Plat dak, pir isolatie binnenzijde, welke folie ivm badkamer

[Graot]

Hallo allemaal,

Ik heb een nieuwe dakkapel laten timmeren (6m breed) welke aan de buitenkant met bitumen is afgewerkt direct op het underlayment. Aan de binnenkant is er met pir geïsoleerd tussen de balklaag, strak tegen het dakbeschot aan. Dit is afgetaped/gepurred (nog niet helemaal klaar)
In een gedeelte van de dakkapel komt de badkamer (3m breed), in de andere helft een slaapkamer. In de slaapkamer is de balkaal doorbroken met een stalen ligger, welke aansluit op een ligger boven het kozijn. Dit is dus nog een potentiële koude brug.

Nu ben ik na lang rondzoeken nog niet helemaal overtuigd hoe ik dit het beste kan aanpakken met het oog op de damprem folie.
Als ik het goed begrijp word er aan binnenkant dakkapel normaal met wol geïsoleerd icm klimaatfolie. Deze folie is eigenlijk niet geschikt voor isolatie met pir en ook niet voor badkamers.

Nu zit ik te denken om dampdichte folie (sd>1500) te plaatsen en deze heel nauwkeurig af te werken. Folie tegen de balklaag en daaronder Rachel werk (4-5cm) en elektra zodat deze niet door de folie hoeft.
Volgens ubakus is dit de enige oplossing die vochtproblemen voorkomt, maar ik krijg de situatie niet 100% gesimuleerd.

Wat denken jullie? Alle tips zijn welkom en worden zeer gewaardeerd!

 

[Charel]

Het spijt me, maar ik vind het gehele opzet niet erg goed doordacht. Moest ik voor mezelf met deze situatie zitten dan zou ik daar niet verder op doorwerken maar zou ik die pir platen er allemaal terug uithalen en alles als volgt opbouwen.
- Zo mogelijk de balkenlaag nog wat uitdikken door bijkomende latten zodat je tussen de poutrel en de plafondafwerking nog een sterk isolerende plaat kunt voorzien, bijvoorbeeld een PIR plaat ter breedte van die poutrel.
- Alle ruimtes tussen het dakbeschot en de onderkant van de uitgedikte balkenlaag volledig vullen met een vochtregulerende isolatie zoals bijvoorbeeld houtwolplaten.
- Hieronder aanbrengen van een klimaatfolie.
- Plafondafwerking. Vanwege de maximum isolatie die je zou moeten kunnen aanbrengen onder de poutrel en om ook niet in de problemen te komen met de raamvleugels is het wellicht beter om de elektricsche installatie zodanig te voorzien dat er geen leidingspouw nodig is tussen klimaatfolie en plafondafwerking.
- Zeker een constant werkende ventilatie voorzien.

 

[Graot]

Hi Charel,

Dank voor je reactie en ik kan me heel goed vinden in je eerste opmerking. Ik vreet me al een paar dagen op dat ik dit heb laten gebeuren. Ook het advies van de aannemer/timmerman snap ik echt niet nu ike er verder in verdiept heb.
Ik denk dat zeker het stuk met metalen ligger nooit goed komt. Ik zit er nu aan te denken om alsnog met pur aan de bovenzijde erop te leggen en opnieuw te laten dicht branden met bitumen zodat de eerste laag als dampremmer functioneerd. (Een warm dak dus). Er is wel een redelijke oversteek, dus wellicht is dit mogelijk zonder dat de boei omhoog hoeft doormiddel van een goot rondom. Dan lees ik ook nog over een omgekeerd warm dak met xps, maar die isolatie waarde is veel lager en ik weet nog niet of het dak de benodigde ballast kan dragen. Zijn dit realistische opties?

Wat betreft jou advies (wat ook nog een optie is):
- ik las op de miofol leverancier site dat klimaatfolie niet boven een badkamer mag, maar dus dampdichte folie geplaatst dient te worden. Zijn er klimaatfolies die wel boven een badkamer mogen?
- constante afzuiging komt er in de vorm van mechanische ventilatie
- rond de ligger moet inderdaad ook nog isolatie geplaatst worden

Groeten,
Geert

 

[Graot]

Hier nog fotos van bovenkant dak:

 

[Jackd]

Klimaatfolie hoort inderdaad niet in een badkamer.
Warm dak kan en is de beste optie, maar dan komt er wel iets van 10 cm bij, liever nog iets dikker, ook bij de dakpannen heb je dan te weinig ruimte.
Ik zie geen meerwaarde in houtwolplaten, normaal wel in combi met klimaatfolie, maar hier is er niks te reguleren. Er mag geen vocht in komen en het kleine beetje dat toch door de dampdichte laag kan moet weg kunnen.

