Hsb voorwand, diverse maten van de materialen

[Hebeentuin]

Beste lezers,

Mijn poging de benodigde materialen voor een hsb voorzetwand op een rij te zetten stuiten op een aantal vraagtekens. Verschillende materialen hebben verschillende maten waardoor het niet passend is. Ik begrijp zo niet hoe dit goed gaat werken. Zouden jullie mij kunnen helpen?

Een voorbeeld wat ik nu probeer uit te zoeken.
sls 38x184 als staande balken
waterkerende balk op vloer is in die maat niet te vinden als je die geïmpregneerd wil hebben.
muurbalk van circa 6cm dik is in die breedte van 184 ook niet te vinden. Dus het sluit niet de gehele hsb wand af. Alhoewel deze mogelijk niet dragend hoeft te zijn dus dan kan ik gewoon dezelfde sls balk gebruiken van 38x184. maar toch.

Het isolatie dat ik ertussen wil plaatsen komt in maten die 60 cm breed zijn: steenwol. of 58 cm: glaswol. Het moet precies passen, er mag geen kier tussen zitten en ik mag ook niet (te veel) drukken. De beplating is OSB 244x59 mm, en gipskarton of gipsvezel met een afmeting van 2600 x 600 mm. Hoe is dat te combineren?

Je wilt het praktisch bouwen zodat je straks vlot de isolatie er tussen kunt zetten en met de platen altijd half op de staander uitkomt om deze te bevestigen. hart op hart 60 is toch een vuistregel?

Afijn, ik kom hier niet uit, misschien mis ik iets of denk ik te moeilijk. Kan iemand mij dit uitleggen?

 

[IJkenhout]

Waarom moet de onderste balk geimpregneerd zijn? Wat bedoel je met een muurbalk?

De wand maak je met regels h.o.h. 300 of 600. OSB is niet perse nodig, maar die kan je horizontaal aanbrengen. Waar de naden uitkomen, maken niet veel uit, zolang ze maar verspringen met de gipsplaat. Gipsplaten zijn bedoeld voor h.o.h. 600. Isolatie kan je op maat snijden als het niet zo past.

 

[Hebeentuin]

dank voor je reactie,

Een geïmpregneerde balk vanwege vocht. Omdat het een wand wordt voor de buitengevel die vochtig is. Is dat volgens jou niet nodig? met muurbalk bedoel ik de balk bovenop die de wand weer dichtmaakt. Heeft dat een andere naam?

Mijn punt is dat de isolatie standaard maten heeft, 60 cm of 58 cm breed. Het lijkt mij bedoeld dat je die er zo tussen zet. Een rol die je omhoog rolt of van de platen die je twee op elkaar zet.

Maar een sls maat van 38 bij 184 hart op hart geplaatst op 60 cm creëert een ruimte van 60 - 2x 1,9 cm. dus dan heb ik maar 56,2 cm over. En dat vind ik zo vreemd omdat je dan al die platen 2 of 4 cm smaller moet snijden. Is dat echt de bedoeling? Of ik moet ze in de breedte doen en dan blijf je ook aan het snijden. Beiden opties verbazen mij. Maar je wilt inderdaad die 60 hart op hart hanteren vanwege de beplating die er daarna op komt.

Hetzelfde probleem kom ik tegen als ik kijk naar tussenwanden, welke ik bij voorkeur ook met hout optrek.

 

[IJkenhout]

Niet te lang over nadenken en gewoon aan de slag. Als je de 2cm restafval wilt vermijden, plaats je de isolatie horizontaal.

De bovenste balk van een hsb-wand heet bovenregel. De onderregel hoeft normaal niet geimpregneerd te zijn. Als de muur nat is, moet je eerst dat oplossen. Want anders rot het hout en gipsplaat straks snel weg.

