Vloerverwarming badkamer - welke vloerverwarming systeem kan ik het beste kiezen

[Martijn 1985]

Beste lezers,

Ik ga binnenkort de badkamer renoveren. Hier ga ik direct vloerverwarming op CV-ketel aanleggen (4 m2) met badkamer radiator.

Onder de badkamer ligt een betonnen dek. Vanaf dit dek tot bovenkant tegels heb ik 10 cm opbouwhoogte op te vullen.

Nu is de vraag, voor welke vloerverwarming systeem kan ik het beste kiezen?
- Optie 1: Nat bouw met ~2 cm isolatie eronder.
- Optie 2: Droog bouw met DBS14 + Fermacell 2E22, waterdicht maken zoals beschreven door Fermacell.
- Optie 3: Droog bouw met 50 mm Wedi of Qboard platen, sleuven erin frezen, leidingen leggen, sleuven dichtmaken en versterken met vezelband. Daarop kunnen de tegels direct verlijmt worden.

Een snelle reactie van de vloer is geen must, gezien de vv altijd aan staat en de badkamer niet beïnvloed wordt door zonlicht.
Echter, ik begreep dat een droogbouw kan werken met een lagere aanvoertemperatuur (is efficiënter). Of is dat een broodje aap?

Daarnaast heeft een droogbouw geen lange droogtijd en de hogere kosten zijn te overzien gezien het kleine oppervlakte.

Welke optie raden jullie aan? Wat is jullie ervaring? En zijn er nog andere opties?

 

[Lange Herman]

Wat in deze situatie de beste oplossing is weet ik zo niet.
Maar ik lees nergens hoe je een en ander gaat aansturen.
Hangt er in de woonkamer een kamerthermostaat en verder niets of heb je zone regeling? Komt er in de badkamer nog een naregeling? Of komt er een RTL-ventiel? In het laatste geval, denk ik, dat een snel systeem zeker de voorkeur heeft.
Kies je slang dik genoeg (16x2) dat is belangrijker dan welke opbouw je kiest.

 

[Martijn 1985]

@ Lange Herman,

Dankjewel voor je reactie, goede vragen.

Op dit moment hebben we heteluchtverwarming wat we niet echt confortabel vinden, als de woning warm is, zitten we altijd in de tocht.

De bedoeling is om deze in de toekomst te vervangen door:
- Badkamer: Vloerverwarming, mogelijk wand verwarming en radiator
- Woonkamer: Vloerverwarming
- Op de slaapkamers staat nooit de verwarming aan en wordt er niet kouder dan 17 graden. Maar in de zomer is het er vaak te warm. Vandaar we deze willen uitrusten met airco waarmee we ook kunnen verwarmen.

Ik wil de badkamer voorzien met een verdeler met pomp. Mogelijk wil ik hiervoor een verdeler met 10 - 12 groepen aanschaffen, zodat ik daarmee ook de benedenverdieping kan voeden. Nadeel is dan wel dat de leidingen voor de beneden verdieping 3 m naar beneden moeten lopen voordat ze de vloer in gaan.

Ik heb nu een speciale kamer thermostaat voor de heteluchtverwarming. Hier kan ik de nieuwe badkamer dus niet mee aansturen. Om de nieuwe badkamer aan te sturen, wil ik een zoneregeling aanschaffen waarmee ik later ook de vloerverwarming van de woonkamer ga aansturen. Ik ben er nog niet over uit welk merk.

Mijn voorkeur gaat uiteraard uit naar een 16 mm slang en hoh van 100 mm. Maar een DSB14 wordt uitgerust met 14 mm en hoh 125 mm. Echter in een vloerverwarming van 4 m2, wordt de leiding lengte maar 50 meter.

We hebben overigens een Intergas HRE 36/30a CV-ketel.

 

[Uilebal]

Wij hebben onze natte vloerverwarming over de gehele begane grond: woonkamer, keuken en onder de badkamer, allemaal gelijkvloers en in één keer doorgetrokken. Ik heb de badkamer vloeropbouw geïsoleerd met 6-8 cm PIR om warmtestraling naar boven te waarborgen.

Hoewel elektrische vvw vaak wordt aangeraden in een badkamer--omdat je er niet zo lang bent--behalve de vrouw die iedere dag 30 minuten staat te poedelen--ben ik toch blij dat wij het er nu hebben liggen. Het is daar praktisch standaard nooit kouder dan 21 graden en als je dan toch alles op één systeem kunt hebben, waarom niet. Hebben ook een handdoekradiator opgehangen om extra warmte van de ketel (Intergas HRE 28/24) af te voeren en dat gaat prima.

