Slechte warmtetoevoer vloerverwarming

[BaseD75]

Ik zit met een probleem met mijn vloerverwarming die op de 1e en 3e verdieping niet goed meer verwarmd.

Situatie:
Gehele huis met vloerverwarming. 3 verdiepingen. 2008 aangelegd nieuwbouw.
Ketel op zolder type Itho Kli-Max 2. Ingesteld met weersafhankelijke temperatuurregeling (stooklijn tot 40 graden).
Verdelers en pompen van Albrand.:
1e verdieping pomp: 62-132W type RS30/7-3 P, verdeler: model Plus 5-13/10 grijs; artikelnr 51.513
2e verdieping pomp 40-88W type RS25/5-3 P, verdeler: model 59HW verdelerunit; artikelnr 51.505
3e verdieping pomp 40-88W type RS25/5-3 P, verdeler: model 59HW verdelerunit; artikelnr 51.505

Op alle verdelers zit een zoneregeling van Honeywell om de per ruimte de temperatuur te kunnen regelen.
Type zoneregelaar op alle verdiepingen: HCE 80NL. Op de 1e verdieping is de uitbreidingsmodule geïnstaleerd (HCS 80).
Motortjes aangesloten op de kleppen van de zone zijn allemaal van het type: MT4-230-NC
Temperatuur wordt per ruimte geregeld met de draadloze temperatuurvoeler met instelknop: HCW 82

2e verdieping geen problemen, werkt goed.
Hieronder per verdieping de problemen:


Problemen 1e verdieping:
Vloer wordt overal niet goed warm.

Geconstateerd:
1.
Water vóór de pomp wordt goed warm tot het de verdeler inloopt. Water ná de pomp is erg lauw. Temperatuur die op het deel ná de pomp zit geeft vrij constant een temp aan van ca. 30 graden (op de 2e verdieping is dat tegen de 40 graden).

2.
Pomp is gloeiend heet op stand 1 (62W), maakt ruisend geluid (niet hard) en voelt aan alsof hij draait.
3.
De ventielen die op iedere slangengroep zijn aangesloten blijken na verwijdering van het motortje bij de meeste groepen gecorrodeerd/aangeslagen (groen en wit uitgeslagen met roest). Er komt bij sommige groepen ook een beetje vocht uit het ventiel. De Ventielen zitten niet vast. Ik kan ze met de hand indrukken en ze komen ook weer omhoog.
Het valt op dat de groepen die het meeste aangestuurd worden er ook het slechtst uitzien.

4.
Sommige van motortjes zijn van binnen vochtig geworden of zelfs bruin uitgeslagen. Ze lijken wel nog allemaal te werken. Het rode streepje komt namelijk netjes omhoog als het motortje aangestuurd wordt.

Uitgevoerde handelingen:
Alle motortjes van de zones afgehaald en de ventieltjes schoongemaakt met azijn en een tandenborstel.
Dikke schroef aan de voorkant van de motor los gemaakt en gecontroleerd of de motor draait. Die moest ik een zetje geven op stand 2, daarna liep hij weer.

Bedacht plan:
Vraag: is de volgorde zoals hier aangegeven de way to go? Dus ontluchten, ventiel vervangen, motor vervangen, alles doorspoelen? Ik zou met doorspoelen kunnen beginnen, maar heb dan helderheid nodig over hoe dit goed te doen.

1. Systeem ontluchten
Ik heb echter geen idee hoe dat moet. Ik zie nergens op de verdeler of de pomp iets van een ontluchtingsventiel. De aanvoer komt uit de grond en er lijkt een drukbeveiliging op zowel de aanvoer als de afvoer te zitten met een rode dop op het hoogste deel. Ook zit er één grote knop aangesloten op de aanvoer en afvoer net onder de blokjes met de rode doppen die iets van een drukbeveiliging lijkt te zijn. Op al deze delen zie ik geen optie om te ontluchten. De ketel heeft een automatische ontluchting.

Vraag: Heeft het zin om zoveel mogelijk rondom de verdeler te ontluchten? Zo ja, hoe doe ik dat?