 

[Impie]

Bij zachte isolatie als glas- of steenwol is het juist fijn als het een paar centimeter krapper is, anders blijft het niet goed zitten en/of krijg je kieren. Daar hoef je jezelf dus niet druk over te maken. Als je OSB en gips aan dezelfde kant gaat monteren, dan kun je de T&G OSB het beste horizontaal plaatsen en het gips vervolgens verticaal.

Waarom overigens 38x184 SLS als staanders? Voor een voorzetwand is dat hartstikke zonde - zowel qua prijs als isolatiewaarde. Je kunt dan beter 38x89 SLS gebruiken, die iets verder van de muur afzetten en tussen de buitenmuur en voorzetwand een laag steenwol spouwplaten plaatsen. Dan beperk je de koudebruggen en heb je bovendien een betere geluidsisolatie.

 

[Hebeentuin]

Goede tip, dat ga ik uitzoeken. Het was een suggestie die we kregen. Punt is wel dat het voor een bestaande halfsteens muur komt te staan. Op een nieuw op te bouwen betonvloer. Er ontstaat dan een spouw die ik moet ventileren door stootvoegen aan te brengen. En er moet dan een dampopen folie komen. Wellicht daarom maar ik zal het eens bekijken.

 

[Impie]

Dan kun je ventilatielatten op de muur bevestigen en daar dampopen folie overheen spannen. Vervolgens de laag steenwolplaten, met tot slot natuurlijk de wand zelf.

 

[IJkenhout]

Als er een spouw tussen komt betekent dit niet automatisch dat er een folie en ventilatie moet komen. Zo'n wand maak ik prefab op de vloer ervoor en zet die in z'n geheel (of in delen) overeind. Isolatie achter de regels schuif je er zo tussen, dat kan zonder spouw. De extra isolatielaag ervoor is nog beter, want dan kan je eerst de dampremmende folie plaatsen, en ervoor nog een laag isolatie met het installatiewerk erin. Dit is een manier die steeds vaker gebruikt wordt eigenlijk de enige manier om de dampremmende laag intact te houden.

 

[Hebeentuin]

Ik begrijp misschien niet precies wat jij bedoeld IJkenhout. Ik weet niet beter dat er ventilatie nodig is om vochtproblemen te voorkomen of te verhelpen.

Ik heb een tekening gemaakt van zoals ik het mij nu voorstel. Ik kon op internet geen afbeeldingen vinden. Hopelijk is het duidelijk. Ik vraag mij wel af hoe je die steenwolplaten op zijn plaats houd, want het lijkt nu alsof ze gewoon los staan.

Aanvullende informatie:

- vloer wordt vervangen: isolatie platen met gewapend beton er op en daarop vloerverwarming.
- buitengevel is halfsteens en geverfd (zal schoon gemaakt worden en opnieuw geverfd worden)
- er zullen stootvoegen geplaatst worden in de buitengevel voor ventilatie.
- er is geen waterkering aanwezig in de bestaande buitengevel.
- met deze keuze wordt er een stalen constructie geplaatst om de verdiepingsvloer (en dak) te dragen.

 

[Impie]

Als de muur al een spouw heeft, dan is folie en ventilatie inderdaad niet altijd nodig. Maar bij een geverfde halfsteens buitenmuur lijkt me van wel.

Als de vloer er nog in moet, dan kun je beter altijd eerst de muur plaatsen. Zo voorkom je die koudebrug. Waar zit in deze tekening het maaiveld aan de buitenkant? Dat is wellicht nog van belang.

Verder ziet het er wel goed uit. De steenwolplaten zijn stevig genoeg om los te staan, zolang je een vaste variant koopt. Spouwplaten hebben een nog hardere toplaag en blijven dus wel zitten als ze tegen minstens twee ventilatielatten staan. Eventueel kun je nog spijkers of schroeven in de ventilatielatten aanbrengen om de platen in te schuiven - of als je het helemaal correct wilt doen dan schroef je de platen met rondellen vast.

