Hulp nodig bij advies kouddakconstructie

[BasGoed]

Goedemiddag allemaal,

Ik ben bang dat dit een lang verhaal wordt maar ik wil mijn probleem zo duidelijk mogelijk schetsen;

Wij hebben 2 jaar geleden een dakopbouw bij een aannemer besteld. Deze dakopbouw betreft eigenlijk een vierkante doos van circa 7,5x4,5m met een plat dak.
Na vele aanbetalingen (in fasen) bleek de aannemer tegen faillisement aan te zitten. Ik weet het, zware les voor ons mbt aanbetalingen. Gelukkig heeft de aannemer zeer kort voor daadwerkelijke faillisement nog prefab muren en dak kunnen plaatsen. Helaas missen we een he-le-boel zaken en zijn de zaken die geleverd zijn ook niet echt perfect te noemen. We zijn (heel veel) geld kwijtgeraakt maar hebben verder geen poot meer om op te staan. Curator geeft aan dat er vanuit de bv van aannemer geen geld meer te verdelen is. We blijven positief. Gelukkig ben ik redelijk handig, maar mis wel vaak de knowhow op het gebied van constructies. Deze intro vond ik even nodig om te voorkomen dat men (met logisch verklaarbare) antwoorden komt als aankloppen bij de aannemer of het nemen van juridische stappen.

Onder de zaken die niet goed (en niet volgens bouwtekening) geleverd zijn valt ook het dak.
De aannemer blijkt een koud dak constructie te hebben geleverd. Ik ben hier helaas te laat achter gekomen (omdat ik constructietechnisch simpelweg de kennis niet had).
Door de heftige herfst was het zaak dat het dak zo snel mogelijk waterdicht gemaakt werd. Er zat geen afschot in het dak (lag waterpas), waarop ik afschot gebracht heb van 1cm per meter over de gehele lengte. Het dak moet aan de binnenkant nog waterpas worden uitgeraggeld.

Door de zware herfst en het feit dat de boel waterdicht moest worden heb ik vervolgens het dak met bitumen dicht laten branden (inclusief tal van dakdoorvoeren) en de gevelbekleding en boeidelen op maat gemaakt en geplaatst. Het geheel is nu dus waterdicht (op de kozijnen na, die nog komen, hangt nu zijl).
Helaas ben ik er nu pas achtergekomen dat de geleverde constructie koud betreft, anders had ik het dak nog makkelijk warm kunnen maken, maar het is niet anders. Om alles aan te passen is niet onmogelijk, maar kost simpelweg teveel geld (nieuwe gevelbekleding ala duizenden euro's en nieuwe dakbedekking ala duizenden euro's). Het geld dat we nog hebben hebben we echt nodig voor andere zaken. Geen optie dus. Ik ben me echt bewust dat een kouddak in potentie vele malen problematischer is dan een warmdak, maar we moeten er maar het beste van maken.

Nu zijn er wel meer huizen met een kouddakconstructie, maar in ons geval is er een balkenconstructie geplaatst met daartussen glaswol, zonder enige folie.
De constructie betreft dus: bitumen > osb > balken met daartussen glaswol. De aannemer vertelde mij bij plaatsen dat folie niet nodig was, en dat gipsplaten hier koud tegenaan konden (ongelofelijk i know).

Ik heb de afgelopen tijd héél veel gelezen over kouddakconstructies, maar de meningen verschillen nogal. De twee meest gevonden meningen betreffen:

1)bitumen > osb > balken met tussen de balken eerst een ventilatiespau van enkele centimeters en daaronder de glaswol > folie > raggelwerk > gipsplaat

of

2)bitumen > osb > balken met tussen de balken glaswol direct tegen dakbeschot > folie > raggelwerk > gipsplaat

Bij het tweede idee ben ik erg bang dat de condensatie in de glaswol opgesloten wordt en de boel op den duur gaat schimmelen.

Zoveel mensen, zoveel meningen, maar ik neig dus naar een ventilatiespau van enkele cm's tussen dakbeschot en glaswol. Ik dacht er dan aan een paar roosters te plaatsen in de boeidelen om zodoende ventilatie te veroorzaken. Echter, de balkenconstructie betreft horizontaal over de opbouw gezien en hierdoor houden de balken deze ventilatie tegen. In de gevelbekleding roosters plaatsen wordt lastig, omdat dit kunstof verticale lattenbekleding betreft (en niet plat), waardoor het waterdicht krijgen van deze roosters lastig wordt (en lelijk is). Is het een idee gaten in de balken te boren om zodoende ventilatie richting de boeidelen te bewerkstelligen? Ik ben geen fan van gaten in draagbalken voor het dak te boren, maar wellicht dat gaatjes van een cm genoeg ventilerend vermogen hebben. Draagbalken betreffen ongeveer 17,5cm hoog.