2. Zoneventielen vervangen
De ventielen waar vocht uit komt zouden verstopt kunnen zitten. Ik heb nieuwe ventielen besteld, die zijn onderweg. Ik had bedacht de ventielen als volgt te vervangen:
1. Aanvoer en afvoer vlak voor de verdeler dichtdraaien.
2. Stroom van pomp af.
3. 1 van de onderste doppen van de verdeler los draaien waar géén groep op zit.
4. Tuinslag erop houden en water naar buiten laten lopen.
5. Slechte ventielen losdraaien en verwijderen.
6. Nieuwe ventielen plaatsen en vastdraaien.
7. Aanvoer en afvoer open draaien.
8. Pomp aanzetten.
9. Water bijvullen bij de ketel.

Vraag: Is dit een correct en verstandig stappenplan? Waar moet ik op letten vóórdat ik begin :-)

3. Pomp vervangen
Mocht bovenstaande niet werken dan is mogelijk de pomp defect. En zou ik die kunnen vervangen. Het lijkt me dat ik dan hetzelfde stappenplan moet volgen als bij de ventielen maar dan om de pomp te vervangen uiteraard.

Vraag: Is het stappenplan correct? Vergeet ik iets?
Vraag: De gebruikte pomp is niet meer te krijgen. Kan ik daar zomaar een ander merk op aansluiten? Welke specificaties zijn dan belangrijk om een nieuwe te kopen? Is het dan wijs om meteen een pomp te kopen die pas aanslaat als er warmtevraag is? Welke is dan an te raden?

4. Leidingwerk doorspoelen
Als bovenstaande allemaal niet werkt kan ik me alleen nog maar voorstellen dat de leidingen verstopt zitten. Ik heb hier ook veel kalk in het water die bij sommige verbindstukken ook zichtbaar wordt. Ik zou echter niet weten hoe dit klusje te klaren en waar ik allemaal rekening mee moet houden. Mag er überhaupt normaal kraanwater in de leidingen? Ik vind hier vele verschillende meningen over op internet. Ik overweeg om een waterontharder te installeren maar vraag me af of dat wel verstandig is en nog zin heeft.

Vraag: Welke middelen moet ik gebruiken om de leidingen goed door te spoelen?
Vraag: Welk stappenplan moet ik volgen om alles door te spoelen?
Vraag: Welk water moet ik überhaupt in mijn leidingen doen?


Problemen 3e verdieping:
De badkamer groep wordt slecht warm.

Geconstateerd:
In tegenstelling tot de problemen op de 1e verdieping voel ik dat de verdeler ná de pomp wel warm wordt.
De badkamer omvat 2 zones.
1 aanvoerslang slang wordt warm. De andere lauw/warm. Retour slangen voelen lauw/koud.
De vloer in de bdkamer voelt op delen warm en delen lauw tot koud.

Uitgevoerde handelingen:
Net als bij de 1e verdieping

Bedacht plan:
Hetzelfde als de 1e verdieping echter zonder vervanging van de pomp. Die lijkt goed te werken.


Een heel verhaal. Maar het leek me goed zoveel mogelijk uit te leggen om goed hulp te kunnen bieden. Ik wil echt begrijpen hoe dit allemaal werkt en proberen om het zelf op te lossen.

Iedere vorm van hulp is uiteraard meer dan welkom!!

 

[BaseD75]

Om voor mij onbekende redenen was mijn gehele post van gisteren verdwenen. Daarom opnieuw gepost. In de post van gisteren heeft @Krunnie me al goed op weg geholpen. Maar we zijn er helaas nog niet.

 

[BaseD75]

Niemand antwoorden op mijn vragen of andere ideeën?

 

[Kluskoppel]

Die 'drukbeveiliging' met rode dopjes zijn automatische ontluchters. Handmatig ontluchten zou dus niet nodig moeten zijn. Het rode dopje moet volgens mij wel een tikje los en niet helemaal vastgeschroefd zitten meen ik.

In principe zouden, met de motortjes gedemonteerd, de groepen volledig open moeten staan en dus ook warm moeten worden. Zeker omdat je ook zegt dat de ventielen bij indrukken van het pinnetje gangbaar zijn zou je niet verwachten dat deze vastzitten. Er zijn inderdaad wat ventielen lek, maar zolang het water er niet uit spuit zou dat niet verklaren waarom de boel niet warm wordt. Staat de installatie goed op druk? (1,8-2,0 bar?)

Op wat voor temperatuur staat de thermostaatknop ('grote witte knop') ingesteld?

Wat mij niet helemaal duidelijk is: heeft de installatie wel gewerkt? Of ben je net verhuisd o.i.d. en is de installatie nieuw voor je?