Robot verdeler met modulerende pomp (7-groeps), h.o.h. 10cm, en volgens mij geen 100m per groep; twee groepen in de badkamer (is zo'n 2x3.5m). Ik denk niet dat je per sé wand verwarming nodig zal hebben--ik zou zorgen dat het goed is geïsoleerd en dan kun je zoals in ons geval het prima af met vvw. Overigens, de badkamer staat op de wind (koude) kant van ons huis.

We hebben het met een aparte Honeywell Round aangestuurd, verbonden met EvoHome die alles in de gaten houdt. Dat gaat wat minder soepel--ik zou zeggen orienteer je vooral ook goed op de thermostaten en de rest van het systeem wat je gaat gebruiken..

 

[Martijn 1985]

@Uilenbal,

Dankjewel voor je reactie. Kun je beschrijven wat er niet zo soepel gaat m.b.t Evohome?

De reden voor het toevoegen van wand isolatie:
- Met verbeterde isolatie is het warmteverlies v.d. badkamer ~1000 W
- De vloerverwarming kan 250 W leveren bij ruimte temperatuur van 24 graden en maximale vloer temperatuur van 29 graden.
- Ik heb dan een radiator nodig die 750 W kan leveren. Dan kom ik al gauw uit op een radiator van 1,8x0,6 m met een aanvoer temperatuur van 70 graden.
- Als ik wand verwarming toevoeg, kan ik met diezelfde grote radiator de aanvoer temperatuur reduceren, waardoor ik voorbereid ben voor een LT warmtebron.

De badkamer wordt bij ons kort gebruikt, maar vermoed dat deze in de toekomst langer gebruikt gaat worden (ik heb twee dochters van 3 en 4 jaar oud :)). Daarnaast denk ik dat de verwarming in de badkamer na douchen ook een tijdje actief moet blijven om condens en schimmel te voorkomen. Ik vraag me daarom ook af of elektrische vv wel zo gunstig is als men zegt. Ik kies liever voor een vv met warm water, aangesloten op een warmtepomp, dat is ook een vorm van elektrisch verwarmen maar veel efficiënter.

 

[Uilebal]

Wand isolatie is zeker de moeite waard. Houd er rekening mee dat een vvw doorgaans, afhankelijk van je situatie, gemiddeld 120 w/m2 afgeeft; die 250 lijkt me een beetje aan de hoge kant. Hoe groot is je badkamer? Bereken kubieke inhoud, doet dat maal 95, verreken isolatie en andere invloeden en bekijk dan of je oppervlak met vloerverwarming genoeg gaat leveren. Voorbeeldje: onze badkamer is c. 16m3 * 95 = 1,520 W nodig, correctiefactor is bijna 30% voor onze badkamer dus heb c. 1000 W nodig—vvw levert c. 880, dus heb een kleine radiator nodig met minimaal vermogen om warm te krijgen (24 C). Doorgaans hebben wij de thermostaat daar op 21C staan en onze vvw in de badkamer staat praktisch nooit aan (zelfs niet in deze tijd van het jaar!), omdat de radiator als bypass fungeert voor de vvw in de woonkamer en dus altijd wat warmte afstraalt in de badkamer (genoeg om warmte daar op pijl te houden).

Om condens en schimmel tegen te gaan is goede ventilatie veel (veel) belangrijker. Zorg ervoor dat je er een hoge capaciteit afzuiging in hebt zitten (liefst kanaal ventilator of centrale ventilatie, iets met overcapaciteit), dat die regelmatig draait, bijvoorbeeld automatisch bij licht aan doen, en dat je tocht onder de deur toelaat..

 

[Martijn 1985]

De door jou genoemde 120 W/m2 is het vermogen bij een ruimte temperatuur van 20 graden. Toch?

In mijn berekening ga ik uit van een ruimte temperatuur van 24 graden (wordt vaak genoemd als ideale badkamer temperatuur), hierdoor wordt het temperatuur verschil tussen vloer en ruimte bijna 2x zo klein, waardoor de vloer ook 2x minder warmte afgeeft. In mijn geval kom ik dan uit op ~60 W/m2, is dus ~250 W bij een vvw oppervlakte van ~4 m2.

Onze badkamer heeft een inhoud van 15m3, maar in vergelijking met jouw badkamer, is ons vloeroppervlakte een stuk kleiner. Hierdoor kom ik niet uit met een kleine radiator.

 

[Uilebal]

Ah juist, als je een dergelijke temperatuur constant wil aanhouden dan heb je inderdaad een iets hogere capaciteit radiator nodig. Nu zit je op een benodigde ~1175 W min. capaciteit. Als je in de toekomst ltv verder wilt kun je nu het beste een behoorlijke overcapaciteit radiator plaatsen. Wij hebben ook een veel grotere geplaatst (~900W) om simpelweg meer handdoeken kwijt te kunnen, maar ook zodat we op ltv voorbereid zijn (ga met vier jaar over op wp).

