Uitbreiden groepenkast t.b.v. fornuisgroep

[ffrits]

Beste mensen,

Ik lees al jaren mee op dit forum, sinds ik mijn huis bezit geloof ik. De ene keer met het oog op een klus, die ik nog moet uitvoeren. De andere keer omdat het gewoon een interessante vraag is. Een dikke pluim voor dit geweldige forum!

Nu wil ik graag aan jullie mijn idee voorleggen over het uitbreiden van een groepenkast met een fornuisgroep. Ik heb meerdere topics over dit onderwerp doorgelezen en daar al veel wijzer van geworden.

Ik kook nu nog op gas en ik wil graag mijn kookplaat vervangen voor inductie. Ik heb nog geen specifiek exemplaar op het oog, maar ik kom w.s. toch uit op een >3600 Watt exemplaar en daarvoor heb ik een fornuisgroep nodig.

Mijn groepenkast ziet er zo uit, 2x ALS met daarachter 4 groepen.

Mijn idee is nu, ook op basis van wat ik hier verder heb gelezen, om de groepenkast uit te breiden met een ALS, zelfde type als die er nu zit (40A als ik mij niet vergis). Daarvoor was ik van plan de 'kammen' onder de huidige ALS te vervangen door twee 'kammen' met drie aansluitmogelijkheden. Vanuit de nieuwe ALS was ik van plan met die dikke draden een fornuisgroep en eventueel een extra B16-automaat (t.b.v. zonnepanelen mogelijk) aan te sluiten.

Ik hoop antwoord te krijgen op de volgende vragen.

Is mijn plan in orde?
De 'dikke' draden vanuit de ALS naar de groepen, is dat doorgaans 6mm2?
Mijn aansluiting bestaat uit 1 fase, maar ik weet niet hoeveel A. De hoofdschakelaar is afgezekerd op 40A, dus 1x40A. Is er over de hoofdaansluiting nog iets om rekening mee te houden?

 

[Jules1962]

Met een kooktoestel tot ongeveer 7kW kun je een kookgroep toepassen.
Hierbij moet je dan wel een hoofdzekering van 35A hebben, 25A is dan gauw tekort.
Een hoofdzekering van 1 x 35A is doorgaans gratis door de netwerkbeheerder geplaatst.
Verder kun je in geval van een kookgroep een extra aardlekschakelaar van dezelfde merk (het gemakkelijkst i.v.m. passende aansluitkammen) plaatsen met passende aansluitkammen, vanuit de nieuwe aardlekschakelaar kun je dan je nieuwe kookgroep gaan bedraden.
2 keer een fasedraad en 2 keer een nuldraad is hier gebruikelijk, je kunt tussen aardlekschakelaar en kookgroep met 4 of 6mm2 bedraden, en na de kookgroep met 2,5mm2 bij soepel draad wel adereindhulzen en twinhulzen voor de juiste draaddikte gebruiken.

Voorbeeld van een kookgroep.

Let in dit geval bij je keuze voor een kooktoestel er wel op dat je bij deze de 2 nuldraden op 2 aparte aansluitschroeven kan aansluiten, 2 aparte aansluitpunten voor 2 aparte nuldraden dus, al dan wel of niet doorverbonden met een brug.
Deze methode gaat in je groepenkast passen.

Mogelijkheid 2
Je gaat voor een 3 fasen aansluiting.
Je moet in dit geval dan sowieso bij je netwerkbeheerder een 3 x 25A aansluiting aanvragen, hier betaal je een eenmalig bedrag voor, vastrecht is verder gelijk aan 1x25A en 1x35A.
Als je een 3 fasen (4 polige) hoofdschakelaar en een 3 fasen (4 polige) aardlekautomaat neemt, zou dit nog in je groepenkast passen.
Hier heb je wat meer keuzemogelijkheden qua apparatuur vermogen en je houdt tijdens het koken nog voldoenden vermogen over voor andere dingen en je bent dan niet meer gebonden aan een dubbele nul aansluiting op je kooktoestel.
Alleen komt er bij deze optie wat meer bij kijken.

En voor elektrisch koken is dit toch weer wat idealer dan een kookgroep op een enkelfase aansluiting.