Of is het een beter idee be-/ontluchters in het dak te plaatsen (wordt wel heel extreem want om de 60cm een balk en de opbouw is 7,5 meter lang).
Of hebben jullie hele andere ideeën en zie ik met mijn zeer beperkte kennis een superoplossing over het hoofd?

Verder was ik erg benieuwd naar de opbouw van de elektra. Is het in dit geval een idee om te gaan voor: bitumen > osb > balken met tussen de balken ventilatiespau van enkele centimeters en daaronder de glaswol > folie > dubbel raggelwerk met daartussen spau voor elektra, zodat dit buiten de folie valt (lastig luchtdicht te maken anders) > gipsplaat. Of zorgt zon extra spau tussen folie en gipsplaat er juist voor dat de isolatie zijn werk niet meer doet? (ook ergens gelezen).

Ook was ik benieuwd naar het luchtdicht maken van de doorvoeren. Zo heb ik doorvoeren voor MV, cv, rioleringen en afzuigkap door het dak heen. Er volgt ook nog een dubbelwandige pijp voor de open haard. Kan ik dit luchtdicht aftapen of gaat dit voor problemen zorgen?

Verder was ik benieuwd naar de folie opties. Ik begrijp dat dampwerende folie gewenst is, maar is klimaatfolie in alle bovengenoemde opties niet de allerbeste optie?

Ik begrijp dat garanties op tegengaan van schimmelvorming niet gegeven kunnen worden, maar ik hoop op reeële antwoorden van ervaren mensen. Ik zie namelijk door de bomen het bos niet meer.

Daarnaast, niet geheel onbelangrijk, blijken de prefab muren ook een fout te hebben; er is geen dampwerende folie geplaatst, de volgorde van buiten naar binnen van deze prefab muren is dus:
gevelbekleding > dubbel ventilerend raggelwerk > damp open folie > balkenconstructie > osb > gipsplaat. Hier mist dus dampwerende folie. Wanneer ik het plafond van folie voorzie is het, ben ik bang, van groot belang dat de muren ook dampwerende folie krijgen. Ik ben daarom van plan de gipsplaten te verwijderen en de dampwerende folie tussen osb en gipsplaat te plaatsen, zodoende optrekken vocht van muren naar boven (naar plafond) tegen te houden. Kan ik hiervoor ook beter klimaatfolie gebruiken?

Ik heb overigens twee vanuit familie bevriende timmermannen op bezoek gehad, zij zagen de boel minder negatief en hadden zoiets van; er zijn zoveel huizen met een dergelijke constructie, gewoon folie erop en gaan. Natuurlijk vonden zij een warm dak ook een betere optie, maar zij begrijpen dat dit met zoveel geld gemoeid gaat dat dit in onze situatie geen echte oplossing is. Eigenwijs als ik ben wil ik toch dat de basis gewoon goed is (zover dat kan met een koud dak constructie). Ik heb dus wel expertise gevraagd, maar ik was toch erg benieuwd naar jullie visie.

Ik hoop dat jullie door dit lange stuk proza heen kunnen komen tot de essentie. De situatie is erg vervelend, maar nu ligt er nog veel open waardoor ik de basis nog wat kan veranderen. Mijn hoop is op wat slimme oplossingen mbt ons kouddak, zodat ik daarna hopelijk verder kan gaan met het afbouwen van het hele gebeuren. Ik had zelfs nog gedacht aan een soort mini ventilator(en) in het dak (tussen de balkenconstructie) die zorgen voor doorstroom van ventilatie. Er gaat van alles door mijn hoofd..

Alvast bedankt!

oh ps. omdat ik in een recente thread las dat er ook nog verschil zit in een beschaduwd of zonovergoten dak; dit betreft een zonovergoten dak, echter het idee is wel op lange termijn zonnepanelen te plaatsen (al een dakdoorvoer voor elektra laten maken).

 

[BasGoed]

Misschien kan een moderator deze verplaatsen naar de categorie Muren, wanden en plafonds. Wellicht toch een betere categorie voor dit probleem.

