Isoleren plat zinken dak van dakkapel

[Kavermeer]

In ons huis van eind jaren 20 zit een dakkapel met een dak van zink. Binnenin was dit afgewerkt met stuc op riet, en daarop waren piepschuim paneeltjes van nog geen cm dik geplakt. Die afwerking gaat eraf.

Plaatje van zinken dak:

Plaatje van plafond:

Nou wil ik die dakkapel gaan isoleren, maar zit met dat zinken dak. Het makkelijkst is vermoedelijk er gewoon platen en ballast op te leggen. Kan dat gewoon direct op het zink? Moet ik nog rekening houden met de hoogte van de randopstand, en zo ja, hoe?

Een alternatief is isoleren aan de binnenkant. De balken zijn 8 cm hoog, dus daar past wel wat tussen. Maar al lezende kreeg ik de indruk dat dat met zink eigenlijk geen optie is, tenzij je een geventileerde ruimte onder het zink kunt maken en dat lijkt me niet eenvoudig te realiseren. Of is er wel iets mogelijk met isolatie aan de warme zijde?

 

[wgb]

Als je aan de onderkant wil isoleren zal je niet onder de geventileerde ruimte uitkomen.
Bouwkundig is de beste oplossing dakopstanden verhogen en een warmdak maken.
Heb je veel hoogte tussen de dakkapel en de vloer.

 

[Kavermeer]

Ik wil zo min mogelijk hoogte verliezen, ook omdat ik anders bij het raam kunstgrepen moet uithalen.

Ik zag wel dat de ruimte tussen de balken tot aan de voorkant van de dakkapel doorloopt, en nog een stukje tot over de ramen - het dak hangt dus een stukje over. Wat verder denkend en lezend dacht ik dat ik misschien een verkeerd beeld heb van ventilatie. Heb ik voldoende aan een 4 cm hoge ventilatielaag, als die ruimte doorloopt tot voorbij het raam (waar het zeker niet luchtdicht is afgewerkt? Eventueel kan ik daar nog wel roostertjes in zetten. Dan kan ik nog 4 a 5 cm PIR onder de ventilatielaag doen, en heb ik toch een aardige isolatie, (bijna) zonder hoogteverlies.

De opbouw wordt dan: Zinken dak, houten delen, 4 cm lucht, 4 of 5 cm PIR, rachels, dampdichte folie, 10 mm gipsvezelplaat. Is zoiets aan of af te raden danwel verder te verbeteren?

 

[wgb]

Voor mij is het lastig om je precies te vertellen wat je moet doen of aanbrengen om voldoende te ventileren onder het zink.
Het principe is, onder het zink moet ongeveer dezelfde conditie komen als aan de bovenkant. Dan kan er aan de onderzijde van het zink geen condens ontstaan.
Google anders maar even ventilatie onder zink.

 

[Kavermeer]

Ik heb de site over isolatie van zinken daken gevonden. Wel interessant, maar niet helemaal duidelijk. Mijn dak voldoet sowieso niet aan hun beschrijving, want mijn houten delen zitten tegen elkaar aan, i.p.v. met een tussenruimte. De huidige ruimte onder het zinken dak is overigens niet geventileerd, d.w.z. er is geen open verbinding met buiten. Het is me ook niet duidelijk waarom de dampwerende laag onder de isolatie maar een Z mag hebben kleiner dan 10 m.

Maar goed, met die informatie in mijn achterhoofd kan ik bijv. maken: Zinken dak, houten delen, 5 cm spouw (geventileerd), 5 cm PIR, folie, 2.5 cm regelwerk, 1 cm gipsvezelplaat. Dan kom ik een halve cm lager uit dan nu - dat red ik nog wel. Ik kan ook PIR nemen met alu, dan hoef ik alleen de aansluiting op de balken af te tapen.

Een alternatief is werken met klimaatfolie. Volgens de fabrikant geldt gewoon het platte-dak-verhaal: Zinken dak, houten delen, 10 cm glaswol tegen het hout, klimaatfolie, 2.5 cm regelwerk, 1 cm gipsvezelplaat - zelfde hoogte als hierboven.

Lastige keuze...

 

[MvanV]

Lijkt me makkelijke keuze juist, PIR geeft veel minder snel vochtproblemen.

Glaswol kan een spons worden als de folie onderbroken wordt.

Ik zou voor met aluminiumfolie bekleedde pir gaan, dat is dampwerend en vochtbestendig. Met alutape goed overlappend afplakken zodat het ononderbroken aluminumfolie is.
De luchtkier mag eventueel iets dunner, tenminste 2 cm is genoeg.

