Vloerverwarming: Krimpnetten of tackersysteem

[Herbiek]

Ik heb ervaring met het zelf leggen van vloerverwarming, namelijk krimpnetten met tyraps (ongeveer 10m2)

In ons nieuwe huis (nieuwbouw) wil ik dit ook zelf gaan doen, alleen word hierbij alles met vloerverwarming uitgevoerd, beneden, boven en (geïsoleerde) garage. (in totaal +/- 160 m2)

Omdat ik de afwerkvloer toch zwevend wil maken met isolatieplaat (blauwplaat) is het gebruik van een tackersysteem ook een optie. Ik heb hier een filmpje van gezien en dit lijkt mij een stuk minder arbeids intensief dan voor die oppervlakte te moeten rondkruipen om die tyraps te bevestigen.

Die 10m2 in ons huidige huis was nog te doen met tyraps, maar ik zie eigenlijk wel tegen op om ditzelfde te doen voor 160m2.

Hebben jullie hier ervaring mee?
Kan ik dit tackersysteem ook op blauwplaat gebruiken of moet ik perse die speciale tackerplaten gebruiken?

Oja, over de vloerverwarming komt een 6 a 7 cm zandcement dekvloer.

 

[De loodgieter]

Google eens op nopenplaat is een stuk makkelijker.

john

 

[Herbiek]

Hoi John,

Ik ken het systeem van noppenplaat.
Spreekt me zelf niet aan, is relatief duur en wil graag zelf bepalen welke isolatie plaat ik daaronder gebruik.

Inmiddels ben ik er ook achter er voor de montage van de buis op draadstaal matten ook vlechtmachines zijn op accus die je voor een dag of week kunt huren voor een heel schappelijke prijs. Per verbinding ben je dan ongeveer 2 cent kwijt.

Moet nog uitrekenen of de prijs van die draadstaal matten + verbindingen opweegt tegen de plastic tackers.

 

[Bernhard]

Je besteed veel aandacht voor een goedkope oplossing van de bevestiging van de slangen.
Hoe je zuinig kan stoken en de temperatuur goed kan regelen dat komt wel als de vloer helemaal klaar is.
Op dit forum staan heel veel problemen met vloerverwarming.
Je kan het maar een keer goed doen.
Mijn advies is:
- geen 6-7cm dekvloer
- zoveel mogelijk isolatie onder de slangen
- toepassen een droogbouwsysteem.
Voordeel zuinig stoken en een goede regeling.
De hogere aanschafprijs voor een droogbouwsysteem wordt terugverdiend met super zuinig stoken en een zeer hoog comfort. Met een droogbouwsysteem duurt het opwarmen van de vloer een paar minuten.
Met het leggen van kleine circuits, lengte 40-60mtr., is de vloerverwarming geschikt om in de toekomst met een warmtepomp te verwarmen. mvg. bernhard

 

[Herbiek]

Bernard,

Dank je voor je reactie. Ik neem aan dat die opmerking van je over dat ik later wel bekijk hoe ik zuinig kan stoken een cynische was? :D

Ik wil zeker wel bekijken hoe ik zuinig kan stoken straks. De isolatie die ik wil toepassen tussen de zandcement dekvloer en de constructievloer is daar een voorbeeld van.
Voor de begane grondvloer denk ik aan blauwplaat van 3 centimeter zodat de constructievloer niet mee hoeft op te warmen. Boven denk ik aan 2 centimeter zodat ik mijn elektraleidingen tussen de isolatie kan leggen en mijn vloerverwarmings pijpen vlak leg.

Kun je mij uitleggen hoe een droogbouwsysteem er uitziet (en daarbij waarschijnlijk geen 6 a 7 centimeter dekvloer nodig heb?)

Ook naar de relatie warmtepomp (iets wat ik in de toekomst zeker overweeg/eventueel koeling) en de relatief korte leidinglengte per groep snap ik niet helemaal.

Dit heeft natuurlijk wel flink invloed op de toe te passen verdelers (1 voor boven met ongeveer 70m2 en 1 voor beneden met ongeveer 90 m2)

 

[Bernhard]

Dat was om bedoeld om je wakker te schudden.
Bij de nieuwe norm voor vloerverwarming met warmtepompen wordt aanbevolen om met een klein temperatuur verschil tussen de aanvoer en de retour te werken, 4grd.
Dat betekend dat er dan ca 2,5 keer zoveel water door de slangen moet circuleren. De leidingcircuits moeten dus 2,5x korter zijn dan bij een oud VV-systeem.
Een warmtepomp geeft een zeer hoog rendement bij een klein temperatuur verschil van 4grd.
Bij een droogbouwsysteem liggen de tegels direct op de slangen.
Ik heb een keer berekend dat je 10cm isolatie nodig hebt om te voorkomen dat je de betonnen vloer opwarmt. Dat is meestal niet haalbaar. Maar 5 a 6 cm is een goed alternatief.
Opbouw
-tegels
-rvs of aluplaat dikte 0,4mm, dubbele platen, deze kunnen dan schuiven ivm uitzetting, aarding aanbrengen
-isolatie met gleuven, in de gleuven alufolie
- dan in de gleuven met de folie de slangen.
Zie ook fonterra reno.
Op de verdieping kan je veel minder isolatie gebruiken.
Elektra buizen aan de zijkant leggen.
mvg bernhard