Maar iets anders:
Dit is een nieuwe dakkapel en die moet (voor zover ik weet) aan de nieuwbouw eisen voldoen. Het dak hoort dan een rc waarde van 6 te hebben.
Met isolatie tussen de balken is een rc van 6 niet te halen. 3,5 zal al heel lastig worden en dan kijk ik nog niet eens naar de metalen balken.

ps. als je (bijna) volledig dampdicht werkt, kan een heel klein beetje vocht dan weg via de zijkanten van de constructie?
pps. Dampdicht in de badkamer en klimaatfolie in de slaapkamer. Vocht dat er in de badkamer toch doorheen komt kan er dan in de slaapkamer weer uit.
ppps. hoeveel cm ruimte heb je zodat de ramen nog open kunnen? Ideaal pak je de metalen balken in met een paar cm pir.

 

[Charel]

Ik denk dat zeker het stuk met metalen ligger nooit goed komt. Ik zit er nu aan te denken om alsnog met pur aan de bovenzijde erop te leggen en opnieuw te laten dicht branden met bitumen zodat de eerste laag als dampremmer functioneerd. (Een warm dak dus). Er is wel een redelijke oversteek, dus wellicht is dit mogelijk zonder dat de boei omhoog hoeft doormiddel van een goot rondom. Dan lees ik ook nog over een omgekeerd warm dak met xps, maar die isolatie waarde is veel lager en ik weet nog niet of het dak de benodigde ballast kan dragen. Zijn dit realistische opties?

Wat betreft jou advies (wat ook nog een optie is):
- ik las op de miofol leverancier site dat klimaatfolie niet boven een badkamer mag, maar dus dampdichte folie geplaatst dient te worden. Zijn er klimaatfolies die wel boven een badkamer mogen?
- constante afzuiging komt er in de vorm van mechanische ventilatie

Langs buiten isoleren is altijd te verkiezen maar hier zit je ook nog met de zijkanten van die dakkapel, hoe ga je daar nog langs buiten isoleren en dat ook laten aansluiten op de dakisolatie ? Ook lijkt het mij in dit geval moeilijk om de isolatielaag boven de dakbedekking goed te laten aansluiten op de isolatie van het hellende dakgedeelte.
Als men een klimaatfolie boven een badkiamer afraadt dan is dat in het geval dat je geen vochtregulerende isolatie gebruikt en er ook geen constante ventilatie zal zijn. En dat is in de meeste gevallen de situatie dus daarop is die raad dan ook afgestemd.
Met een ventilatiesysteem waarmee constant wordt geventileerd is de situatie in een badkamer niet meer anders dan in de rest van de woning. Het onderscheid tussen al dan niet een badkamer is dan ook niet meer van toepassing.

 

[Graot]

Ik zie niet hoe ik kan reageren/quoten, dus dan maar even zo.
@Jackd
1. De zijkant is met 10cm pir geïsoleerd tussen het raamwerk. Daarachter zit een dampopen folie, Rachel werk en Rockpanel. Het houten raamwerk is aan de buitenkant dus dampopen. Bedoel je dat?
2. Interessant idee. Betekent dit dan wel dat de pir moet worden vervangen door houtwol in de slaapkamer?
3. Onder de balklaag is er nog zo'n 5 cm over tot het kozijn. De ijzeren balk ligt iets iets hoger wat nog wat extra isolatie ruimte geeft (stalen ligger is 14cm, houten balklaag 19cm) echter merk ik dat het rondom de balk pur plaatsen een lastige (maar noodzakelijke) klus is om netjes te doen en vraag me af of dat goed blijft zitten als de balk gaat werken in de zomer.

@Charel
Zoals hierboven aangegeven is het raamwerk in de zijkanten gevuld met pir, het dakbeschot is op dit raamwerk geschroefd. Als ik dan bovenop de bitumen ook weer een isolatielaag aanbreng tot boven de zijkant, is de aansluiting dan voldoende? Moet er nog een folie tegen de zijkant als de bovenkant van buiten geïsoleerd word?
Het eerste gedeelte van het hellend dak is enkel dampopen folie op de keepers (daar zat voorheen een andere dakkapel met schuin dak die hoger door liep). Hieronder heb ik nu galswol tussen de kepers gedaan. Bij de aansluiting op het hellend dak moet ik dan aan de onderkant verder gaan met glaswol tussen de balklaag. Ik moet nog even kijken of ik dit echt goed kan laten aansluiten, dank voor de tip.
Als ik je reactie lees krijg ik de indruk dat jou voorkeur toch uitgaat naar houtwol icm klaatfolie aan de onderkant. Klopt dat? Is dat ook het geval als ik de isolatie goed kan laten aansluiten op het hellend dak?

Heb ik nog een extra vraag. Als ik isolatie aan buitenkant laat aanbrengen(10-12cm), moet ik de pir aan de onderkant (12cm) dan alsnog verwijderen, of kan dit dan blijven zitten?

Nogmaals dank voor jullie inzichten!

 

[Jackd]

1. Ja, vocht kan via de balken weg naar buiten.
Zelfs vocht dat in het platte dak komt kan via via weg.
Dat mag dan maar een heel klein beetje vocht zijn.

