Zolder dakisolatie - denk ik te moeilijk?

Afrorowan

  • #1
Goedendag klussers,

Ik heb al heel veel forum posts gelezen, verhalen op internet etc.
Het concept en wat mij te doen staat is mij duidelijk, echter ik pieker over de haalbaarheid en wil jullie vragen om mee te denken...
Vragen zijn dikgedrukt.

Ik wilde gaan isoleren met PIR platen van 8 cm omdat ik dan lekker dun kan isoleren en goed uit kom met de R waarde van de totale constructie.
Echter viel mijn plan in duigen toen ik erachter kwam dat mijn bestaande isolatie onder de pannen (3cm PUR) ook dampdicht is. (dakpan - daklatten +3 cm PUR - dakbeschot)
Dan rest mij als enige mogelijkheid om voor glaswol isolatie te gaan maar dan wordt het dikker isoleren.

Met glaswol met een lambda van 0.032 kan ik op 10cm een Rd waarde van 3.125 bereiken en zo kom ik op een Rc van 4.00-4.10, en dat is prima voor een woning uit 1983.
Er is reeds een muur geplaatst op de zolder en er is een vliering gebouwd. Voor de vliering zijn er nogal wat balken geplaatst.
Om het te isoleren moet ik klimaatfolie gebruiken en dit baart mij zorgen.
Ik denk namelijk niet dat ik dit volledig luchtdicht ga krijgen door de horizontale balken en balken tussen de gordingen.

Ik wil stucplaten op het 14cm balkenwerk vastschroeven waar dit aanwezig is, er komen nog soortgelijke balken tussen gordingen waar dit nog niet aanwezig is om de constructie gelijk te houden.
Het idee is <Dakbeschot- Glaswol - Folie om 2cm rachel kader heen wikkelen met folie kit eronder voor afdichting - Rachelen 2cm> om zo op 14cm te komen.
Is dit een goede aanpak?

De reden waarom ik de folie niet wil aanbrengen op de gordingen, is omdat het dak dan te ver naar binnen komt en ik zo te veel ruimte verlies op de zolder, het is er al vrij klein.
Zodoende wil ik de gordingen dus in het zicht houden, maar dit betekent ook dat de folie moet worden afgesloten binnen de gordingen.
Bij het gedeelte waar het plafond aan vast zit gemaakt, zit om de 56,5 cm een houten balk (zie bij rode cirkel), juist continu tussen deze balken lijkt het mij bijzonder moeilijk om de klimaatfolie 100% luchtdicht te krijgen.
Als de klimaatfolie niet 100% dicht is, is het dan vrijwel zeker dat er damp in de isolatie kan trekken?


1617195409806.png


Daarnaast sluiten de vertikale houten balken niet allemaal even netjes aan op de gordingen omdat de gordingen zijn gaan doorhangen in de jaren van bouw, en dus zal er ook lucht lek kunnen ontstaan onderlangs de houten balken, dus mijn idee is om alle kieren en naden dicht te spuiten met blijvend elastische PUR schuim, alvorens het aanbrengen van de isolatie.
Ook gaan er nogal wat zaken door het dak heen, zoals de rookgas afvoer van de CV installatie, de rioolbeluchting en de mechanische ventilatie.
Hoe krijg je deze verbindingen goed luchtdicht met gebruik van folie?

Plafond.PNG


Ik wil absoluut voorkomen dat ik over een jaar of 5-10 het hele dak moet gaan vervangen door vochtproblemen, alleen maar omdat ik de warmte in mijn huis wilde houden tijdens de winter en het koel wil houden in de zomer. Vandaar toch nog even mijn vragen hier.

Dusja.... Denk ik te moeilijk? :lol:
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Jackd

    • #2
    Heb je wel eens onder de pannen gekeken?
    Is de laag pur wel volledig, of zitten er naden in?
    Waarschjinlijk zijn het prefab platen, waarbij de naden niet altijd dicht gepurd werden.

    Is het oude PUR, dan is deze waarschijnlijk niet dampdicht.
    Ook niet dampopen, maar wel een klein beetje damp open.

    Met PIR platen i.c.m. met afplakken en flex PUR kan je luchtdicht werken.
    Aan de warme kant wordt het dan dampdichter dan de oude PUR laag en dan zit je goed.
     