P.S. Als je alles weer werkend hebt wellicht even kijken naar pompschakelaars. Ik vermoed dat de pompen nu 24/7 staan te draaien, dat vreet elektriciteit gezien de leeftijden van de pompen. Pompschakelaar is vaak <1 jaar terugverdiend.

 

[BaseD75]

Hoi @Kluskoppel,
Dank voor de reply.
Systeem staat goed op druk.
De termostaat heb ik er voor nu helemaal tussenuit gehaald (temp wordt nooit hoger dan 40gr).

Ik ben de eerste bewoner van de woning. De installatie heeft wel gewerkt.

Wat me echt opvalt is dat de verdeler op de andere verdiepingen ná de pomp warm worden. Die op de begane grond is in de gehele verdeler lauw. Nu het kouder wordt merk ik wel dat het huis toch warm blijft nu ik alle kranen open heb staan. Het kan nét zal ik maar zeggen. Het lijkt er dan voor mij op dat de pomp op de verdeler niet (goed) werkt en de cv pomp het werk verzet. Ik heb daarom de ontluchtingsschroef verwijderd en zag dat de as op stand 1 niet draaide. Op stand 2 gaat hij na een zetje pas draaien.

Ik denk nu dus aan een nieuwe pomp. Zit ik in de goede richting?

 

[Kluskoppel]

De pomp een zetje moeten geven is wel vreemd. Heeft hij misschien een hele periode (zomer?) uitgestaan waardoor e.e.a. is gaan vastzitten door roest? Een pompschakelaar beschermt daar ook tegen, die laat hem eens in de 24h een paar minuten draaien.

Maar als je de pomp een zetje hebt gegeven en daarna aan hebt laten staan, dan zou ik wel verwachten dat de installatie verder normaal functioneert op den duur? Telkens de pomp een zetje moeten geven klopt iig niet en dan lijkt vervanging van de pomp mij aannemelijk.

 

[BaseD75]

Ik heb de pomp altijd op een tijdschakelaar gehad. In de winter 100% aan. En naar mate het warmer werd heb ik die telkens in tijd terug geschroefd tot een kwartier per dag. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het telkens aan en uit zetten van de pomp de duurzaamheid van de pomp nadelig beinvloed. Doet een pompschakelaar dat anders?

Ik zag trouwens dat de zoneregeling een optie heeft om de pomp te schakelen. Daar heeft de installateur destijds dus niet voor gekozen. Ik weet ook niet waarom. Is het dan een idee om de (nieuwe) pomp aan te sluiten op de zone regeling? Of is dat juist weer slecht voor de pomp?

 

[Krunnie]

Als de pomp pas bij standje twee en een zetje begint te draaien dan is die aan zijn eind en moet vervangen worden. Je kunt dan overwegen de pomp te vervangen door een Label A pomp. Die heeft geen pompschakelaar nodig en regelt zichzelf terug aan de hand van het aantal segmenten in de vloer die aan staan.

Enige nadeel in een bestaande situatie van deze pompen is dat ze een sterke permanente magneet hebben en daardoor gevoelig zijn voor vervuiling, met name door magnetiet.

 

[BaseD75]

Hmm, lastige trade off. Dus of een onzuinige pomp die niet snel vervuild en verstopt en dus langer mee gaat. Of een zuinigere pomp die op korte termijn geld bespaart, maar sneller stuk is?

Nou kan ik niet meer kiezen :-)

 

[The headhunter]

Thermostaat knop eraf gehad, zit de stift niet gewoon vast?

 

[BaseD75]

De thermostaat is er nu tussenuit. En de stift van het ventiel kan ik gewoon bedienen. Als ik hem dicht draai wordt het na dat deel ook meteen kouder.

Nog een test gedaan... Als ik de pomp helemaal uit zet gaat de temperatuur na de pomp omhoog naar ca 35 graden. Als ik de pomp dan weer aanzet (stand 2) dan daalt de temp na de pomp weer naar 30 graden. Kan iemand dat verklaren?

 

[Krunnie]

Die 30 graden is de temperatuur van het mengwater van het koude water uit de vloer en de warme suppletie vanaf de CV ketel.

 

[The headhunter]

Op de eerste foto lijken aanvoer en retour verwisseld.

 

[BaseD75]

Dat lijkt inderdaad omdat ik de thermostaat even verkeerd terug had aangesloten. Nu is hij eraf. De rechter is de aanvoer.

 

[BaseD75]

Als het goed is komt er toch geen koud retour water net na de pomp terecht? Dat zou toch enkel aanvoer water van de ketel moeten zijn?

