We vergelijken hier geen offertes, prijzen en bedrijven. Ik heb dat soort verwijzingen daarom uit je post verwijderd.

 

[Big_Philly]

De isolateurs die geweest zijn zijn allemaal op zolder wezen kijken om in te meten. Ik weet niet of ze specifiek aantekeningen hebben gemaakt over het materiaal; wel dat ze foto's hebben gemaakt.

Volgens mij is het Fibreboard; ik zal eind van de middag even en fotootje plaatsen.

We vergelijken hier geen offertes, prijzen en bedrijven. Ik heb dat soort verwijzingen daarom uit je post verwijderd.

Duidelijk; mijn excuses.

Een laatste vraag (die verweven stond in het gedeelte over offertes) is of ik de binnenkant van een ongeisoleerde dakkapel kan isoleren met PUR schuim. Daar lijken de (professionele) meningen namelijk over verdeeld; ik hoor eigenlijk overal wat anders.

 

[IJkenhout]

Ze zijn ter plekke geweest, wij niet. Op afstand is het altijd lastig beoordelen. Daarom gaan we niet oplossingen van bedrijven bekritiseren.

Je kan de bedrijven altijd om nadere uitleg vragen, waarom ze niet kiezen voor de oplossing van de anderen.
Het beste is in zee gaan met het bedrijf waar je het beste bij voelt. Ze geven garantie op het werk, dus hun oplossing zou goed moeten zijn.

 

[Big_Philly]

Een update:
Omdat ik sowieso zelf voor aftimmering en afwerking moest zorgen met het PUR plan heb ik besloten om daar dan ook zelf maar isolatiedekens achter te plaatsen; dat scheelde toch gemiddeld 1000 euro. Hier liep ik echter tegen een probleem aan.
Ik had na het maken van een regelwerk voor gipsplaten vrijwel de volledige overige ruimte tussen panlatten en dakbeschot gevuld met isolatie (rockwool); hier en daar gaf dit een restspouw van een paar mm maar over het algemeen was het goed vol (maar niet samengeperst). Dit in overeenstemming met de consensus die ik op internet vind. Daaroverheen een dampdichte folie, waar alleen bij de elektra- en verwarmingsdoorvoeren nog wat naden zaten.

Een paar weken later, tijdens het aanbrengen van gips, kwam ik echter tot de conclusie dat het dakbeschot achter de isolatie erg vochtig voelde! Bij nadere inspectie bleek ik beginnende schimmelvorming op het dakbeschot te hebben

Hier heb ik een bouwkundige naar laten kijken (een familielid werkt als opzichter en controleert aannemers bij renovaties en nieuwbouw). Die gaf mij de volgende tips:

- Tussen isolatiemateriaal en dakbeschot moet een spouw zitten van 2cm of meer;
- Deze spouw moet kunnen ventileren met buitenlucht, middels gaten in het dakbeschot.
- Aan de warme zijde een zo dicht mogelijke dampdichte laag (heb ik PE bouwfolie voor gebruikt, en heel veel dubbelzijdige tape, en de doorvoeren voor radiatoren en elektra etc. ook omtimmerd en gevuld met PUR schuim).

Zo heeft het dakbeschot aan beide zijden klimatologisch gezien dezelfde omstandigheden (net als vóór het aanbrengen van isolatie), en zou er geen condensatie moeten plaatsvinden aan de binnenzijde van het hout. De aanvoer van vochtige lucht is ook sterk afgeremd (100% dampdicht bestaat niet), waardoor de afvoer van vocht normaliter veel sterker moet zijn dan de aanvoer. Mocht er onverhoopt toch wat vocht in de constructie komen, dan kan dit snel worden afgevoerd in de droge buitenlucht.

Dit wou ik toch even kwijt, omdat ik erg vaak heb gelezen dat er juist géén spouw meer mag zijn tussen dakbeschot en isolatie. Dit vond ik verwarrend.
Ik kan me voorstellen dat een ietwat samengedrukte laag isolatie tegen het dakbeschot nog wel werkt (echt 100% vulling), maar dan wel op voorwaarde van een zeer goed dampscherm. Gezien het risico op kleine perforaties (de gipsplaten zet ik vast met schroeven door de folie heen) heb ik toch maar een geventileerde spouw aangehouden.

Echter... als ik het nog eens zou doen, zou ik toch voor de goedkoopste PUR spuiter gaan :D Maar dat is voornamelijk omdat mijn motivatie om verder te werken compleet was ingestort nadat ik de schimmel ontdekte...

 

[Walker]

Weet je zeker dat het vocht door condensatie komt, en niet door bijvoorbeeld lekkage? Een waterkerende maar dampdoorlatende folie aan de buitenzijde spannen op de tengels zou de juiste oplossing zijn, maar dan moeten wel alle dakpannen eraf...

 

[Wgb]

Hoeveel, hoe groot zijn de diameters of het opp. van de rechthoeken van de gaten in het dakbeschot.
Het blijft altijd voor mij de grote vraag hoe dicht moet een dampremmer zijn aangebracht of hoe goed.

 

[Walker]

Blijkbaar is die grens enorm kritisch... En dus geldt in de praktijk het advies: Hoe dichter hoe beter.

Natuurlijk ontstaan er gaten door het schroeven van de binnenafwerking. Maar aan de andere kant worden die gaten ingeklemd tussen regelwerk en (afgewerkte) gipsplaat. Dus geen ongecontroleerde luchtstroom. Door de over- en onderdruk door wind gaat er warme vochtige lucht naar buiten. Echter dit wil je niet op plaatsen waar vocht zich op kan hopen.

