Hoe open trap dichtmaken

[Gizmos]

Kunnen jullie mij vertellen hoe groot de naad tussen de zijkanten van de stootborden en de boom van de trap mag/moet zijn? Is bijvoorbeeld 1 millimeter naad voldoende?
Het gaat dus om deze naad:

En is die naad bedoeld voor de werking van beide houtsoorten? Een trap/trapboom is vaak van vurenhout en multiplex is vaak hardhout.

Alvast hartelijk bedankt!

 

[IJkenhout]

Je wil daar helemaal geen naad. Als je geen sleuf in de trapboom kan maken, plaats er dan een latje achter, net zoals bij de trede.

 

[Gizmos]

De reden dat ik dacht dat dit gebruikelijk was, is vanwege een topic in Mijn Project. Daar stond dit bericht trouwens eerst ook.

In dat topic staat dat Fish86 een naad had gebruikt om het kraken tegen te gaan. Aangezien er verder niet op werd gereageerd, ging ik er van uit dat een naad beter is tegen kraken.

Maar ik begrijp nu dat dat niet zo is? Maar heb je dan geen kans op kraken als je het stootbord precies op maat maakt (dus zonder naad) vanwege de werking van het hout bij warmte/droogte tijdens de zomer/wintermaanden? Ook omdat stootborden vaak van hardhout is en de trap van vuren/grenen hout?

En als frezen beter is, moet je dan aan beide kanten frezen of aan 1 kant? (de kant van de muur, van de brede boom ipv de paal)

 

[IJkenhout]

Het vermijden van een naad is vooral omdat je dan geen kier hebt. Visueel en evt. geluid/vuil, of een andere reden waarom je de trap dicht wilt hebben.

Of de zijkant van het stootbord een aandeel heeft in het kraken weet ik niet. De bovenkant in ieder geval wel.

Als je freest, dan het beste aan beide kanten. Hoeft maar een paar mm. Wel eerst controleren of het multiplex een beetje bol is te zetten om erin te kunnen schuiven.

 

[Gizmos]

Ok dus als ik je goed begrijp:
1. Een paar mm frezen aan beide zijkanten van het stootbord
2. Je maakt het stootbord iets breder dan de trap (een paar millimeter dus).
3. Het stootbord moet dan iets gebogen worden om in de sleuven te kunnen worden geduwd.
4. Daarna het (aan de bovenkant afgeronde) stootbord omhoog duwen tegen de boventrede (eventueel met behulp van een hefboom op de trede daarvoor).

Hout en met name verschillende soorten kunnen soms gaan werken: is het misschien dan beter om de sleuven 1-2mm dieper te maken dan de breedte van het stootbord vanwege deze eventuele werking?

 

[IJkenhout]

Klopt helemaal, incl. je laatste opmerking.

Het stootbord spijker je tegen de ondergelegen trede. Aan de bovenkant ook infrezen als dat mogelijk is, of los tegen een latje achter het stootbord.

 

[Fish86]

Ben het ermee eens dat je aan de zijkant bij voorkeur geen naad hebt; visueel is dat natuurlijk het mooiste. Het probleem is alleen, dat als de trap er al inzit frezen in de boom van de trap niet echt een serieuze optie is, omdat je er niet goed bij kunt (tredes zitten in de weg).

Mijn voorkeur zou hier daarom uitgaan naar een (smalle) naad. Reden: als je op een trede stapt zal deze altijd (hoe gering ook) iets doorbuigen. Het hieraan bevestigde stootbord zal mee moeten met deze beweging. Hoe gering ook; als er geen naad aanwezig is denk ik dat dit leidt tot geluid/kraken/schuren langs de boom.

Dus een naad heeft mijn voorkeur. Deze is prima dicht te maken met flexibele acrylaatkit. In mijn trap zitten de naden nog keurig dicht en zijn ook geen (visueel waarneembare) scheurtjes in de lak aanwezig. Verder kraakt de trap die ik op deze manier heb dichtgemaakt in het geheel niet (in tegenstelling tot de trap die er al fabrieksmatig inzet).

 

[Gizmos]

@Fish86
Ik heb inderdaad ook geprobeerd een naad te maken in de boom, maar dat lukte niet mooi omdat inderdaad de treden al in de boom zitten.

Dus ik ga het nu toch een stootbord installeren zonder in de trap boom te frezen, en nu dus een stootbord met een naad.

Hoe groot waren de naden in jouw trap? Moet ik dan denken aan 1 a 2 mm? Of nog groter?

 

[Fish86]

Ik zal denk gemikt hebben op 1 a 2 mm, in ieder geval iets dat nog goed mooi dicht te kitten is. was bij de rechte reden wat makkelijker dan bij de schuine treden.