 

[Hebeentuin]

Het maaiveld ligt ongeveer ter hoogte halverwege de derde steen op de fundering, waar ik gekeken heb althans. zie foto:

Ik heb mij gisteren verdiept in de optie zoals omschreven door IJkenhout en dat bevestigd inderdaad de mogelijkheid. Het is ongeveer even duur en ongeveer even dik. Als dit geen risico's oplevert voor vocht dan lijkt mij dat dit de voorkeur heeft.

Impie vroeg specifiek naar de hoogte van het maaiveld. Waarom vroeg je dat? vanwege vocht? of vanwege ruimte voor de op te bouwen vloer? Vanwege het plaatsen van isolatie?

Als ik mij voorstel dat ik de steenwolplaten laat aansluiten op vloerisolatie om een koudebrug te voorkomen dan voorzie ik beperkingen. De vorm van de fundering en gebrek aan ruimte. zie mijn bijgevoegde tekening. ps: er moet ook vloerverwarming in de afwerkvloer.

Of ik moet de strook isolatie waarop de steenwol plaat komt gewoon dun houden, een paar cm. Dat is dan niet optimaal. Hoe kijken jullie hier naar?

 

[IJkenhout]

Deze info verandert het advies. Als je niet zeker weet wat voor verf er nu op zit (hoe dampopen deze is), maak dan een geventileerde spouw. Die dus niet vullen met isolatie. Geen ventilatielatten tegen de muur, gewoon een losse voorzetwand maken.

Beter is eerst de betonvloer, daarop de isolatie, en daarop een zandcementvloer met vloerverwarming. Hou de nieuwe betonvloer los van de oude fundering. Doe er (geen drukvaste) isolatie tussen.

Zolang de voorzetwand bovenop de vloer en boven maaiveldniveau komt, is er geen geimpregneerd hout nodig. Zorg dat de isolatie uit de vloer doorloopt in de isolatie van de wand. Dan is er geen koudebrug. Eventueel iets drukvasts ertussen.

 

[Hebeentuin]

De verf die er nu op zit spuiten we er af, daarna brengen we nieuwe verf aan. En dan weten we zeker dat het goede verf is. is dat je enige bezwaar tegen het voorstel om met ventilatielatten te werken?

Beter is eerst de betonvloer, daarop de isolatie, en daarop een zandcementvloer met vloerverwarming. Hou de nieuwe betonvloer los van de oude fundering. Doe er (geen drukvaste) isolatie tussen.

waarom is dit beter? Kunt je dat iets meer toelichten? Op deze manier leg ik de noppenplaten direct op de xps isolatie bedoel je? Misschien begrijp ik niet wat je bedoeld.
Dat komt niet overeen met de informatie die ik overal lees: plastic - drukvaste isolatie - PE folie - gewapend beton - afwerkvloer met vloerverwarming

Ik hoop zo dicht mogelijk op de muur te kunnen werken i.v.m. ruimteverlies. Zie jij mogelijheid om met de fundering zoals die van ons is, die met isolatie te bekleden om die koudebrug te voorkomen zoals jij en Impie beschrijven? Ik had zelf al gezien dat dit misschien lastig is vanwege die trap vorm en beperkte diepte van de fundering, vandaar mij eigen schets. maar het lijkt mij wel dat dit is op te lossen.

Er komt verder geen extra last op de fundering. Die zal enkel de huidige gevel gaan dragen. Niet het dak, en niet de verdiepingsvloer. De fundering staat direct op het zand.

 

[IJkenhout]

Als de nieuwe verf aan de buitenkant dampopen is, is de ventilatiespouw niet nodig. Ventilatielatten zijn nooit nodig. Als je een spouw wilt, maar dan een spouw, en niet latten erin. Er komt toch een voorzetwand voor, die latten zijn nergens voor nodig.

Ik vind een lichtere vloer beter oa. omdat dit sneller opwarmt. Ik vermoed dat het (daardoor) ook zuiniger is. Het nut van massa voor buffering wordt zwaar overschat.