2. geen idee, ik was hardop aan het denken. Maar wel iets om te overwegen.

3. 5 cm is niet veel. Maar dat zou 4 cm PIR en 9mm gips kunnen zijn. (gipsplaats kan je op PIR platen lijmkitten. (kit heeft ook een dikte, dus het zal 3 cm PIR moeten worden.

Haal je soms pur en pir door elkaar? (kan ook dat ik het verkeerd lees hoor)
PIR: platen met aluminium laag erop (kale PIR bestaat ook, maar dat zeggen we er dan bij)
PUR: uit een spuitbus of met een pur-pistool. Dat laatste is aan te raden. Neem flexibele pur voor bij de stalen balk.
(eigenlijk altijd flex pur gebruiken voor naden die zouden kunnen werken)

 

[Charel]

Geert,
Je moet de poutrel niet rondom voorzien van pur of pir, enkel een plaatje tegen de onderkant tussen plafondafwerking en poutrel. De rest van de poutrel zou immers in een volledig met isolatie gevulde ruimte tussen dakbeschot en plafond moeten zitten.
Als ik het goed begrijp heb je 5 cm verschil tussen onderkant balklaag en kozijn en is er ook nog een verschil van 5 cm tussen onderkant poutrel en onderkant balklaag. Dat maakt dat je daar minstens 8 cm isolatie zou kunnen tussen steken.
In feite mag het plafond nog wat lager komen dan de bovenkant van het kozijn, het mag er tegen aansluiten. Het belangrijkste is dat de vleugels van het raam nog openkunnen met voldoende speling.
Dus die koudebrug is met isolatie aan de binnenkant gemakkelijk op te lossen.

In geval van isolatie langs boven:
De bovenisolatie is volgens u dan enkel van de zijisolatie gescheiden door het overstekend dakbeschot en dat is voldoende om toch nog van een doorlopende isolatieschil te kunnen spreken.
Tegen de zijkant moet in ieder geval aan de warme kant ook een folie worden aangebracht. Bij een dampscherm of klimaatfolie is het wel van groot belang dat die van de zijkant goed aansluit aan die van de bovenkant. Hier zou een onderbreking door het dakbeschot wel een probleem zijn.
Hoe dan ook moet je de isolatie tussen het hellend en het plat dak zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten. Dat geldt ook voor de klimaatfolie bij beide dakgedeeltes.
Bij isolatie langs boven (warm dak) zal de huidige dakbedekking het dampscherm vormen en dan is de vuistregel dat bijkomende isolatie aan de onderkant (de huidige platen) qua isolatiewaarde maar de helft mag zijn van hetgeen je er bovenop aanbrengt, zoniet riskeer je condensatie op het dakbeschot.

Enfin: je kan allerlei manieren vinden om dit quasi risicoloos op te lossen maar ik vind toch nog altijd de meeste zekerheid bij vochtregulerende isolatie zoals bijvoorbeeld houtwol in combinatie met een klimaatfolie en een constante ventilatie.

 

[Graot]

Duidelijk, bedankt allebei!
Volgende week komt er een dakdekker kijken of het opgelost kan worden met isolatie bovenop. De huidige bitumen dient dan inderdaad als dampscherm.
Dan moet ik op de zijwangen dus alsnog een dampremmer plaatsen.
@Charel Je geeft aan dat die goed moet aansluiten op de folie voor het plafond, maar is die dan nog nodig? Aangezien het een warm dak is waarvan de isolatie alleen is doorbroken met het dakbeschot/raamwerk ging ik er vanuit dat er geen folie meer tegen het plafond hoeft.
Doorbreekt het dakbeschot niet altijd de isolatie laag bij isoleren via de buitenkant ivm met een oversteek?

 

[Charel]

In principe moet er bij een warm dak inderdaad geen dampscherm meer onder het dakbeschot worden voorzien. Echter als je het dak aan de buitenkant van isolatie en dampscherm voorziet terwijl aansluitende delen dan weer aan de binnenkant worden voorzien van isolatie en dampscherm dan heb je op die overgang onvermijdelijk een onderbreking van de isolatie en van het dampscherm. Dat de isolatie daarbij is onderbroken door bijvoorbeeld een osb plaat is niet zo erg maar bij dezelfde onderbreking in het dampscherm is een waterdamplek daar onvermijdelijk. En een waterdamplek betekent condensatierisico.

 

[Graot]

Hi Charel,

Dit laatste begrijp ik niet helemaal. Als de waterdamp condenseert in het hout bij het dauwpunt kan dit er weer uit toch? Zou je anders ook geen problemen op je houten kozijnen verwachten?
Of bedoel je dat er koude bruggen (kieren) zijn omdat de underlayment platen/balken/raamwerk op elkaar geschroefd zijn, en daar dan damp condenseert?
Als ik toch een dampscherm onder het plafond moet plaatsen, moet dat in deze situatie dan een klimaatfolie zijn?