HAGER "stoppenkast"

[The headhunter]

Idd kan je ook RF melders gebruiken en die mogen op verschillende groepen.
Nadeel is wel dat deze altijd een rf signaal rondsturen en daarmee andere rf apparaten kunnen verstoren.En de prijs is nogal hoger dan bedraad.

Mijn idee is dat je pas overstapt op draadloos als bedraad niet meer kan.

 

[Hvdk]

Daar heb je wel een punt: Prijs + "storing"
Ik ben nu een hele nieuwe stroomindeling aan het tekenen voor mijn huis en wilde graag de mogelijkheden weten. Anders kon ik mooi aan ieder lichtpunt in de hal op iedere verdieping en melder plaatsen, zonder dat ik dan rekening hoef te houden of het dezelfde groep is.
Ga ik maar even erin tekenen.

 

[The headhunter]

Maar er is een regel die voorschrijft dat je een lichtpunt boven aan de trap zowel beneden als boven moet kunnen bedienen, dan heb je die groep dus automatisch al op de bg en 1e, leg je dan vanaf de 1e 1 buis naar de 2e voor een melder daar ben je al klaar.

 

[Hvdk]

De hotelschakelaar?
Ik ben nu de leidingen en de punten aan het tekenen en bij welke groep deze horen. Hoe de draden werkelijk aan elkaar zitten bij dit soort schakelaars moet ik nog even nakijken.

Een nadeel is dan wel als de zeekring er uit schiet, het complete trappenhuis donker is, maar dat kan dus niet anders.

 

[The headhunter]

Natuurlijk kan dat wel anders, maar het is niet nodig.
De kans dat de verlichting uitvalt in een goed ontworpen installatie is nihil.

 

[Hvdk]

Als ik de tekeningen af heb, zal ik deze wel laten zien, of deze inderdaad goed ontworpen is.

 

[Hvdk]

Ik ben eindelijk klaar met het tekenen van de elektrische bedrading van mijn nieuwe huis (1 nov. as). Het was nogal een klus, want ik heb het nooit eerder gedaan. Totaal ben ik op 6 groepen uitgekomen. Gaat precies passen in mijn huidige kast, als ik er 3 automaten bijprik.

Ik leg voor de zekerheid wel leidingen aan voor: elektrisch koken, elektrische oven, vaatwasser en droger. Ik bedraad deze niet, want ik heb geen idee of die ooit ga aanschaffen.

Alle groepen heb ik een kleurtje gegeven. Bij de lampen heb ik codes geplaatst en dezelfde bij de bijbehorende schakelaars: b1=Begane grond Lamp of schakelaar 1, b2=Begane grond Lamp of schakelaar 2, 1v - 1=1e Verdieping Lamp of schakelaar 1, etc.
Sommige schakelaars verwijzen ook naar lampen op een andere etage. Dit komt voor in het trappenhuis.

Verder heb ik ook aangegeven met een pijl, als een groep vervolgd wordt naar een andere etage.


Voor de vochtige ruimtes: badkamer, buiten en bepaalde ruimtes in het souterain heb ik voor tweepolige schakelaars gekozen. Is dat nodig?



Willen jullie commentaar geven op mijn plan? :)

 

[Leensen]

Dubbelpolige schakelaars lijkt me niet nodig.
Ik zie wel her en der stijgleiding midden in de ruimte, maar ik ga er van uit dat dat in de praktijk anders opgelost wordt

Ik neem aan dat BM de brandmelders zijn. Daar hoeft maar 1 buis heen. De schakeldraad voor het onderling koppelen mag bij mijn weten gewoon door dezelfde buis lopen als de voeding voor de melders.
In de keuken zou ik dan wel een thermische melder ophangen ipv een optische melder.

Wat ik zelf anders gedaan zou hebben is de verlichting voor de verkeersruimtes (hal/trappenhuis) niet achter dezelfde aardlek zetten als waar buitenverlichting en de schuur ook op aangesloten zijn.

Hou er rekening mee dat de loze leiding voor kooktoestel 19mm moet zijn, hoewel ik dat na zou moeten kijken, want ik weet het niet helemaal zeker.

 

[Hvdk]

Allereerst hartelijk bedankt voor je reactie. :D
Hieronder zal ik reageren op hetgeen je geschreven hebt. Heb ik alleen nog een vraag: Is het plan verder wel oké, behalve je opmerkingen? Mijn vrouw vraagt zich zo wie zo af of het wel slim is zelf elektriciteit aan te leggen. Maar ik denk met gezond verstand, veel info lezen en hulp van het Klusidee Forum het wel moet lukken.

