Wie kan helpen rekenen? 3X25A of zwaarder?

[JuliaA]

Hoi klussers!

Laat ik beginnen met dat ik van elektriciteit en meterkasten echt weinig kaas heb gegeten. De vragen zijn dus echt een beetje basis.
Mijn poging hier is dan ook meer om te begrijpen HOE het werkt dan advies om er zelf mee aan de slag te gaan.

Ik zoek vooral na hoe ik kan bepalen of we naar 3x25A moeten of>3X35A (i.v.m. vastrecht).
Nu zit ik over een doorstroom boiler te twijfelen van 18KW die dus 25A nodig heeft als elektrische afzekering (omdat we een bad hebben).
En 380/400V krachtstroom nodig heeft. Maar we willen eventueel ook een warmtepomp, buffervat met spiraal, zonnepanelen.

Hoe reken ik nu uit welke aansluiting het beste bij ons past? Kan iemand mij dat proberen uit te leggen?
Wordt niet wijzer in Google.

 

[Tom345]

De 25 A zekering voor het doorstroomtoestel moet achter een 40 A hoofdzekering vanwege de selectiviteit. Meestal krijg je bij een nieuwe aansluiting wel 40 A zekeringen, als je een 3x35 A huisaansluiting bestelt. Goedkoper is het om voor een boiler te gaan. Dat is ook aangenamer, omdat je minder temperatuurschommelingen hebt.
Ik zou sowieso eerst de beslissing wel dan geen warmtepomp nemen. Als je geen warmtepomp neemt, hoe wil je dan je huis verwarmen?

 

[Walker]

Een doorstroomboiler met een COP van 1 is geen duurzame oplossing.

 

[Mn22]

Los daarvan is een elektrisch doorstroomtoestel ook geen economische oplossing als je daarvoor een 3*35A hoofdaansluiting nodig hebt. De meerprijs voor het vastrecht is vele malen hoger dan de zeer beperkte stilstandsverliezen van een voorraadboiler.

Het is niet voor niets dat elektrische doorstroomtoestellen eigenlijk niet voorkomen.

 

[JuliaA]

Hoi heren!

Bedankt voor de antwoorden. Mijn "probleem"(verwachting van een probleem meer eigenlijk) is dat wij door ons bad dus een mega grote boiler nodig zullen hebben. Wat denk ik resulteert in óf een heel groot boilervat waar de warmtepomp ook op zit of nog een ernaast voor alleen het warm water in de badkamer. En als je dan eens gebadderd hebt, je kunt wachten op een douche. Is misschien een luxe probleem, maar toch iets dat ons bezig houdt. Als jullie andere ervaringen hebben hoor ik dat zeker graag!

Misschien kan iemand me helpen gewoon even te begrijpen hoe het met meterkasten en groepen werkt.
Klopt onderstaande (zoals ik het nu begrijp van lezen op het web)?

Je hebt bijvoorbeeld 3X25A fase aansluiting die via de hoofdleiding naar binnen komt.
Die verdeel je achter drie aardlekschakelaars waar je 4 groepen per schakelaar op plaatst.
Iedere groep mag dan maximaal 25*230V=5750W ofwel even makkelijk 5,Kw per groep?
Of moet je die 5,7kW nog delen door 4?

En geld de vuistregel dan nog steeds dat je dan apparaten >2Kw op een aparte groep moet? Je zou toch zeggen dat een groep van 5,7kW twee 2kW apparaten kan hebben?

En dan is het zaak om de verbruikers van je huis toch zo evenredig mogelijk te verdelen? I.v.m. inductie zal 1 kookgroep (1 x 3-fasen) dus al één van de 4 groepen opslokken. Dan heb je dus nog 3 groepen over die de rest van het huis kunnen voorzien. Dus nog zo'n 17kW (bij 5,7kW per groep).

 

[Tom345]

Je gaat uit van verkeerde aannames. De groepen achter een 3x25 A hoofdaansluiting mogen niet hoger worden afgezekerd dan 16 A. Dit is vanwege de selectiviteit, maar ook omdat wandcontactdozen en ander installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik niet berekend zijn op grotere stromen. Dan heb je dus geen 5,7, maar 3,7 kW
Voor vast aangesloten toestellen, bijvoorbeeld een doorstroomverwarmer, kun je wel 25A zekeringen toepassen, maar dan moeten je hoofdzekeringen om de factor 1,6 groter zijn, dus 40A. Dit is om te voorkomen dat bij een storing de hoofdzekering springt i.p.v. de groepsautomaat.
Een krachtgroep voor een kookplaat of doorstroomtoestel telt als één groep. De aanbeveling is om krachtgroepen niet achter dezelfde aardlekschakelaar te plaatsen als je lichtgroepen, zodat je voor de lichtgroepen tweepolige aardlekschakelaars kunt gebruiken.