Voorbeeld van een 4 polige 3 fasen aardlekautomaat (alamat).

 

[Vonken_trekker]

Daar sluit ik me volledig bij aan!

 

[Jules1962]

Bij het beter bekijken van je foto zie ik best veel blank koper bij sommige aardedraden in de aardrail, deze horen toch echt met veel minder uitstekend blank koper gemonteerd te worden.
De uiteinden aan de isolatie van de 2e en 4e aardedraad van links zien er sowieso heel slordig uit, deze zou ik even tot aan het niet beschadigde uiteinde inkorten en opnieuw op de juiste lengte afstrippen.
De meest rechtse aardedraad ziet er het netst uit.
Als je bij de andere aardedraden het koper op de juiste lengte inkort en opnieuw aansluit, is dit ook weer voor elkaar.

Wel even bij het los halen van de aardedraden de spanning van de desbetreffende groep (automaat) of de algehele spanning (hoofdschakelaar) afschakelen, er kan door lekstromen een spanning tussen de aardedraden en aardrail (aarde) ontstaan, wat een onprettig gevoel kan geven.
Afgezien dat aangesloten toestellen met randaarde bij het loshalen van de aardedraden onder spanning kunnen komen te staan, als er spanning op de installatie blijft staan.

 

[XanderH]

Bij het beter bekijken van je foto zie ik best veel blank koper bij sommige aardedraden in de aardrail, deze horen toch echt met veel minder uitstekend blank koper gemonteerd te worden.

Ehm, waarom?

De hele aardrail is blank koper...

 

[Vonken_trekker]

Scherp Jules, maar dat maakt voor de aard rail niet uit ..

 

[Jules1962]

Hoeveel cm blank koper zal het zijn? (de aardrail)
Voor de aarde aansluitingen zal het dan geen gevaar opleveren.
Maar voordat ik zulk werk zou afleveren...
Misschien ben ik te kritisch.

 

[Vonken_trekker]

Ergens ben ik het natuurlijk wel met je eens, zo verdient het niet de schoonheidsprijs. Maar het kan wel gewoon zo en levert geen gevaar op.

Voor mezelf zou ik het ook netter doen.

 

[ffrits]

Beste mensen,

Bedankt voor de reacties, hier kan ik goed mee vooruit! Fijn dat jullie met me wilden meedenken.
Ik zal de tips over het vele blanke koper ter harte nemen, want ik ben het er wel mee eens dat niet alles er even netjes uit ziet...

 

[ffrits]

In de tussentijd zijn er zonnepanelen bij mij thuis geïnstalleerd. Ik heb de elektricien van het bedrijf gevraagd om gelijk de meterkast te voorzien van een kook/fornuisgroep. De elektricien heeft gekozen voor een combinatie van een ALS en kookgroep in één module, een S.E.P. RCE1. De vraag over een aparte aardlek is daarmee vervallen.

Ik heb een Perilex-wcd aangesloten op deze kookgroep. Ik ben erg zeker van de juiste aansluiting, omdat ik dat allemaal heb uitgetekend en daarna nog heb nagemeten. Toch is er een probleem.

Ik heb inmiddels een Etna KIF670ZT inductiekookplaat gekocht. Deze heeft een vermogen van 7200 Watt. L1 en L2 verbonden met de L1 en L2 uit de Perilex, zelfde voor N1 en N2, en uiteraard aarde. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een Perilex-aansluitkabel (aangegoten stekker aan een kabel van 1,5 meter, kabeldikte is 1,5 kwadraat vreemd genoeg).

De kookplaat schakelt in en er is op vol vermogen mee te koken gedurende 5-6 minuten. Maar dan schakelt de rechterkant uit, met foutcode F6, en is van de kookgroep de rechter schakelaar afgeschakeld. Een kortsluiting dus. Maar een kortsluiting die pas gedurende gebruik, dus na warm worden, optreedt.
Ik heb dit ook geprobeerd met de keukenla onder de kookplaat verwijderd, om er zeker van te zijn dat er geen ventilatieprobleem is. Dat heeft niets uitgemaakt voor mijn probleem.