 

[Kavermeer]

Ik neig juist naar de glaswol. Het probleem van de PIR-oplossing vind ik met name de luchtspouw (tegenstrijdige berichten over hoe groot die moet zijn, en hoe open de verbinding met de buitenlucht moet zijn; moet er nog folie bovenop de isolatie? mag de onderste laag inderdaad niet te dampdicht zijn?). Daarnaast is het lastiger te krijgen.

Voordeel van de glaswol-oplossing is dat de instructies duidelijk zijn. De fabrikant reageert ook netjes op vragen per email. Netjes werken kan ik wel, dus daar maak ik me niet zo druk over.

 

[MvanV]

Het punt is met name dat damp dwars door glaswol kan, en niet door gealu-d PIR. De kans dat er dan vocht doorkomt is dus veel kleiner.
En je kan nog beter wat hout opsluiten dan dat het ergens lekt en gaat condenseren.

 

[Kavermeer]

In het geval van glaswol en klimaatfolie is het ook de bedoeling dat het glaswol als een spons werkt. Het teveel aan waterdamp wordt vastgehouden en in de zomer weer uitgedampt naar de kamer. Althans, dat ik was ik ervan begrijp.

Ik zet er ook liever PIR in, maar als ik niet weet hoe ik de juiste opbouw krijg, dan houdt het toch een beetje op...

 

[Muurman]

Als er pir of pur platen onder "hangt" tussen de balken met 5cm ruimte tussen dakbeschot en isolatie moet je dan gaten maken voor ventileren ivm condens of juist niet?

Want maak je gaten dan kan condens weg, maar maak je geen gaten dan kan er wellicht ook minder condens ontstaan?

 

[Kavermeer]

Het idee is dat de omstandigheden in de spouw hetzelfde zijn als buiten. In feite moet het dak in dat geval niet meer doen dan de regen tegenhouden. Dat betekent dat je dus beter zoveel mogelijk kunt ventileren.

 

[Muurman]

Maar hoe meer je ventileert tussen dakbeschot en isolatie hoe minder de isolatie werkt

 

[Kavermeer]

Als je het daar echt laat waaien, dan wel ja. Als je je daar zorgen over maakt dan kun je altijd nog een dampopen folie op de isolatie doen ofzo.

 

[MvanV]

Als er pir of pur platen onder "hangt" tussen de balken met 5cm ruimte tussen dakbeschot en isolatie moet je dan gaten maken voor ventileren ivm condens of juist niet?

Want maak je gaten dan kan condens weg, maar maak je geen gaten dan kan er wellicht ook minder condens ontstaan?

Condens ontstaat vooral omdat warme lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht. Binnen is de lucht warm (en dus iets natter) en op koude plekken gaat dat vocht op een gegeven moment neerslaan (je ziet dat ook bij spiegels als je net warm douchet en bij enkelglas ramen).
Als er in een spouw buitenlucht komt heeft die de hoeveelheid vocht van buiten, maar wordt die lucht wel ietsje warmer. De kans op condens is dan miniem. Zelfs bij druilerig rotweer.
Vergelijk het met de enkelglas ruit: de condens zit binnen, zelfs bij druilerig regenweer. (of er is geen condens, maar het zal niet, of extreem zelden aan de buitenkant zijn).

 

[wgb]

Maar hoe meer je ventileert tussen dakbeschot en isolatie hoe minder de isolatie werkt

De bedoeling is zoveel of zo dik mogelijke isolatie aanbrengen en toch een systeem krijgen dat het voldoende kan ventileren.
Daar zit nou net de kneep wat is voldoende en hoe groot moet die openruimte minimaal zijn om tussen het isolatie materiaal en het zink te kunnen ventileren.
Veel adviezen maar geen diameters van gaten, hoeveelheden afmetingen enz.

 

[MvanV]

Het waait ook niet zo heel snel door isolatie heen. Dat zijn verhalen die rondgaan, maar niet erg op de feiten gestold.

Isolatie werkt zo dat ze stilstaande lucht creëren in plastic bellen of in duizenden kleine kiertjes in een dikke deken. De luchtstroming is dan minimaal.
Wel is het zo dat als de lucht stilstaat het nog iets beter werkt, omdat dan ook de buitenrand van de isolatie nog nut heeft.


Als het verhaaltje zou kloppen dan zou je bij wind van -10 buiten niets aan een dikke deken hebben omdat daar kieren in zitten, en wel iets aan een plastic zak omdat die dicht is. Maar dat is natuurlijk niet zo.