Heb je iets geïsoleerd? In mijn geval zit er 7cm PIR in de wanden en een goede 20cm PIR in de dakopbouw. Daarnaast ligt er 6-8 cm PIR onder de betonnen constructievloer om warmtestraling naar beneden te reflecteren. Ook is ons kozijn in de badkamer van kunststof met HR++ glas. Al met al heeft dat een behoorlijk effect. Als je dus goed isoleert en je berekent je correctiefactor dan kun je uiteindelijk misschien toch met een iets kleinere radiator toe.

Ik zou je nog wel willen meegeven te kiezen voor een temperatuur die je zelf prettig vindt en niet klakkeloos een van internet te grijpen. Wat voor de ene behaaglijk is, is dat natuurlijk niet voor een ander en doorgaans vind ik 22 al snel te warm, of ik nou poedelnaakt in de badkamer sta of niet. Houd er ook rekening mee dat warme voeten erg fijn is, maar zweetvoeten wat minder; zeker als je net onder de douche hebt gestaan

 

[Martijn 1985]

We willen ook een grote handdoek droger van 1,8 x 0,6 m, om meer handdoeken te kunnen drogen en ik vind dat persoonlijk ook mooi uitzien.

Betreffende isolatie:
Ons huis, 2-onder-1 kap, is gebouwd in 1985, heeft spouwmuur isolatie, geïsoleerd dak en oud dubbel glas. De badkamer ligt op de eerste etage, erboven een geïsoleerde zolder waar het onverwarmd 16/17 graden is, eronder de woonkamer/keuken waar het verwarmt 20/21 graden is. Er zijn 2 binnen muren, grenzend aan een slaapkamer en overloop, hier is het onverwarmd 17/18 graden is. Tevens heeft de badkamer 2 buitenmuren (op het noord oosten). Tegen 1 buitenmuur ga ik een opbouw muur (20 - 30 cm) plaatsen voor o.a. inbouw toilet, deze kan ik makkelijk voorzien van extra isolatie. De andere buitenmuur wil ik voorzien van 5 cm isolatie gemonteerd tegen de muur. De badkamer heeft een klein kiepraampje van 0,5x0,2 m, deze wil ik voorzien van HR++ glas. Onder de vvw wil ik ook isolatie toepassen, maar gezien de beperkte opbouwhoogte denk ik max 5 cm bij een droogbouw systeem.

Betreffende de temperatuur, we vinden de badkamer temperatuur van 22 graden wel aangenaam. Dat is het er nu ook. Ik kan het opstoken naar 24 graden, maar dat vinden we het inderdaad iets te warm.

Vraag blijft alleen nog open, welk vvw systeem kan ik het beste kiezen. Mijn voorkeur gaat uit naar droogbouw, omdat ik dan meer isolatie kan toepassen. Maar is dat wel zo verstandig gezien het om een natte ruimte gaat?

 

[wgb]

Heb je veel ruimte om te herindelen zegt mijn levenservaring de badkamer zodanig plaatsen dat deze geen buitenmuren heeft.
HR++ is dubbelglas voor die oppervlakte niet voldoende. Netjes dicht metselen levert meer warmte op.

 

[Martijn 1985]

@Wgb,

Je bedoeld een andere plek in het huis? Nee helaas niet. Boven verdieping is 9 x 5 m met in de midden het trappengat. Dus elke kamer ligt op een hoek met 2 buitenmuren.

Overigens is het wel zo dat 1 buitenmuur vd badkamer voor de helft grenst aan de zolder van de garage. Dus eigenlijk heb ik 1,5 buitenmuren. De garage is dubbelsteens, geissoleerd, maar de garagepoort is nog ouderwets en dak is nog niet geissoleerd. Het wordt er nu onverwarmd 10 graden. In de nabije toekomst komt daar een bijkeuken/speelhoek, dus dan ga ik die onderhanden nemen.

 

[Uilebal]

Hoi @Martijn 1985 ,

Ik zou in jouw geval, indien je geen continue warmte wilt, voor elektrisch gaan. Het is misschien een iets duurder geintje dan op water basis, maar ik weet niet hoe makkelijk het is om het leidingwerk aan te passen en vergeet niet dat je met water altijd gedonder elders in het huis kunt krijgen als het lekt.

Daarnaast moet het op water basis verdraaid goed geïsoleerd zijn en piekfijn afgestemd op de rest van je CV installatie om er voor te zorgen dat je de temperatuur haalt die je wilt. Natte vvw stook je ook vrijwel continue terwijl je de elektrische een keertje kunt aanzetten om het relatief snel behaaglijk te krijgen. Vereist inderdaad opnieuw wel goede isolatie. Ik zou in dat geval ook zorgen dat je voorzetwandje met toilet geïsoleerd is en ook je vloer zover dat je daar ruimte voor hebt.

Vr. gr.,

Martin