 

[Krunnie]

Via de U vormige buis komt het retourwater uit de vloer, en met de haaks erop staande CV leiding wordt hier warm water in geinjecteerd. De meter achter de pomp meet de mixtemperatuur. In een vloerverwarming wordt een groot deel van het water alleen via de verdeler en vloer gecirculeerd. Alleen wanneer nodig komt er heet CV water bij via de thermostaatklep.

Zoals @The headhunter aangaf zit bij de eerste verdeler de thermostaatkop op de linker CV leiding maar bij de tweede verdeler op de rechter CV leiding. Welke van de CV leidingen wordt het heetst? De linker of te rechter?

 

[The headhunter]

Wie heeft die stooklijn bepaald?
Mengverselees werkende pas goed vanaf een graad of 60.
Er is bij 40 graden te weinig warmte om bij menging op de juiste vloertemperatuur te komen.

Of je plaatst verdelers zonder menginjectie en regelt met een stooklijn op 40 graden, of met menginjectie en dan niet op stooklijn maar op vraag via je Zone controllers.

 

[BaseD75]

Krunnie,

Hij hoort op de rechter. Die wordt ook warm als de ketel begint te stoken. Ik heb hem er voor nu tussenuit gelaten en vol open gedraaid.

 

[BaseD75]

The headhunter,

Hier heb je mogelijk een belangrijk punt.

Gisteren hele avond allerhande topics afgestruind en waarempel de handleiding van de verdeler gevonden en doorgenomen.

Ik vermoed dat bij mij beiden van toepassing is. Er wordt vanaf de installatie met een stooklijn gewerkt tot 40gr. Maar dus óók met een zoneregeling. Gisteren heb ik om te testen alle groepen eens dichtgedraaid en de pomp op 3. De temp ná de pomp ging vrij snel omhoog richting 40gr zodra de ketel ging stoken. Toen heb ik één kleine groep open gezet waarna de temp een beetje terug zakte. Toen een grote groep erbij waarna de temp weer op 30gr bleef hangen.

Er zit volgens de handleiding een regelschroef tussen de aan en afvoer van de verdeler. Ik kan me herinneren dat vlak na de bouw de temp in de ruimtes steeds op 24gr bleef hangen. Ik vermoed dat ze dat opgelost hebben met die regelschroef.

Theorie is nu dat als ik die regelschroef helemaal dicht draai de temp na de pomp omhoog gaat omdat er niks meer gemengd wordt. Dan zou dus ook de ruimte temp omhoog moeten gaan lijkt me. Die zou echter door de zoneregeling op niveau moeten blijven zoals ingesteld met de honeywell regelaars.

Tot zover de theorie, ik ga het eens proberen. De pomp lijkt dus toch wel te werken. Vervanging met een moderne pomp is denk ik echter nog steeds interessant, hoewel ik overproduceer met mijn zonnepanelen op dit moment en er qua kosten niet veel mee opschiet is het nog steeds beter voor het milieu (zonder af te vragen hoeveel energie het maken en vervoeren van de pomp gekost heeft, maar laten we die discussie een andere keer voeren :-).

Super dat jullie me helpen mannen (of vrouwen :-) ik kom nu écht verder met dit verhaal

 

[The headhunter]

Als je de schroef te ver dicht zet gaat de unit water intrekken aan de CV installatie en daar stroming veroorzaken en het CV circuit beïnvloeden terwijl je juist hydraulisch neutraal wil blijven Omdat de units anders elkaar gaan beïnvloeden.

Gooi die stooklijn eraf, die is in deze opstelling met zone naregeling en menginjectie totaal overbodig en veroorzaakt nu problemen.

Koppel de ketel aan je zoneregelaar dan stookt de ketel alleen als er vraag is.
Doe dit zonder stooklijn zodat de thermostatische kraan zijn werk kan doen.

De kraan is nl berekend om een bepaald %te openen bij een bepaalde temperatuur.het bis een proportionele regeling wat inhoud dat er altijd afwijking is. Daarom moet de kraan om goed te werken een bepaalde druk hebben en een bepaalde temperatuur om juist nte werken.
Bij jou is de aanvoer te laag waardoor de klep niet ver genoeg open gaat als deze 30 graden meet en daar blijft hij op hangen.
Er de aanvoer hoger en je zal zien dat de mengtemperatuur dichter bij de gewenste temperatuur komt.