Dubbelpolige schakelaars lijkt me niet nodig.
Ik zie wel her en der stijgleiding midden in de ruimte, maar ik ga er van uit dat dat in de praktijk anders opgelost wordt

Ook niet in de badkamer? Enkelpolige maakt het wel wat gemakkelijker.
De stijgleidingen laat ik via de wanden lopen, moet ik nog even een aparte tekening voor maken (dozen/ sleuventekening, teken ik daar ook de echte draden in. Weet ik zeker dat alles goed werkt straks.

Ik neem aan dat BM de brandmelders zijn. Daar hoeft maar 1 buis heen. De schakeldraad voor het onderling koppelen mag bij mijn weten gewoon door dezelfde buis lopen als de voeding voor de melders.
In de keuken zou ik dan wel een thermische melder ophangen ipv een optische melder.

Kun je een thermische melder ook koppelen en wat is het voordeel tov een rookmelder? Is het aantal niet te overdreven?

Wat ik zelf anders gedaan zou hebben is de verlichting voor de verkeersruimtes (hal/trappenhuis) niet achter dezelfde aardlek zetten als waar buitenverlichting en de schuur ook op aangesloten zijn.

Is daar een speciale reden voor? Anders wissel ik ze wel om. Deze groep zou dan naar de 2e aardlekschakelaar gaan. Zit de buitenverlichting en de verkeersruimte apart. Alleen wilde ik groep 5 die nu in het souterain ook voor de tuinverlichting, moet ik die anders ook maar onder de 1e aardlek plaatsen?

Hou er rekening mee dat de loze leiding voor kooktoestel 19mm moet zijn, hoewel ik dat na zou moeten kijken, want ik weet het niet helemaal zeker.

Klopt moet 19 zijn.

 

[Leensen]

Ik zou niet weten onder welke condities een lichtschakelaar dubbelpolig zou moeten zijn. Een dubbelpolige schakelaar is een werkschakelaar om een apparaat echt volledig van het net te koppelen (zowel fase als nul).

Als je de brandmelders van hetzelfde merk koopt (en met gelijke specificaties v.w.b. het doorkoppelen), dan kun je een thermische melder, optische melder en CO2 melders gewoon op elkaar aansluiten.
Wat het voordeel van een thermische melder in de keuken is merk je wel als je een optische melder gaat gebruiken
Ook als je eten niet aanbrand, kan een vettige lucht al voldoende zijn om een rookmelder af te laten gaan.
Of het aantal overdreven is kan ik lastig inschatten. Logisch beredeneert is de melder in het souterain misschien overbodig, want ik kan me geen situatie bedenken waarom je via het souterain zou willen vluchten als je op de begane grond al 2 uitgangen hebt.
In de slaapkamer lijkt een melder zinvol, maar als je met de deur open slaapt, heeft die wellicht ook geen toegevoegde waarde.

Aardlekfouten treden in mijn ogen nu eenmaal het vaakst op in wachines, buitenverlichting e.d. Dus vandaar dat ik de verlichting van verkeersruimtes bewust achter een andere aardlek heb gezet.

 

[The headhunter]

Wat heeft een melder met een vluchtweg te maken?

Een melder moet waarschuwen dat er iets loos is zodat je tijdig kan vluchten, lijkt mij handig dat je bij een beginnende brand in een kelder op tijd gewaarschuwd word als je op de zolder zit.

 

[Leensen]

Natuurlijk wil je zo vroeg mogelijk weten dat er brand is, maar dan moet je een melder in elke kamer hangen.
Een rookmelder hang je daarom minimaal op alle plaatsen die je vluchtweg zou kunnen blokkeren.

 

[FreddyFiets]

Als je de brandmelders van hetzelfde merk koopt (en met gelijke specificaties v.w.b. het doorkoppelen), dan kun je een thermische melder, optische melder en CO2 melders gewoon op elkaar aansluiten.

Het wordt vaak afgeraden om CO2 melders en rookmelders aan elkaar te koppelen.
Bij brand (rookmelder) kun je het beste alle deuren en ramen sluiten.
Bij CO2 moet je juist alle deuren en ramen openen om te ventileren
(beide natuurlijk indien geen gevaar voor jezelf).