 

[Charel]

Een dikke boterham !
Eerst en vooral: vergeet die ventilatieruimte tussen de balken en vul de ganse lege ruimte volledig op met isolatie, liefst met vochtregulerende zoals cellulose of houtvezel.
Laat liefst zo veel mogelijk dakvlak onbeschaduwd.
Onder de balken en dus net onder de isolatie breng je best een klimaatfolie aan met daarop een belatting ten behoeve van de afwerking (gipsplaten bijvoorbeeld). De dikte van die latten kan dienen als leidingspouw.
Voor de muren zie ik eigenlijk geen probleem. Het is een vaak toegepaste methode van dampopen bouwen. Het principe daarbij is dat er geen dampscherm is maar wel dat de binnenkant meer dampdicht is dan de buitenkant.
Nu heb je aan de binnenkant osb en gipsplaten en daarmee is die binnenkant veel dampdichter dan de buitenkant met die dampopen folie.
Je hebt niet vermeld welke isolatie voorzien is in de houtskeletwanden maar die zou dampopen moeten zijn met een voorkeur voor vochtregulerend en dan zou ik die wanden zeker zo laten tenzij je nog een leidingspouw nodig hebt.
Verder is het sowieso altijd van groot belang dat je een goed en constant werkend ventilatiesysteem voorziet. Je verkleint hiermee het risico op condensvorming enorm.

 

[BasGoed]

Ha Charel,

Allereerst bedankt voor je uitgebreide reactie. Hoe kan het dat ik zoveel op internet vind over een te maken ventilatieruimte tussen dakbeschot en isolatie en dat er toch ook een groot deel mensen overtuigt is van juist geen ventilatieruimte tussen dakbeschot en isolatie. Uit jouw reactie maak ik ook op geen ventilatieruimte te creeeren tussen dakbeschot en isolatie. Is hier een reden voor? De koudebrug zit toch bij het dakbeschot? Dan komt hier toch condens uit? Of kan dit vervolgens dan weer weg via de klimaatfolie? Ik dacht dat condens altijd naar boven ging, vandaar de ventilatie tussen dakbeschot en isolatie, maar het kan dan dus toch via de klimaatfolie onder de isolatie weer naar buiten (de kamer in)?

Qua vochtregulerende isolatie, heel mijn dak zit reeds 'volgepropt' met glaswol. Door een eerdere lekkage (eerste dag voor dakdekker kwam) moet ik dit sowieso eruit halen om goed te laten drogen voor ik het weer terugplaats. Zou glaswol eventueel voldoen als vochtregulerend? Volgens sommige websites wel namelijk. Het zou zonde zijn als ik nieuwe isolatie moest kopen omdat ik al dat glaswol al heb.

Ik lees verder van je net onder de isolatie klimaatfolie toe te passen. Ik moet erbij opmerken dat ik eerst het plafond waterpas moet maken. Ik was voornemens dit met planken of stroken te doen die ik tegen de huidige balken aanschroef. Op deze manier maak ik de balken op het hoogste deel 7cm lager tot en met 0cm op het laagste deel. Als ik vervolgens de isolatie terugplaats (volledige ruimte zoals jij zegt) zal er toch wat ruimte overblijven tussen folie en isolatie bij het hoogste deel (wanneer ik de isolatie tegen het dakbeschot aan plaats. Kan dit of moet dit opgevuld worden met isolatie?

Klimaatfolie begrijp ik van jou, super! Geld dit ook bij een kouddakconstructie met een ventilatie tussen dakbeschot en isolatie?

Ik ben blij te lezen dat je geen probleem ziet in de muren. Ik dacht zelf ook zo tot ik bedacht dat, wanneer ik folie op het plafond plaats, vocht wel via de muren omhoog zou kunnen komen. Denk je dat dit geen problemen oplevert dan? Moet ik dan de zijkanten van het dak ook fobieën ofzo? Zodat damp vanuit de muren niet alsnog het plafond binnen kan komen?

In de muren zit overigens ook glaswol. Hopelijk ben je nog steeds positief hierover. Qua leidingen heb ik het leidingwerk gewoon in flexibele buizen tussen de glaswol zitten (ik heb dit vanaf het plafond en de buitenkant de muren in laten komen. De gevelbekleding was toen nog niet geplaatst. Ik heb dus geen leidingspouw nodig omdat de leidingen al achter het gips en OSB tussen de glaswol lopen.