Ik neem aan dat de nieuwe afdracht van de verdieping en kap door een constructeur is bepaald? Een vloer op het zand moet je aan de zijkant nooit op een oude fundering laten steunen.

 

[Hebeentuin]

Ik borduur verder op het idee om met ventilatie latten te werken om zo een ondoorbroken schil van steenwol te plaatsen en vervolgens een voorzetwand.

De koudebrug van de fundering wil ik oplossen. En zoals IJkenhout aangaf, de nieuwe betonvloer niet op de fundering storten maar er tegen aan.

Een nieuwe tekening, zie onder (folies en plastics even achterwege gelaten). Dit lijkt mij een goede oplossing voor alle problemen.

Het enige waar ik tegenaan loop is de beperkte diepte. Met 20 cm xps komt de vloer vrij hoog t.o.v. het maaiveld.
Hier komt bij dat een van de opties is, dat ik de voorzetwand dragend maak voor plafond en dak. In dat geval weet ik niet hoe dik de constructieve vloer op de xps moet gaan worden. Wellicht is het zand ed dan iets verdiepen een mogelijkheid. Maar dan wordt de isolatielaag aan de zijkant van de fundering nog geringer, ik voorzie een probleem met die trapvorm van de fundering.
En ik weet niet of een dragende wand aan de rand van een vloerplaat fundering mag staan, zoals ik heb getekend.

 

[IJkenhout]

Een constructeur kan uitrekenen wat ervoor nodig is een nieuwe dragende wand en dus fundering te maken. Deze wijziging is ook vergunningplichtig.

 

[Hebeentuin]

Dat weet ik en daar komen we uiteindelijk ook uit.

Ik ben nu de (bouw)opties in kaart aan het brengen. En ik zou het heel fijn vinden als ik inhoudelijk daarvoor een reactie kan krijgen. Op die manier kan er een keuze gemaakt worden dat uiteindelijk verder uitgewerkt en doorgerekend kan worden (ook financieel). Dat voorkomt ook dat wij onze energie richten op keuzes die achteraf niet haalbaar of verstandig bleken of het proces opnieuw moeten doorlopen.

Zou je jouw gedachten over mijn tekening en vraag willen delen?

 

[IJkenhout]

Het blijft altijd lastig op afstand een goed advies te geven, omdat er talloze mogelijkheden zijn. Daarom is het bij dit soort verbouwingen vaak het beste om er iemand met verstand van zaken bij te halen.

Een dragende wand zo op een (dunne) vloerrand is een uitdaging, maar dat wist je al. Een optie kan zijn om de rand te verdikken of om de nieuwe vloer meteen als fundering voor het bestaande huis te maken, via inkassingen in de bestaande fundering. Ook bij deze methode is het logischer om de betonvloer onderop te doen, en de isolatie erbovenop.

 

[Hebeentuin]

Hallo,

Ik ben benieuwd wat jullie van de onderstaande detailtekening vinden.

Het punt is dat de buitengevels blijven staan. De rest wordt vervangen. Dus vloeropbouw en de HSB wand die het nieuwe plafond en dak gaan dragen. Het moet dus praktisch werken zijn voor een bestaande gevel. Mijn idee is dat werken met spouwankers lastig wordt, dus wellicht zoals op de tekening, met ventilatielatten die je uiteindelijk vast maakt aan de hsb. Beetje afhankelijk van hoe breed de voet van de fundering is,(niet breed) zal de spouw groter of kleiner worden of de hsb net iets meer over de vloer heen kunnen steken, paar cm. De tekening is natuurlijk niet tot op de mm nauwkeurig.

Ik heb nog wel wat gedachten en vraagtekens.

 

[Walker]

Volgens mij is er niets dat de dragende HSB-wand gaat dragen... Maar is dit nu het zoveelste topic over je gevel?

edit: Ja dus.... @Hebeentuin is het nu echt zo moeilijk om het bij 1 topic te houden?