Waar zou ik dit probleem verder in kunnen zoeken?

 

[Kluskoppel]

Heb je nog wat foto's van de binnenkant van de groepenkast en hoe de Perilex en kookplaat is aangesloten?

 

[Vonken_trekker]

Ben je zeker dat het juiste contact van de perilex wcd nu is aangesloten op het betreffende contact op de kookplaat? Met andere woorden: heb je doorgemeten welke draad uit het aansluitsnoer op welke pin van de stekker zit?

Plaats anders inderdaad even een paar foto's.

Het hoeft natuurlijk niet per se aan de aansluiting te liggen maar zou ook de kookplaat zelf kunnen zijn.

Hoe bedoel je dat de rechter schakelaar van de kookgroep is afgeschakeld? Die zit toch zeker wel met een brugje gekoppeld aan de linker hendel?

 

[Krunnie]

Een F code betekent volgens de handleiding een intern defect met het advies contact op te nemen met de service afdeling. Omdat het een nieuwe kookplaat is heb je recht op garantie. Contact met de leverancier lijkt mij de logische weg.

 

[Vonken_trekker]

Mits TS zeker is van correcte aansluiting, verwacht ik dat ook inderdaad.

Ondertussen nog wel benieuwd naar wel of geen koppeling van de automaten van de kookgroep.

 

[Krunnie]

Het zou deze kookgroep alamat moeten zijn. Die zijn mechanisch gekoppeld maar wel met twee losse testknoppen en indicatoren. Als er een F6 op het display verschijnt zou je aannemen dat in ieder geval een deel van de spanning op de kookplaat blijft staan na de storing.

 

[ffrits]

Ik heb nog geen foto's gemaakt van de precieze aansluiting. Ik kan het wel schematisch weergeven.

De meterkast:

In antwoord op Vonkentrekker:
Op de foto staat het brugje en beide automaten naar beneden. Wat ik vaker aantref is dat het brugje omhoog staat en de linkergroep ook, maar de rechtergroep naar beneden. Die schakelt dus los van de linker uit. Ik verbaasde mij daar ook over, maar op internet las ik ergens dat dit niet hoeft te wijzen op onjuiste werking. De brug zou vooral bedoeld zijn om de hele kookgroep ineens uit te kunnen schakelen?

Aansluiting perilex wandcontactdoos:

Bovenaan in het vakje staat 'Nokje'. Dat was voor mij het referentiepunt van wat de bovenkant van de wcd is. Op deze wijze heb ik de wcd bekabeld.

Het aansluitsnoer heb ik als volgt aangesloten.

Ik heb per pin de bijbehorende kleur opgezocht door mijn multimeter op de piepstand te zetten (handige functie trouwens). N1 blauw was al in het kunststof gestanst. De rest vermeldt L1 tot en met L3 omdat het een kabel is kennelijk voor 3-fasen. Maar ik heb dus per pin de corresponderende kleuren opgezocht.

Het resultaat is:
L1 - grijs
L2 - zwart
N1 - blauw
N2 - bruin.

Op de kookplaat zijn 6 aansluitpennen. L1, L2, L3, N1, N2 en PE. Ik heb L1 en L2 aangesloten en N1 en N2 en PE. L3 heb ik leeggelaten.

Ik had gisteren al contact gezocht met Etna. Daar stopt de service eigenlijk op het moment dat je zegt de kookplaat zelf te hebben aangesloten.

Bedankt zo ver voor het meekijken. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Als ik vandaag meer tijd heb zal ik de kookplaat nog oplichten en verder foto's maken.

Nog in reactie op Krunnie: dat is inderdaad de betreffende kookgroep. Als de rechtergroep uitvalt en de F6-storing wordt vermeld, blijft er spanning op het kooktoestel staan, gevoed uit de linkergroep.

 

[XanderH]

Hoe weet je zo zeker dat het om kortsluiting gaat? Kan het niet een lekstroom zijn waardoor de aardlekschakelaar tript?

Volgens mij kun je bij deze automaat het verschil niet zien.

Heb je een foto van het aansluitschema op de plaat? Er zitten verder geen bruggen op de klemmenstrook?