Laatste dingetje nog waar ik in mijn hoofd direct tegenaan loop. De dakdoorvoeren van MV, CV, riolering en vooral dubbelwandige pijp voor open haard lijken me problematisch in combinatie met folie. Ik kan me voorstellen dat ik MV, CV en riolering nog wel met folie kan afplakken (hoewel cv pijp ook warm kan worden dacht ik), maar van de dubbelwandige pijp moet ik volgens mij 2 tot 6cm vandaan blijven. Hoe maak ik dit dan luchtdicht? Zijn hier luchtdichte onderplaten voor of iets dergelijks?

Mbt een constant werkend ventilatiesysteem, bedoel je hiermee een dakdoorvoer met een continue lopende ventilator? Bijvoorbeeld een badkamerventilator? Of bedoel je echt een mechanisch ventilatiesysteem? Of voldoet 'normale' ventilatie zoals ventilatieroosters in de kozijnen of een kiepraam op een kiertje?

Er komen ook een wasmachine en droger in de ruimte te staan waardoor het inderdaad van groot belang is het vocht goed kwijt te kunnen. En erger nog.. er is ook een prefab inloopdouche geplaatst, maar deze is schots en scheef en zal ik opnieuw moeten maken (mits er nog budget is), hierbij had ik het idee ventilatie via een dakdoorvoer te laten lopen, maar dit is natuurlijk ook een vochtmaker.

 

[Jackd]

Het valt allemaal mee hoor, ik zie geen problemen die niet opgelost kunnen worden.

-omgekeerd dak kan een optie zijn. (hoeveel cm glaswol zit er nu in, of komt erin te zitten?)

-optie 2 uit de vraag, maar dan als folie klimaatfolie nemen.

-de dubbelwandig pijp kan je wel dampdicht afwerken. Inderdaad iets van 7cm vrij houden van brandbaar materiaal, dus met niet brandbaar materiaal werken. De pijp moet wel kunnen uitzetten en krimpen. Er is vast wel iets voor te koop, maar met een bus (brandwerend) purschuim, steenwol, isolatiedeken en/of aluminiumtape kom je ver.

-mechanische ventilatie als het even kan met een wtw unit.

-" gevelbekleding > dubbel ventilerend raggelwerk > damp open folie > balkenconstructie > osb > gipsplaat. "
Weet je precies welke damp open folie hier zit? (dan kan ik wat simuleren)
Zonder die gegevens zou ik voor dampdichte folie aan de binnenkant gaan, dat zou ik sowieso doen, maar dat is weer wat anders.
(ik neem aan dat er tussen de balken hier glaswol zit? iets van 7 a 10cm dik)

 

[BasGoed]

Ha Jackd, bedankt voor je antwoord.

Eigenlijk zeg je hetzelfde als Charel op gebied van plafond begrijp ik; glaswol zo strak mogelijk tegen dakbeschot. Ik lees wel goede oplossingen voor de haardbuis maar zie zo 1, 2, 3 nog niet hoe ik het praktisch gezien echt kan doen. Wellicht kan de haardenzaak die de buis gaat verlengen me hierbij adviseren. Er zit in het plafond overigens circa 17cm glaswol.

Ik lees over de muur dat je vind dat er wel dampwerende folie moet (of klimaatfolie?). Ik weet niet welk merk damp open folie er aan 1 kant zat, maar de aannemer heeft twee verschillende merken van damp open folies gebruikt voor de twee muren (ik denk dat hij gebruikt heeft wat hij nog had liggen). 1 zijde miofol blauw met netstructuur en 1 zijde zwart (geen merk te zien) en binnenkant wit. Dit was een soort stofsoort (zou een duurdere variant damp open zijn met oog op als je zwarte achtergrond voor gevelbekleding wilt ofzo).

Zou je de gipsplaten dan verwijderen, de dampdichte (of klimaat?)folie dan tegen het osb en dan de gipsplaten weer terug? Gipsplaten kaal tegen de folie.

Mbt de mechanische ventilatie. Ik vind dit wel een ding. Ik heb geen verstand van het aanleggen van ventilatie maar ben net 1800 euro kwijt aan een bedrijf voor het doorvoeren van de mv van de badkamer onder de opbouw, cv etc. Ik was blij dat dat klaar was. Ik ben best huiverig om weer een loodgietersbedrijf te laten komen met dergelijke bedragen. Ook lijkt me dat wel een groot ding (zon blauwe box) om weg te werken in het plafond.