 

[Big_Philly]

Ik heb een gordingendak; boven en onder elke gording zit een min of meer regelmatig patroon van gaatjes van 22mm. De gordingen zie ik als individueel vak (fysisch zijn ze dat nu ook ongeveer); op elke 1 tot 1,5 strekkende meter zit bovenin en onderin elk vak een gaatje van 22mm. In de uiterste hoeken iets meer. Strikt genomen volgens die bouwkundige oom meer dan nodig, maar op deze manier ben ik 'verzekerd' als ik onverhoopt toch nog de spouw heb geblokkeerd met isolatiemateriaal.
Ik heb de 16cm dikke dekens overigens hergebruikt door er een strookje van af te snijden waardoor de dikte tussen de 12 en 14 cm komt. De spouw is dan 2-4cm.

Hier en daar laat de dubbelzijdige tape los, maar dat tack ik dan alsnog vast met een nietmachine. De combinatie van dubbelzijdige tape en een nietje sluit erg goed af. Na komend weekend snij ik nog even op een paar plekken steekproefsgewijs wat los om achter de isolatie te controleren of het dakbeschot droog is. Mocht dit niet het geval zijn, dan ga ik toch voor de PUR-laag komende zomer als alles lekker is uitgedroogd... Nu een eenmalige extra investering is beter dan over 5 a 10 jaar een compleet dak vervangen (en als ze dan toch met PUR komen zwaaien mogen ze de kruipruimte gelijk ook doen :) ).

 

[Big_Philly]

Weet je zeker dat het vocht door condensatie komt, en niet door bijvoorbeeld lekkage? Een waterkerende maar dampdoorlatende folie aan de buitenzijde spannen op de tengels zou de juiste oplossing zijn, maar dan moeten wel alle dakpannen eraf...

Goed punt, maar dat zou dan lekkage verspreid over het hele dak zijn (stuk of 8 plekken met beginnende schimmel), en dat zou ik gezien hebben voor ik aan de isolatie begon. Toen heeft de zolder een paar weken zeg maar in ruwbouw gestaan zonder enige afwerking.
Wel her en der droge lekkagesporen overigens, maar een actieve lekkage zou ik gemerkt hebben. Er is ook geen duidelijk verband te zien tussen beginnende schimmel en lekkagesporen.

 

[Walker]

Maar de gaten van 22 mm zitten wel in het dakbeschot, direct onder de pannen?

Ook bij PUR direct tegen het dakbeschot is er een grote kans op rot door lekkage. Door de PUR ontstaan er holtes waar lekwater in kan blijven staan. Dus ook hier is een waterkerende laag aan de buitenzijde noodzakelijk.

 

[IJkenhout]

Is het PUR dampdicht? Anders krijg je dezelfde problemen door condens.

Let goed op de verwerkingsvoorschriften. Goed ventileren en ik geloof dat je even twee dagen je huis uit moet vanwege de schadelijke dampen. Kies een bedrijf die het in de vingers heeft, er zijn beunhazen (geweest) die het niet goed gemengd kregen. Leesvoer (opiniestuk).

 

[Wgb]

Nog even een aanvulling. Je hebt landbouwfolie gebruikt. Voor een dampremmende laag moet je officieel een folie gebruiken die daarvoor is geproduceerd. Dat houd in, die folie is over het gehele oppervlak gegarandeerd minimaal 0,2 mm dik.

Die zekerheid is duurder en dan weet je het wel. Is gewoon flauwekul. Oplichterij folie is folie.

Ook hier weer. Wat betekend dat in de praktijk. Zou het inderdaad bestaan. Zo ja tel uit je winst.

Het patroon van gaten is mij nog niet geheel duidelijk.
In eeste instantie vind ik het weinig. Ook dit is lastig, laat je damprem te veel door, grote gaten veel ventilatie.

 

[Walker]

Folie is niet folie:

Dampopen, dampremmend, dampdicht

De mate van dampweerstand bepaalt of we spreken van dampopen, dampremmend of dampdicht. Dit wordt uitgedrukt in termen van ‘equivalente luchtlaagdikte’, weergegeven als µd- of sd-waarde (de µ-waarde vermenigvuldigd met de dikte in meters). De eenheid µ staat namelijk gelijk aan 1 m(eter). Dat wil zeggen dat een µd- of Sd-waarde van 20 m betekent dat het materiaal in de aangegeven (!) dikte dezelfde dampdiffusie heeft als een laag lucht van 20 m. Materialen met een μd-waarde vanaf 20 m worden als dampremmend beschouwd.
Rekenvoorbeeld

PE-folie met een µ-waarde van 100.000 moet minimaal 0,2 mm dik zijn, want:
0,0002 m x 100.00 = 20 m (de startwaarde die als dampremmend geldt).
Dampremmende laag en dampscherm

Hoe hoger de µd- of sd-waarde, hoe beter het materiaal in staat is damp tegen te houden. Er wordt gesproken van een dampremmende folielaag als de µd-waarde ligt tussen de 20 en 100 m. Bij hogere waardes (vanaf 100 m) kan worden gesproken van een dampscherm. Dat is genoeg om vocht in de lucht te keren. Pas bij oneindige µd-waardes is een materiaal echt volledig water- en dampdicht (b.v. glas).

Andersom geldt dat hoe lager de µd-waarde, hoe meer dampopen het materiaal is. Alle materialen die een µd-waarde hebben beneden de 20 m (µ-waarde vermenigvuldigd met de dikte van het materiaal in meters) dienen voorzien te worden van een dampremmende laag. In de praktijk komt dit er op neer dat er eigenlijk in alle gevallen gewerkt moet worden met een dampremmende laag.

Bron: isolerendoejezo