 

[JuliaA]

Bedankt dat je mij meteen corrigeert.
Nu heb ik al een iets beter beeld. Hoe bepaalde getallen in blogs/websites tot stand komen.
Merci!

 

[JuliaA]

Kijken of ik het afzekeren goed begrijp naar aanleiding van ook bovenstaande en dus ook kan terug berekenen van apparaten.

Stel je hebt een inductiekookplaat die 11.100W piek vermogen vraagt.
Dan heb je hem dus op 3 fasen aangesloten (achter één aardlek schakelaar).
Dan heb je dus 11100/3/230V = 16,08A "afzekering" nodig in je meterkast? (factor 1,6 is dan afgerond 25A?)


Echter hoe werken meerdere van die "zware" groepen in praktijk?
Stel je zou dus dan één groep hebben om te koken, een voor een doorstroom boiler hebben en één groep voor de rest van het verbruik. Laten we als voorbeeld nemen dus 16A afgezekerd dus 3X25A fase in de kast (en de groepen vragen dus max 16A per stuk). Kan dan alles tegelijk vermogen vragen? Stel je kookt, en douched en doet een wasje tegelijk?

 

[Tom345]

Dat is zeker iets om rekening mee te houden. Je hebt wat spelruimte, omdat a) je kookplaat die 11 kW alleen trekt, als je alle zes kookzones op vol vermogen aanzet. b) Je wasmachine de niet de hele wascyclus 2 kW trekt, maar alleen wanneer het water wordt verwarmd. c) De groepsautomaten een zekere aanspreekvertraging hebben. Vaak kun je een automaat ongeveer een uur lang anderhalve keer hoger belasten, voordat die aanspreekt, dus bij 24A bij een 16A automaat.

 

[XanderH]

Nee, niet alles kan tegelijkertijd vol vermogen vragen, je hebt alles bij elkaar maar 3x25A oftewel zo'n 17kW beschikbaar.

Het is echter zeldzaam dat alle toestellen tegelijkertijd het volle vermogen vragen. Hoe vaak zet je alle pitten van de kookplaat op het hoogste vermogen? De wasmachine vraagt alleen bij verwarmen een hoop, de trommel een beetje rond laten draaien is verwaarloosbaar.

Een doorstroomverwarmer is wel typisch een toestel dat regelmatig voor langere tijd 100% vermogen vraagt. Maar ook deze staat natuurlijk niet 100% van de tijd aan.

Om te bepalen welke aansluiting je nodig hebt (3x25A of hoger) moet je eerst bepalen welke toestellen op welke fase(n) worden aangesloten en welk aansluitvermogen zij hebben. Ook wandcontactdozen en lichtpunten neem je mee in deze berekening. Vroeger rekende men vaak met 200W per WCD en 60W per lichtpunt, maar als je weet wat er wordt aangesloten (bijvoorbeeld een LED-lamp) kun je met dat vermogen rekenen.

Het opgetelde vermogen vermenigvuldig je vervolgens met een gelijktijdigheidsfactor, een factor die bepaald in hoeverre installatiedelen tegelijkertijd worden gebruikt. Als leidraad kun je dit lijstje aanhouden:

• 2-3 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,8
• 4-5 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,7
• 6-9 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,6
• >10 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,5

Maar je bent dan dus bezig met "voorspellen" wat het gelijktijdige gebruik gaat zijn. Dat is geen exacte wetenschap. Als je echt graag al je apparatuur tegelijkertijd aanzet dan zal zo'n voorspelling niet uitkomen en spreekt de hoofdzekering wellicht aan.

 

[Mn22]

Een doorstroomverwarmer van 17 KW geeft weinig warm water. Een bad even snel vullen is er niet bij en warm water tappen op meerdere punten ook niet.

17 KW is wel het volledige vermogen dat een 3*25A hoofdaansluiting kan leveren. Dus met een doorstroomverwarmer heb je eigenlijk minimaal al een 3*35A aansluiting nodig als je tegelijkertijd ook nog wat andere verbruikers aan wil zetten. Erg dure hobby wordt dat aan vastrecht, terwijl het comfort ook nog eens heel twijfelachtig is.

Kortom een boilervat al dan niet in combinatie met een warmtepomp is een betere oplossing als het elektrisch moet. Wordt de benodigde boiler te groot, dan is het enig economische alternatief een warmwatertoestel op gas.

 

[JuliaA]

Bedankt. Ik ben echt een heel stuk wijzer geworden.

 

[Marcn.88]

maar een 300 liter boiler op 55 graden is meer dan voldoende om een bad te vullen, de boiler opwarmen via een wp en dan de laatste 10 graden voor anti legionella verwarmen met een elektrisch element die in de boiler gemonteerd zit.

 

[JuliaA]

He,

Ben mega dankbaar voor alle input. Berg aan informatie op internet en dus ook een berg aan meningen wat de beste oplossing is. Ik denk dat ik me nog meer moet verdiepen in hoeveel alles verbruikt en eventueel piek vermogen. Heb nog niet alle mogelijkheden onderzocht.