 

[Charel]

Hoe kan het dat ik zoveel op internet vind over een te maken ventilatieruimte tussen dakbeschot en isolatie en dat er toch ook een groot deel mensen overtuigt is van juist geen ventilatieruimte tussen dakbeschot en isolatie. Uit jouw reactie maak ik ook op geen ventilatieruimte te creeeren tussen dakbeschot en isolatie. Is hier een reden voor? De koudebrug zit toch bij het dakbeschot? Dan komt hier toch condens uit? Of kan dit vervolgens dan weer weg via de klimaatfolie? Ik dacht dat condens altijd naar boven ging, vandaar de ventilatie tussen dakbeschot en isolatie, maar het kan dan dus toch via de klimaatfolie onder de isolatie weer naar buiten (de kamer in)?

Ventilatieruimte tussen dakbeschot en isolatie is iets wat men meer dan 30 jaar geleden bijna standaard voorschreef. Het is echter al tientallen jaren gebleken dat dit meestal een averechts effect had en dat hierdoor bovendien de isolatiewaarde sterk achteruitging. Dat is ook logisch want luchtverplaatsingen boven of naast isolatie voert hieruit de opgeslagen warmte af. Isolatie moet rondom ingesloten zitten !
Het feit dat je dat nog wel eens leest is omdat dit nog bestaande maar wel voorbijgestreefde informatie is en ook omdat sommigen nog altijd met de denkbeelden en systemen van het verleden zitten.
Klimaatfolie kan inderdaad in de zomer, bij opwarming van de dakopbouw, het eventueel in de winter binnengedrongen vocht terug uitdampen naar binnen toe.

Zou glaswol eventueel voldoen als vochtregulerend? Volgens sommige websites wel namelijk. Het zou zonde zijn als ik nieuwe isolatie moest kopen omdat ik al dat glaswol al heb.

Glaswol is niet vochtregulerend maar wel dampopen. Zelf zou ik de voorkeur geven aan vochtregulerende isolatie maar met glaswol zit je hier volgens mij ook wel goed.

Als ik vervolgens de isolatie terugplaats (volledige ruimte zoals jij zegt) zal er toch wat ruimte overblijven tussen folie en isolatie bij het hoogste deel (wanneer ik de isolatie tegen het dakbeschot aan plaats. Kan dit of moet dit opgevuld worden met isolatie?

Om helemaal goed te zijn wel.

Klimaatfolie begrijp ik van jou, super! Geld dit ook bij een kouddakconstructie met een ventilatie tussen dakbeschot en isolatie?

Vergeet die ventilatieruimte !

Ik ben blij te lezen dat je geen probleem ziet in de muren. Ik dacht zelf ook zo tot ik bedacht dat, wanneer ik folie op het plafond plaats, vocht wel via de muren omhoog zou kunnen komen. Denk je dat dit geen problemen oplevert dan? Moet ik dan de zijkanten van het dak ook fobieën ofzo? Zodat damp vanuit de muren niet alsnog het plafond binnen kan komen?

De muren zijn het meest dampopen naar buiten toe. Ook de aansluitende randen van het plat dak profiteren hiervan. In plaats dat er vocht vanuit de wanden in de dakopbouw zou opstijgen zal het vocht aan de zijkanten van de dakopbouw naar buiten toe kunnen uitdampen via de wanden.

In de muren zit overigens ook glaswol. Hopelijk ben je nog steeds positief hierover. Qua leidingen heb ik het leidingwerk gewoon in flexibele buizen tussen de glaswol zitten (ik heb dit vanaf het plafond en de buitenkant de muren in laten komen. De gevelbekleding was toen nog niet geplaatst. Ik heb dus geen leidingspouw nodig omdat de leidingen al achter het gips en OSB tussen de glaswol lopen.

Hetzelfde hier, persoonlijk meer voorstander van vochtregulerend maar hier geen probleem met glaswol.
De noodzaak van een leidingspouw is in feite omdat je op die manier nergens een doorboring moet maken in het dampscherm of in de meer dampdichte binnenkant met osb. Indien er ergens leiding doorgaan zou ik die doorgangen zo goed mogelijk afdichten (kleven, kitten)

maar van de dubbelwandige pijp moet ik volgens mij 2 tot 6cm vandaan blijven. Hoe maak ik dit dan luchtdicht? Zijn hier luchtdichte onderplaten voor of iets dergelijks?

Die bestaan volgens mij wel, zelf nooit gebruikt. Bij dubbelwandige pijpen is de buitenwand koud.