 

[ffrits]

Beste XanderH,

Dat was een aanname van mij, omdat ik er vanuit ging dat als de aardlek tript, deze beide groepen afschakelt. Ik weet dus niet zeker dat het om kortsluiting gaat; lekstroom zou ook kunnen (maar waar en hoe is mij een raadsel).

Ik heb het aansluitschema uit de installatiehandleiding, en doorgestreept welke ik niet heb gebruikt. Hij is dus aangesloten volgens het tweede vakje. Er zitten geen bruggen op de klemmenstrook in de kookplaat, als dat is wat je met je vraag bedoelt.

Wat mij wel opviel:

Als ik tussen L1 en N1 meet, dan kom ik op 230 V.
Als ik tussen L1 en N2 meet, dan kom ik ook op 230 V.
Ik had verwacht dat dit twee gescheiden nullen zijn. Maar misschien dat dit gewoon correct is.

 

[Kluskoppel]

Bruin gebruiken voor N2 vind ik minder handig. Ik zou de stekker van de kookplaat als volgt bedraden:
L1 bruin
L2 zwart
N1 blauw
N2 grijs

Dat is voor iemand die alleen de aansluiting op de kookplaat zou bekijken logischer. Je verwacht bij bruin namelijk een fase, geen nul. De automaten zijn ook volgens dit lijstje aangesloten als je goed kijkt.
Bij je kookplaat zou het dan (in volgorde LLNN zoals het schema laat zien) bruin-zwart-blauw-grijs worden.

Noteer op de perilex-contactdoos ook even met permanent marker hoe je het hebt bedraad.

Toevoeging: ik lees je post nog eens goed, het is een gegoten stekker zo te lezen? Dan gaat het herbedraden niet lukken. Ik vermoed dan toch een issue met je kookplaat. Je zou L1 & L2 en N1 & N2 nog kunnen wisselen, zodat je fase2 op de linkerhelft van de plaat hebt en fase1 op de rechterhelft. Als je het issue dan nog steeds hebt dan is het idd de plaat die niet in orde is.

Gescheiden nul is niet aan de orde, je hebt immers een enkelfase aansluiting, de nul is onder de automaten doorgelust en dus dezelfde.

Zijn er trouwens adereindhulzen gebruikt voor de blauwe en zwarte draden aan de onderkant van de kookgroep & zonnepanelen-groep en die aan de bovenkant van de aardlekschakelaars? Het lijkt flexibel draad te zijn ipv massief, daar hoor je adereindhulzen op te krimpen.

En aan de elektriciens hier: mag je wel een draad zo erbij doen onder de kooiklem bij die kamrail bij de aardlekschakelaars? Ik meen dat dat alleen mag als je twee draden van dezelfde diameter hebt. Of zijn dit aardlekschakelaars met twee aansluitcontacten (op foto helaas niet te zien)

 

[ffrits]

Je zou L1 & L2 en N1 & N2 nog kunnen wisselen, zodat je fase2 op de linkerhelft van de plaat hebt en fase1 op de rechterhelft. Als je het issue dan nog steeds hebt dan is het idd de plaat die niet in orde is.

Dat heb ik gisteren ook geprobeerd. De kookplaat geeft dan direct de foutcode F5 en functioneert dan niet. Ik snap daar trouwens niets van.

Intussen heb ik contact gehad met de leverancier van de aansluitkabel. Dat is zo'n aangegoten stekker met 1,5 meter kabel (neopreen? rubberachtig materiaal iig). De dikte van die kabels zijn 1,5mm2. Dit terwijl de bekabeling van de WCD bestaat uit 2,5mm2 YmvK. Volgens de leverancier zou daar het probleem in kunnen zitten. Hoe denken jullie daarover? Het lijkt me een vrij gebruikelijke manier om op korte afstand een aansluiting te realiseren.

Zijn er trouwens adereindhulzen gebruikt voor de blauwe en zwarte draden aan de onderkant van de kookgroep & zonnepanelen-groep en die aan de bovenkant van de aardlekschakelaars? Het lijkt flexibel draad te zijn ipv massief, daar hoor je adereindhulzen op te krimpen.

Er zijn adereindhulzen gebruikt.