Maar ik wil me niet bij de standaard websites neerleggen. Daardoor hebben wij nu bijvoorbeeld een ketel die eigenlijk veel te hoog in vermogen is voor onze vraag. Daarnaast wil ik liever nu in een keer alles doen. Dat geeft de minste belemmeringen (als je toch alles al open breekt...).

Voor wie het interessant vind (en je mag er op los branden) hier mijn gedachte erover:

Doorstroomboilers komen ook in 11KW en daarmee zijn ze prima aan te sluiten op 3x25A (dat hier niet duurder is in vastrecht). Dat zou een prima oplossing zijn, vooral als je bijvoorbeeld een buffervat hebt dat aangevoerd tabwater al voor verwarmd (dat idee heb ik hier opgepikt). Want hoe hoger het water voorverwarmd is hoe lager het gevraagde vermogen. Wij hebben geen regendouche en met 5L a minuut van 55C (van wat ik heb gelezen) moet dit prima werken voor een gewone douchekop. Anders is een doorstroomverkleiner erop?

Voordeel met zo'n vat is dan ook dat je meteen je cv water kunt doen en eventueel (in ons geval dus) de normale kachel vervangen door een cv houtkachel. Voor zeg in de winter de WP (lucht/water) het niet haalt. Of een pelletkachel. Alleen vind ik hout stoken persoonlijk leuker.

Voor bad denk ik nu dat dan een 80L boiler "ernaast" voldoende is. Die kan namelijk 5/7 dagen uit. En bijna helemaal in de zomer. Waardoor er geen stroom verbruikt wordt om water warm te houden als we dat eigenlijk toch niet willen. Er zijn ook best wel stevige boilers die water in 2 uur warm hebben.

Hierbij zijn wel wat aanpassingen ook in huis nodig (aparte lijn naar bad bijvoorbeeld, vloerverwarming, meterkast etc). En is het eigenlijk ook de wens meteen zonnepanelen te doen. Vallen of staan doet dit idee natuurlijk alleen als dit überhaupt op een meterkast past en verwantwoord is.

 

[Mn22]

11KW voor warmwater is heel weinig, dat is ongeveer het vermogen van een keukengeiser en te weinig om comfortabel te kunnen douchen.

De reden dat de meeste combiketels in Nederland over gedimensioneerd zijn voor verwarming, is dat je voor warmtapwater wel een hoger vermogen nodig hebt.

Verder zijn de stilstandsverliezen van een goed geïsoleerd voorraadvat heel minimaal. Het heeft weinig zin om extra boilers te gaan plaatsen die je vervolgens dagenlang uitzet.

 

[JuliaA]

Hoi Mn22,


Je zegt dat het comfort niet voldoende is. Maar als je 5 l/m op 55C hebt die in je mengkraan komt, dan lijkt me dit toch voldoende om douchen? Of zou ik iets over het hoofd?

Wat je zegt klopt. Maar ik heb me laten vertellen dat dit hogere vermogen dus niet perse nodig is, maar gewild. Dus "instant" warm water ipv een half minuutje wachten. Daardoor hebben wij een CV die de minimale KW bijna niet kwijt kan in het systeem. Pendelen ligt dan op de loer. (Ben een leek, dus dit is wat mij is verteld).

 

[Mn22]

Beetje douchekop vraagt meer warm water. Verder heb je om een bad te vullen binnen een acceptabele tijd ook meer warmwater nodig en tenslotte zou ik het zelf ook zo dimensioneren dat je meerdere tappunten tegelijk kunt gebruiken.

Met een goede warmtepomp en juist gedimensioneerd voorraadvat is dat allemaal prima te realiseren. Elektrische doorstromers kunnen een dergelijk comfortniveau nooit halen, nog los van het feit dat elektrisch verwarmen met een cop van 1 nog steeds erg duur is. Ook in verhouding tot gas.

Ketels zijn tenslotte niet over gedimensioneerd om de wachttijd voor warmtapwater te verkorten. Dat wordt echt gedaan om de warmwateropbrengst te verhogen. En dat is vooral omdat we het comfortniveau van een keukengeiser of bijvoorbeeld een combiketel met CW 3 label, te laag vinden in het algemeen.

Realiseer je tenslotte dat de meeste ketels voor verwarming kunnen terug moduleren tot circa 6 KW. Ook de kleinere modellen. Deze 6 KW is bij minder koud weer voor goed geïsoleerde woningen nog steeds te veel, waardoor de ketel dan inderdaad aan- uit gaat regelen. Dat is overigens wat anders dan pendelen.

Ik zou als ik jou was een goede installateur inschakelen en de installatie goed laten doorrekenen. Websites waarop elektrische doorstromers worden aangeprezen als aantrekkelijk alternatief zou ik links laten liggen. Dat is allemaal verkooppraat.