Mbt een constant werkend ventilatiesysteem, bedoel je hiermee een dakdoorvoer met een continue lopende ventilator? Bijvoorbeeld een badkamerventilator? Of bedoel je echt een mechanisch ventilatiesysteem? Of voldoet 'normale' ventilatie zoals ventilatieroosters in de kozijnen of een kiepraam op een kiertje?

Dat kan op verschillende manieren, met systeem B of C of D als het maar zo goed als constant gebeurt. Het kan ook met een badkamerventilatortje maar die dingen verbruiken hiervoor te veel en maken dan ook constant veel te veel herrie. Een goed systeem verbruikt haast niets en hoor je nauwelijks draaien.

 

[Jackd]

Klimaatfolie alleen daar weer het aan de buitenkant dampdicht is, dus bijvoorbeeld bij bitumen.
Dampdichte folie overal waar het aan de buitenkant dampopen genoeg is. (dit ook omdat het goedkoper is)

Een dampopen folie is niet 100% dampopen. Daarom wil je precies weten wat er zit om te kunnen zeggen of er een dampdichte folie aan de binnenkant nodig is. Ook de isolatie dikte is hier belangrijk.
Zonder berekening is dampdichte folie veiliger.

17cm glaswol in het plafond is prima, een omgekeerd dak kan dan zelfs lastig worden om er daarvoor mogelijk teveel isolatie aan de onderkant zit. Niet meer aan denken, klimaatfolie en klaar.

 

[BasGoed]

@Charel. Superfijn dat je overal goede argumenten voor hebt. Dit helpt enorm man. De verlaging van het plafond op basis van het waterpas maken dus ook uitvullen met glaswol.

Het zou overigens fantastisch zijn als ik geen dampdichte folie tegen de muren aan hoef te maken, omdat het gips weghalen een megawerk gaat zijn omdat ik dan ook bepaalde doorvoeren moet losmaken.

Op het gebied van ventilatie, we hebben MV in de rest van het huis, deze is doorgetrokken via spirobuis naar een dakdoorvoer in de opbouw. Wellicht kan ik van hieruit een extra aftakking voor MV maken of iets dergelijks. Ik zal dit later in een aparte topic in het juiste forum vragen omdat dit weer een 'probleem' op zich is en dit topic een beetje clean te houden.

@Jackd duidelijk verhaal mbt de folies. Thanks!
Ik heb foto's voor je gemaakt zodat je hier misschien meer aan hebt. Op de foto's is de muuropbouw van 1 zijde te zien. Ik kon dit maken omdat hier alle doorvoeren zijn gemaakt en die kwamen precies in de muur uit, waardoor er een stuk weggehaald moest worden.

Zo zien jullie gelijk waar mijn probleem met folieen zit, alle doorvoeren goed luchtdicht maken bij het plafond (maar misschien valt het mee).

Je kunt hieruit opmaken dat er van binnenuit gips > osb > balken > damp open folie zit. De balken zijn 15m, ik kan de breedte van de balk niet zo achterhalen. Tussen deze balken zit volop glaswol, ook circa 15cm, de damp open folie aan deze kant van de muur is wit aan de binnenzijde en zwart aan de buitenzijde. Op de foto is de binnenzijde van de folie goed te zien. Ik zie nergens een merk of type van de folie. Misschien maak jij er wijs uit. Ik kan me overigens herinneren dat dit folie verderop een zelfde type is, maar dan beide zijden zwart. Het betreft een vrij dikke stof met op het zicht kleine gaatjes erin. Niet echt zo'n netstructuur zichtbaar ofzo. De aannemer heeft kennelijk gebruikt wat hij nog had liggen. Ik hoop wel dat dit de juiste damp open folie is. Als ik google op zwarte damp open folie zie ik voornamelijk damp open folies voor OPEN gevelbekleding. Wij hebben kunstof verticale gevelbekleding die naar mijn idee gesloten is. Weet niet goed wat de verschillen zijn op het gebied van folies hierin.

Van de andere muur heb ik niet zo'n foto, betreft exact dezelfde opbouw alleen hier heeft de aannemer blauwe Miofol met wit netstructuur gebruikt. Dit weet ik nog omdat ik het aan de buitenzijde uitgeraggeld heb en gevelbekleding geplaatst heb.