 

[Degooyer]

Ik kan wel een heel eind mee gaan in de redenering van Bernhard. Wij installeren ook zeer regelmatig droogbouwsystemen (niet die welke je in je reactie noemt overigens: wij importeren zelf een systeem) maar in deze situatie zou ik toch geen droogbouw aanbevelen.
Ik zag in een reactie al dat noppenplaat (niks mis mee overigens!!) te duur zou zijn. Dan is een droogbouwsysteem helemaal uitgesloten, ook niet als je anticipeert op toekomstig stookgedrag.
Ik adviseer droogbouw hoofdzakelijk bij houten ondervloeren en appartementen waar gewicht en/of geluidsisolatie een rol speelt.
Niet als er een ruwe beton vloer ligt: kan wel, maar wordt wel begrotelijk. (we verkopen het graag, maar je moet ook de portemonnee van de klant in de gaten houden)
Bij droogbouwsystemen komt je al snel op ca.70-80 euro per M2 aan materiaal en buis.
Ik zou in dit geval adviseren: isolatie (zo hoog als je kunt) + draadstaalnetten + daar over ca 5 cm dekvloer.(dekking boven de buizen: ca 3 cm)
Zal al met al de voordeligste manier zijn.
En 2 cent per verbinding met een vlechtmachine is ook al te optimistisch gerekend. Wij gebruiken deze ook: vergis je niet in de prijs van de vlechtdraad....
Reken per groep op z'n minst maar met ca 4-5 euro.
In dit geval 7 en 9 groepen bij een h.o.h. afstand van 10 cm.

 

[Obelix2]

Noppenplaat werkt PERFECT. En ook met noppenplaten kun je kiezen hoe veel isolatie je wil hebben.
Zelfs platen zonder isolatie

 

[Bernhard]

Conclusie als je geen geld hebt leg dan een systeem aan wat niet toekomst gericht is. Zie alle problemen en klachten op dit forum. De meeste problemen zijn er met vloerverwarming.
Geen of te weinig isolatie onder de slangen en een dekvloer van enkele centimeters. Je kan pas een juiste keuze maken als je alle voor en nadelen van een droogbouwsysteem en traditioneelsysteem met elkaar vergelijkt.
Ik heb geen droogbouwsysteem geimporteerd.
Mijn collega's hebben het zelf een systeem gemaakt.
De voor en nadelen van een droogbouwsysteem op een houten vloer tov een betonvloer die snap ik niet. mvg bernhard

 

[Degooyer]

Conclusie als je geen geld hebt leg dan een systeem aan wat niet toekomst gericht is. Zie alle problemen en klachten op dit forum.

Helemaal mee eens: het draait in Nederland te vaak om een "prijsje": kwaliteit kost nu eenmaal wat meer.

 

[Herbiek]

Hmm.. is volgens mij is het droogbouwsysteem idd veel prijziger als opbouw die ik in gedachte had. Zal de info een keer verder doornemen en contact opennemen met een bedrijf dat beide systemen toepast.

Elektrabuizen aan de kant leggen is geen optie als de centraaldoos van de etage daaronder net midden in de kamer uitkomt. Dan zit je toch met buizen die vanaf de wanden naar die centraaldoos lopen.

Dank je voor je reactie Degooyer.
Ik zal je een prive een link sturen van een leverancier die met deze verbindingsprijzen "adverteerd".

Per rol 5,66 euro, 240 verbinden per rol (is iets meer dan 2.2 cent) Overigens is de site op bedrijven gericht dus zullen ongetwijfeld ex btw prijzen zijn. Inclusief btw kom ik dan uit op 2,85 cent per verbinding uit.

Bij 1600 meter leiding(160m2) en 3 verbinden per meter kom ik uit op 137 euro.

Bernard, ik wil mijn vloerverwarming ook in de garage leggen, nou zal mijn auto daar niet vaak in staan, maar vind wel dat de vloer (inclusief toegepaste isolatie) dit moet kunnen houden. Ik zag een specificatie van een van de droogbouwsystemen van 200 kg/m3, klinkt niet erg veelbelovend?

 

[Obelix2]

Ik heb zelf noppen matten gelegd. Werkt perfect hier

 

[Herbiek]

Obelix, ik zeg niet dat het niet goed werk, ik vind het nogal prijzig.
Voorbeeld in mijn 160m2 kost 1152 euro aan ongeisoleerde noppenplaat (bij 72 euro per 10m2)

Krimpnetten heb ik gevonden voor 6,95 (incl btw) (1,2 bij 2,1 meter). Voor die 160m2 kom ik uit op 64 matten a 444 euro. Tel je daar de ijzerdraad verbinden bij op (en huur van vlechtmachine) dan zou ik totaal voor 600 euro klaar moeten zijn.