In het bouwbesluit staat dat je minimaal de vluchtroutes moet voorzien van melders. In elke ruimte minimaal 1 zou natuurlijk het beste zijn. Dit ligt ook aan het gebruik (rook je bijvoorbeeld op de slaapkamer dan is het brandgevaar groter).

 

[Hvdk]

Heb vandaag nog mijn schema laten zien aan een docent elektro en deze had nog wat op en aanmerkingen.
Ben ik nu aan het verwerken in mijn nieuwe aansluitschema.

Om het aantal leidingen over het plafond te beperken, wil ik een gemodificeerd centraaldozensysteem toepassen in de woonkamer. Ik wil nl een balkenplafond. Een leidinkje hier en daar vind ik geen ramp, maar ik probeer het te beperken.
Naar mijn idee mag je ik een centraaldozensysteem op onderstaande manier uitbreiden. Klopt dat? Max 2 extra punten aan een inbouwdoos.
De twee wcd zitten op de muur tegenover elkaar.
De onderste wcd is dan een uitbreiding op de doos van de schakelaar.

Kun je dat dan zo schematisch aangeven:

of op deze manier?

 

[The headhunter]

2e methode.

Er is tegenwoordig echter geen hond die zulke tekeningen maakt.

Normaal staat alleen de positie en groepsnummer en/of functienummer op tekening, leidingloopt ed worden niet getekend.

 

[Hvdk]

Er is tegenwoordig echter geen hond die zulke tekeningen maakt.

Zei de docent ook tegen mij. Maar ik ben onervaren en zo'n tekening geeft mij wel een beter overzicht hoe de leidingen lopen voor als ik het zelf ga doen.

Zoals in de tweede methode mag ik dus wel 4 draden (max 5) door een buis laten lopen + een extra aftakking maken in de doos van de schakelaar: gemodificeerd centraaldozensysteem.

De docent zei dat ik alles vanuit de centraaldoos moest laten komen, maar dat is niet zoals ik het heb kunnen lezen : Je mag per inbouwdoos nl 2 extra punten aanleggen. Dit gemodificeerd centraaldozensysteem hebben ze juist bedacht om de extra hoeveelheid bedrading door het centraaldozensysteem te beperken.

Een andere vakman vertelde me zelfs dat ik ook een combinatie mag maken van centraaldoos en normaal doos?

By the way: Je hebt wel veel verstand van de materie

 

[The headhunter]

Je kan systemen door elkaar gebruiken, daar zijn geen regels voor.

Als jij een hoofdleiding systeem wil hanteren icm centraaldozen mag dat.

Het doorlussen heeft wel beperkingen: de aansluiting moet in hetzelfde vlak blijven, je mag dus niet om een hoek, maar wel door een vloer.

Als je je wcd-en niet te hoog wilt hebben kan het gunstig zijn om die te voeden van de centraaldoos van een etage lager, en dat kan je dan ook weer een gunstigere verdeling geven ivm 2 groepen per ruimte.(geen regel meer kunst)

 

[Hvdk]

Vandaag mijn bedradingsschema afgerond. Heb wat aanpassingen gemaakt. Ik hoop het zo te gaan doen:

• Overal waar een doos komt, duidelijk een bolletje getekend
• Juiste verbindingen getekend
• Krijg toch een vaatwasser, heb daarom besloten een groepenkast van 8 groepen te nemen
• Ik heb andere grootverbruikers wel ingetekend, maar deze heb ik niet en sluit ik ook niet aan. Wel trek ik de leidingen en de inbouwdozen, mocht ik dit later wel willen.
• De groepen heb ik verder wat anders verdeeld
• Verdeling over de aardlekschakelaars verdeeld. Ik neem met 8 groepen met 3 aardlekschakelaars. Ik koop namelijk een HAGER met twee aardlekschakelaars met 5 groepen. Zelf heb ik momenteel een kleine HAGER met 2 aardlekschakelaars en 3 groepen, die daarin over te zetten zijn. Naar mijn idee moet het ook mogelijk zijn zelfs 4 aardlekschakelaars in zo'n kast te plaatsen. Misschien een goed idee?
• Groep 3 (groen) heeft bijna het maximale aansluitpunten (20), maar bestaat hoofdzakelijk uit verlichting trappenhuis en brandmelders.
• Ik besloten een koof aan te brengen voor de distributie van de leidingen naar alle verdiepingen

Graag jullie reactie en goede tips als er wat aan te passen is?