 

[BasGoed]

Ik loop met mijn plan tegen nog een paar zaken aan (en vast toekomstig nog meer);

-Het advies wat hier gegeven wordt mbt de kouddakconstructie wil ik graag uitvoeren. Ik dacht daarom dus aan; uitraggelen van balkconstructie, de uitgeraggelde stukken verder opvullen met isolatie, dan klimaatfolie en dan regels mbt elektraspouw. Dan gipsplaat. Maakt het eventueel uit als ik dit uitraggelen met dikkere raggels dan 2,2 doe, bijvoorbeeld ca 4-5cm. Op die manier kan ik namelijk de complete elektra dozen in de elektraspouw wegwerken en heb ik zelfs ruimte voor bv spotjes (met . Op deze manier hoef ik namelijk de centraaldozen ook niet af te plakken en kan de folie lekker strak zonder onderbrekingen aangebracht worden. Of heeft dit concequenties mbt de mogelijke vochtproblematiek? Dit regelwerk komt NA de folie (van buiten naar binnen gerekend) dus dikte zou niet hoeven uitmaken toch?

-Ik wil ook een aantal tussenwanden plaatsen. Plaats ik deze vóór het folieen en schroef ik de balkconstructie voor de tussenwanden tegen de balkenconstructie aan of folie ik eerst en schroef ik de tussenwanden tegen het later aan te brengen regelwerk aan?

-Verder heb ik ingekeken in mechanische ventilatie. Mijn idee is een tweede mv ventilatiebox (ik heb er al een in het huis, maar deze doortrekken wordt een heel lastig verhaal ivm te krappe ruimten ed) aan te schaffen, speciaal voor deze verdieping. Zo duur zijn die boxen niet en het jaarlijkse verbruik schijnt ook mee te vallen. Waar kan ik deze box, of in elk geval het ventiel, het beste plaatsen.. is dat bij het meest vochtige deel (in een bepaalde hoek van de opbouw komen uiteindelijk wasmachine en droger), waardoor ik een nieuwe 125mm dakdoorvoer moet laten maken, of kan ik deze overal in de ruimte (7,5x4m) plaatsen en functioneert deze dan prima voor de hele ruimte?

 

[Charel]

Een leidingspouw wordt normaal altijd zo ruim voorzien dat er inbouwapparatuur in kan zonder het dampscherm te hoeven beschadigen. Vier tot vijf cm is dus prima. Als je wilt kan je die extra tussenruimte nog opvullen met extra isolatie waar geen extra dampscherm meer onder moet.
Tussenwanden zou ik pas plaatsen na het maken van de leidingspouw of zelfs na het plaatsen van de plafondafwerking. Vastschroeven kan in het regelwerk van de leidingspouw.
Met betrekking tot de inlaat en de uitlaat van ventilatieopeningen hebben proeven uitgewezen dat de locatie ervan weinig verschil in luchtverversing laat zien tussen alle hoeken van de kamer. Je mag het afzuigventiel dus eender waar voorzien als het maar niet vlak bij de inlaat zit.

 

[BasGoed]

@Charel, superbedankt voor het snelle antwoord, duidelijk verhaal mbt elektraspouw.

Mbt de mv, ik lees dat de locatie niet uitmaakt mbt verschil luchtverversing, maar het gaat toch voornamelijk om vochtreductie in dit verhaal. Geld daarvoor hetzelfde verhaal? Je geeft aan “zolang het niet vlak bij de inlaat is”. Je bedoelt het ventiel niet dichtbij de inlaat van de box plaatsen? Heeft dat te maken met de minimale afstand tussen toe- en afvoerventielen (minimaal één meter) om te hoge luchtsnelheid te voorkomen?
Ik kan het ventiel dus zowel hoog als laag, waar ook in de ruimte, plaatsen begrijp ik hieruit, zolang er maar een meter afstand is tussen inlaat en uitlaat.

 

[Charel]

Bij ventilatie gaat het niet enkel om vochtreductie maar om gezonde binnenlucht in het algemeen.
Ventileren wil zeggen dat alle schadelijke stoffen in huis zo snel mogelijk worden afgevoerd om plaats te maken voor zuivere lucht.
Bij die schadelijke stoffen kan je ook waterdamp (lucht met te hoge rv) rekenen die samen met de rest wordt afgevoerd.
Met "niet te kort bij de inlaat" bedoel ik dat het ventiel waarlangs de lucht wordt afgezogen niet te dicht mag staan bij de plaats waar verse lucht binnenkomt. Bij een ventilatiesysteem C zijn dat normaal de raamroosters (die altijd open moeten staan). Met inlaat bedoel ik dan die roosters. De inlaat kan ook de spleet onder de deur zijn tussen enerzijds invoerruimtes zoals een leefruimte of slaapkamer en anderzijds afvoerruimtes zoals een badkamer, wc, wasplaats of keuken.
Hoog of laag maakt geen verschil in de effectiviteit van de luchtverversing.

 

[BasGoed]

Dank voor het uitgebreide antwoord!!

 

[BasGoed]

Inmiddels lijken de kozijnen eindelijk te komen en ben ik daarom druk bezig met oriënteren op het juist isoleren van het dakbeschot van de koud dakconstructie. Zoals in een ander topic beschreven heb ik nog even een schimmelprobleem (eigen schuld, had glaswol tussen de balken laten zitten na een lekkage) waardoor ik pas wil beginnen als het dakbeschot volledig droog is (in of na de zomer).

Nu had @Charel toch mijn interesse gewekt mbt houtvezelisolatie, en las ik zelfs dat met het gebruik van houtvezelisolatie door de vochtregulerende eigenschappen geen intelligente folie nodig is.

Ik heb een foto bijgevoegd van een uitleg van een website hierover.

Is dit echt zo of is dit fabel en is een intelligente folie wel degelijk een must bij gebruik van houtvezelisolatie tussen de balken?

Gezien de kouddakconstructie neig ik namelijk toch het aanwezige glaswol te vervangen voor houtvezelisolatie (al moet ik zeggen dat er zoveel opties/merken zijn op dit gebied dat ik door de bomen het bos niet echt zie). Ik neig hier met name naar door de vochtregulerende werking van houtvezelisolatie. Begrijp ik het goed dat houtvezelisolatie door zijn vochtregulerende werking minder potentiele problemen veroorzaakt dan glaswol, dat wel dampopen is maar uiteindelijk eventuele condens wel opsluit?

 

[Jackd]

Vocht kan nergens naartoe,
hier houtvezel zonder klimaatfolie toepassen en je hebt over een tijdje mooie compost voor in de tuin.

Daarnaast lever je behoorlijk in met de isolatiewaarde en die zal al aan de matige zijn.

 

[BasGoed]

Okay, rare uitleg op die site dan. Gewoon een klimaatfolie dus.

Bedoel je verder dat je inlevert met houtvezelisolatie versus glaswol? Omdat de rd waardes van bijvoorbeeld 15cm houtvezelisolatie en glaswol ongeveer gelijk lijken te zijn (rond de 4)

 

[Jackd]

140mm houtvezel: 3.8 (21,- per m2)
140mm glaswol (goeie kwaliteit) 4.4 (11,- per m2) (kan goedkoper, maar dan daalt de isolatiewaarde iets)
(140mm want 150mm houtvezel kon ik zo snel niet vinden)
Als je aan het nieuwbouw eis wilt voldoen moet je een Rc van 6.3 halen.
(de rc is door de balken lager dan de rd waarde van het isolatiemateriaal)

Als je binnen genoeg hoogte hebt, dan de isolatie wat dikker pakken.

 

[Charel]

@BasGoed
Houtvezelisolatie heeft inderdaad ongeveer dezelfde isolatiewaarde als minerale wol.
In zowat de meeste gevallen is een dampscherm of een klimaatfolie inderdaad niet nodig. Wat je op die site leest klopt dus wel.
Enkel in het geval van een plat dak dat in de regel volkomen dampdicht is, in tegenstelling tot een hellend dak, heb ik mijn twijfels. Daar zou ik voor de zekerheid toch maar een klimaatfolie voorzien. Geen dampscherm !
@Jackd
Vochtregulerend wil zeggen dat het materiaal vocht kan opnemen bij een hoge relatieve vochtigheidsgraad in de woning en dat terug kan en zal afstaan bij een lagere vochtigheidsgraad. En dat uiteraard zonder dat het materiaal daarvan schade ondervindt. Van compostering is totaal geen sprake!
Dat materiaal blijft de ganse levensloop van het gebouw onaangetast.

 

[Jackd]

@Charel Krijgen we deze onzin weer.
Laat maar een website zien waar ze houtvezel aanraden (met garantie) onder een dampdicht dak zonder klimaatfolie.

Dan gaat het niet eens om de houtvezel, de balken en het dakbeschot rotten weg.
Ik heb de simulaties al vaak genoeg laten zien