    Afrorowan

    • #3
    Jackd schreef:
    Heb je wel eens onder de pannen gekeken?
    Is de laag pur wel volledig, of zitten er naden in?
    Ja, er zijn namelijk 2 nieuwe ramen geplaatst dus heb een heel stuk dak kunnen bekijken.
    Het lijkt er vrijwel zeker op dat het er tijdens de bouw op gespoten is.
    Een doorsnede laat ook een compacte verwerking zien, dus ik denk dat het nog wel vrij dampdicht is.

    Overigens, na nog ietwat meer onderzoek, kwam ik groene Folielijm (lijmkit) tegen.
    Dit zou misschien wel eens mijn probleem kunnen oplossen met het lucht dicht krijgen van de lastige plekjes waar het niet met tape lukt. Iemand ervaring met deze lijmkit? Het zou prima moeten hechten op alle ondergronden waar ik het op in gebruik zou nemen.

    EDIT: Ik zie op foto's wel de naden die tussen de dakelementen zitten, maar daar zit wel PUR schuim tussen als ik het goed zie. Vooral te zien op de 2e foto.

    1617208117271.png
    1617208130607.png
     
    Laatst bewerkt:

    Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #4
    De pur is fabrieksmatig aangebracht, o.a. platen van opstalan zagen er zo uit.
     

    Jackd

    • #5
    Uit de fabriek.
    De verticale latten zijn in contact met het dakbeschot, een beetje vocht kan via die latten weg.
    Die latten zijn ook koudebruggen, soms zie je vochtplekken aan de binnenkant op de plek waar de latten zitten bij dit soort daken.
    Je zit volgens mij dus redelijk veilig, nog steeds wel nauwkeurig werken.

    Zijn de pannen en vooral de dakpannen nog in goede staat?
    Ideaal isoleer je vanaf buiten, maar dat is voor de meesten geen doe-het-zelf klus meer.
     

    Wgb

    Vaste Beantwoorder
    • #6
    De damprem zet je op de balklaag dan de raggels en de gipsplaten. De ruimte tussen van de raggel en de damprem gebruik als electraspouw.
    Waarom glaswol. Platen met een cachering van aluminium zijn dampdicht dan wol. Alleen bij de naden van de platen en de aansluitingen met hout en steen vragen aandacht.
    Niet moeilijk denken maar goed denken met het aanbregen van de dampremmende laag.:wink:

    Balklaag raggels en damprim ingetekend.jpg
     

    Afrorowan

    • #7
    Jackd schreef:
    Uit de fabriek.
    De verticale latten zijn in contact met het dakbeschot, een beetje vocht kan via die latten weg.
    Die latten zijn ook koudebruggen, soms zie je vochtplekken aan de binnenkant op de plek waar de latten zitten bij dit soort daken.
    Je zit volgens mij dus redelijk veilig, nog steeds wel nauwkeurig werken.

    Zijn de pannen en vooral de dakpannen nog in goede staat?
    Ideaal isoleer je vanaf buiten, maar dat is voor de meesten geen doe-het-zelf klus meer.
    Ok, dus als de klimaat folie niet 100% dicht is dan kan het beetje vocht wat doorkomt nog wel op tijd en prima drogen voordat het schade doet begrijp ik? Of bedoel je dat ik nog wel redelijk veilig zit mocht ik toch PIR platen gebruiken?

    De pannen zijn (denk ik) nog prima, ben geen expert. Ze korrelen wel, maar dat lijkt me aan de kwaliteit van de pannen te liggen. Een complete dak renovatie zit ik niet erg op te wachten, daar zit totaal geen interessante terugverdien tijd op ook
     

    Afrorowan

    • #8
    Wgb schreef:
    De damprem zet je op de balklaag dan de raggels en de gipsplaten. De ruimte tussen van de raggel en de damprem gebruik als electraspouw.
    Waarom glaswol. Platen met een cachering van aluminium zijn dampdicht dan wol. Alleen bij de naden van de platen en de aansluitingen met hout en steen vragen aandacht.
    Niet moeilijk denken maar goed denken met het aanbregen van de dampremmende laag.:wink:

    Bekijk bijlage 18363
    Dit zou een ideale oplossing kunnen zijn, echter wordt de ruimte hierboven een berging. Er is in de hal een vlizotrap geplaatst. Is het dan niet zo dat alle warmte vooralsnog door deze vlizotrap naar de bovenberging/vliering verdwijnt? Ik had daarom het idee om tussen iedere set van verticale balken tegen het dakbeschot als het ware als “afzonderlijke pakketjes” te isoleren. Dan kan ik gewoon telkens tussen de gordingen blijven en langs het dakbeschot omhoog isoleren.

    Waarom wol? Het advies luidt toch dat er enkel 1 keer dampremmende/dampdichte isolatie mag worden gebruikt? Idealiter zou ik isoleren met 8cm PIR platen verlijmd met gips, echter vrees ik dat er dan een grote kans bestaat op condensvorming tussen het dakbeschot en de aluminium cachering aan de achterzijde van deze PIR plaat.
     

    Afrorowan

    • #9
    Ik heb op aanraden op een ander forum beiden situaties op een online simulatie nagemaakt. Het werd mij meteen duidelijk dat de PIR isolatie niet echt een optie is...

    Schermafbeelding 2021-03-31 om 20.46.37.png


    De Glaswol optie met een klimaatfolie lijkt echter prima, maar als ik in deze simulatie de klimaatfolie weghaal, is het meteen drama en zijn de waardes net zo in het rood als in de simulatie hierboven.

    Schermafbeelding 2021-03-31 om 21.15.02.png


    Dit baart mij dan direct weer zorgen over het luchtdicht krijgen van deze folie, hoe erg kan het condenswater dan worden.

    Toch wil ik ook eens ff kijken naar opties om misschien alleen tegen het dakbeschot wat in de kamer en overloop/hal aanwezig is te isoleren, en dan de plafonds te isoleren en de klimaatfolie hier onderlangs te trekken. Aangezien de vliering/bovenberging alleen gebruikt wordt voor opslag voor o.a. kerstspullen, zal deze niet vaak en zeg gerust nauwelijks gebruikt worden.
     

    Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #10
    Zwakke ventilatie aanbrengen tussen de isolatie geen optie?
    De buitenste isolatie verliest dan wel zijn waarde.
     

    Wgb

    Vaste Beantwoorder
    • #11
    Nee hoor de isolatie boven op het spaanplaat dakbeschot is zeker niet dampdichter dan die PUR met aluminiumcachering.

    Ik heb even jouw dak gesimuleerd. 10mm gips, damprem PE 0,2 mm, 80 mm PUR, spaanplaat 22mm, 30 mm PUR. Er onstaat geen condens in jouw constuctie. De PUR platen hebben dezelfde Mu waarde. Van binnen naar buiten zit voorbij de 80mm PUR geen laag met een hogere Mu waarde. Dus kan er geen vocht worden opgesloten. Plaats je 80 mm PIR krijg blijft er iets meer vocht.
    Efijn je zit op de goede weg. Simuleer het maar even.

    Alleen metalen zijn 100% dampdicht.

    Bij lage temperaturen is klimaatfolie dampdichter. In de zomer is het meer dampopen vandaar dat een dakbedekkingsconstructie kan drogen. De warmtestroom gaat die periode van buiten naar binnen.
     

    Tiho

    • #12
    In je simulatie met pir zit geen damprem opgenomen. Zet die er eens in.
     
    • Like
    Waarderingen: Jackd

    Jackd

    • #13
    Ik zie goPIR in de 1e simulatie,
    verander dat door
    PUR harde persing gealucasseerd met μ 1000000
    en wat ik verder ook doe ik krijg een goeie uitkomst.
    (een andere kon ik niet selecteren zonder te registreren)
     

    Wgb

    Vaste Beantwoorder
    • #14
    Jackd schreef:
    PUR harde persing gealucasseerd met μ 1000000
    en wat ik verder ook doe ik krijg een goeie uitkomst.
    PUR harde persing is niet van belang. Dat getal van Mu 1000000 wordt bereikt door de aluminium cachering.
    Geen idee of er platen in de handel zijn zonder aluminium cachering. Platen zonder afwerking of er kan een vlies zijn aangebracht hebben een Mu van 40/200
     

    Jackd

    • #15
    De opties die ik gaf, was de enige die ik zo snel kon vinden in die simulatie met de eigenschappen van een PIR plaat met alu cachering.

    Dat zegt trouwens met wat over de 3 cm gespoten pur die op het dak zit. Dat is minder dampdicht dan een plaat met alu cache.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu