Glad beton & Metselen - hoe echt sterk cement /mortel maken?

[Marc-S]

Beste mensen,

Kan iemand mij adviseren hoe echt sterk cement / metselmortel te maken of welk kant en klaar product hiervoor is?

Bij mijn jaren ‘30 huis ben ik verschillende typen cement tegen gekomen, het kan van de bouwperiode zijn (verschillende metselploegen die verschillende delen van het huis hebben gemetsteld) of herstelwerk in latere perioden.

Wat mij opvalt is dat bepaalde delen knoerthard cement hebben wat nauwelijks te breken is of van stenen af te krijgen is en dat andere cementdelen veel minder sterk zijn, en soms zelfs wat zanderig.

Nu ben ik de laatste paar jaar ook wel eens met kant-en-klaar metselmortel uit de bouwmarkt bezig geweest (cement van de meest bekende fabrikanten) en daar ben ik ook niet echt te spreken over qua sterkte. Ik volg goed steeds de verwerkingsinstructies (incl. de juiste wijze van bevochtigen van de stenen), maar zelfs na maanden na t uitgevoerde werk (dus alles helemaal uitgehard), ben ik niet echt onder de indruk van de sterkte (van de metselmortel zelf en ook van hoe hecht t aan de stenen zit). Het houdt alle stenen wel netjes vast en aan elkaar maar het cement is met een beetje krachtig krappen met een voegspijker toch makkelijk weer los te krijgen / heeft soms toch wat een korrelige structuur.
Deze kant-en-klaar mortels (verkrijgbaar in de bouwmarkten) zien er leuk uit qua verpakking, zijn makkelijk verwerkbaar en smeuïg en drogen netjes op, maar ik ben niet onder de indruk van de uiteindelijke hardheid en sterkte hechting aan de stenen.

Is dit een bekend probleem?

En kan iemand mij vertellen hoe ik wel een knoertharde cementmortel krijg?

Kennelijk wisten ze dat in de jaren ‘30 ook al, en zou dat nu ook nog moeten kunnen. Iemand tips hierover?

De toepassing hier die ik heb zijn een aantal terrasmuurtjes en gemetselde plantenbakken buiten die nogal wat waterbelasting hebben van regen, optrekkend vocht uit de er onder liggende fundaties.

Veel dank alvast.

Titel aangepast - mod

 

[Marc-S]

Heeft ‘t mogelijk ook iets met dit te maken?

Trasmortel

Zijn er mensen onder jullie die ervaring hebben met het gebruik van trasmortel voor gevelmetselwerk. Moet er enkel trascement gebruikt worden en/of traskalk. Heb ergens gelezen dat de twee samen werden gebruikt (Twee delen traskalk, één deel cement, acht delen zand).

www.bouwinfo.be

 

[Rola]

Stenen te droog verwerkt is het kenmerk van specie die niet hecht aan de stenen.
In oude huizen is er kalkmortel gebruikt, dan kan je de stenen idd schoonbikken. Bij cementspecie en als deze goed verwerkt is, gaat dit zeer lastig.

 

[Marc-S]

Dank, dat verwachtte ik ook. Kan het zijn dat mortels van trasramen (oudere woningen) harder zijn dan de standaard specie (met kalk) die bijv. gebruikt is bij het opmetselen van de muren van mijn jaren ‘30 huis?

Verder heb ik de indruk dat de standaard kant-en-klaar metselmortels van de bouwmarkten wel lekker verwerkbaar zijn maar niet bijster sterk.

Gebruiken de professionele metselaars iet anders voor buitenmuren, wat een stuk sterker is? Vooral voor metsewerk vlak onder of boven maaiveld?

 

[Gerrit B]

Vaak mengen die zelf, vaak hoor je dan 1 deel cement op 5 delen zand tot 1 deel cement op 7 delen zand. Een oom van mij deed er altijd ook nog een deel kalk doorheen "daar werd het smeuïg van"
Maar toen ze het huis hiernaast bouwden kwam er gewoon een silo te staan met kant en klaar gemende mortel, alleen water toevoegen en metselen.
Formules met de toepassing zijn vaak wel on-line te vinden zodat je zelf de juiste verhoudingen aan kunt houden.
1 tip: een schop vol cement is vaak iets anders dan een schop vol zand.

Toen ik zelf aan het beton storten was gebruikte ik gewoon een emmer van 2,5 liter en dan was het de 1-2-3 methode aanhouden. (1 deel cement, 2 delen zand, 3 delen grind) mij was het advies gegeven om eerst 1 deel cement en 3 delen grind goed te mengen, dan pas 2 delen zand toe te voegen en als alles goed gemengd was pas 0,5 deel water toevoegen.
Nu had ik echt gort droog zand (had al een jaar onder een afdak gestaan) en dan was die 0,5 deel water gewoon te weinig dus gebruikte ik 0,75 delen water en dan was het geheel prima te gebruiken en glad te strijken.
Aangezien ik niet zo'n grote betonmolen heb was de betonmolen dan ook voor ongeveer 3/4 gevuld zodat het geheel nog goed gemengd kon worden.

Misschien komt het vreemd over als ik adviseer om ook naar de gebruiksdatum te kijken op de zakken cement die je koopt. Sommigen vinden dat complete onzin, maar liever voorkomen dan later alles er weer uit moeten halen omdat het toch niet de sterkte had die je voor ogen had door die paar goedkope zakken cement die je op de kop hebt kunnen tikken.

 

[Marc-S]

Beste Gerrit,
Heel veel dank voor de uitgebreide uitleg en tips.
De juiste mengverhoudingen zijn inderdaad erg belangrijk en leuk te lezen dat je ook met beton zelf bezig ben geweest. Zelf heb ik ook wel eens hier beton gemaakt, voor wat extra fundatie onder het terras hier. Ik pakte het toen wel vrij recht toe recht aan: paar zakken kant-en-klaar cement uit de bouwmarkt, grind wat ik hier nog behoorlijk had liggen en alles mengen met water mengen in een grote cementemmer.

Waar heb jij het beton destijds voor gebruikt?
Ik heb nl een oude betonvloer (1935) in mijn garage liggen en die wil ik met ca 5-8 cm verhogen (incl een bewapeningsmat) om die een stuk boven maaiveld te krijgen en goed horizontaal. Is dat zelf te doen met een cementmolen en nog een hulpje er bij?

Wat mij op dit moment mij ook vooral bezig houdt hoe mijn jaren ‘30 huis is opgetrokken, qua metselen.

Ik heb nl. het idee dat er destijds 3 metselploegen zijn bezig geweest:

1: een groep die het fundament snel en vrij grof heeft gemetseld, het ‘vuile werk’ zoals het genoemd wordt. De gebruikte specie is wat geelig van kleur en met zichtbaar kleine korreltjes grind er in. Deze specie is denk ik met kalk. De stenen zijn geen harde klinkers, maar harde rode baksteen aan de buitenzijde en binnen in de kruipruimte lichtgrijs/wit.

2: Daarboven staat het trasraam: donkerrode keiharde stenen, heel netjes gevoegd, relatief dunne voeg en keihard cement. Of het geelig is (kalk er in) weet ik niet. Alles is afgevoegd met donkergrijze voeg.

3: Dan boven het trasraam zijn de gevels van het hele huis met oranje baksteen opgetrokken.Deze stenen zijn een stuk poreuzer en minder sterk dan de trasraam stenen. Ook de metselspecie van dit werk (enigszins geelig) lijkt minder hard dan van het trasraam.
Dit metselwerk is heel netjes gedaan destijds en heeft iets bredere voeg dan van het trasraam.

Kortom, het lijkt er op dat er 3 metselfasen destijds zijn geweest toen mijn jaren ‘30 huis is opgetrokken.
Weet iemand of dat gebruikelijk was toen? En werden er voor de 3 verschillende metsellagen (fundament, trasraam, opgaand werk daarboven), verschillende kwaliteit (mengverhoudingen, grofheid zand, al dan niet klein grind, kalk, tras er in) species destijds gebruikt?

 

[Boertje125]

de huidige fabrieks mortels zijn net als beton in verschillende sterkteklasse ingedeeld.
Als je kant en klaar koopt kijk dan op de zak welk type het is.
Neem M15 of M20 als je een sterke mortel wilt.

het is nog steeds gebruikelijk om producten met bepaalde eigenschappen voor een bepaald doel te gebruiken .
het metselwerk in jouw gevel kan je inderdaad in 3 of 4 groepen verdelen
(als er een spouwmuur inzit is het binnenblad anders dan het buitenblad)

kant en klare mortel moet alleen water bij als je er grind of zand bij gaat gooien kloppen de verhoudingen niet meer en wordt het resultaat minder

als je zelf een goede mortel wilt mengen is de opbouw van het zand dat je toepast het belangrijkste.
dat moet scherp zijn en van elke afmeting een bepaalde hoeveelheid bevatten zodat het goed in elkaar past.
vervolgens meng je dit in de juiste verhouding met hoogovencement CMIII 42,5 en water

voor goed metzelzand moet je naar de bouwmaterialenhandel

 

[Marc-S]

Hi Boertje,
Veel dank voor de verdere uitleg en goede tips. Ik hou t in de gaten voor volgende cement-klussen!

Ik heb nog een vraag over mijn betonvloer in de garage (nu grof beton uit de jaren ‘30).
Ik wil daar nog een betonlaag overeen doen van 5-8 cm dik, om het ca 5 cm boven maaiveld te krijgen (ter vermindering van grondvocht) en het allemaal wat meer waterpas te krijgen.

Garage is ca 3 x 6 meter (18 m2). Gemiddeld 6 cm er op betekent ca 1.1 m2 beton.
Uiteraard moet er een bewapeningsmatje (6mm draad?) in.
- Is het zelf te doen met een kleine betonmolen en 2 personen?
- Heeft t zin een toevoeging toe te voegen om het beton ook nog wat verder waterdicht te krijgen?
- Moet t bestaande beton eerst worden aangebrand met een cement papje voordat de nieuwe betonlaag er over heen gaat?

Of kan ik dit beter allemaal uitbesteden waarbij ze met een betonwagen aankomen, matje er in leggen en na snel storten uit de vrachtwagen en afrijen in een halve dag alweer weg zijn?

 

[Marc-S]

Andere korte vraag: is hoogovencement CMIII 42,5 niet vooral ontwikkeld voor beton?

 

[Rola]

Kan je ook prima mee metselen, is goedkoper als portlandcement.

 

[Boertje125]

een kuub is te den met twee man
voor een geode hechting moet je het bestaande beton opruwen en aanbranden
voordat je de nieuwe laag er op stort.

neem fijn grind voor een dergelijk dun laagje

zandcement in plaats van beton is makkelijker en als je het goed doet net zo sterk

 

[Marc-S]

OK Rola en Boertje, veel dank, is duidelijk.
Zandcement ging ook onder mijn tegelvloer van de keuken en toen kreeg ik de indruk dat het niet zo sterk was als beton. Of heeft dat er mee te maken dat er in normaal zandcement niet echt klein grind zit (van 3-8 mm wat ik verwacht dat je zou moeten toevoegen).

Flinderen van een garagevloer lijkt me niet echt te doen als particulier. Is dat trouwens wel nodig om het mooi glad te krijgen?

Zie bijgesloten foto van erg gladde betonblokken die ik toevallig vandaag als bankje zag staan hier bij een meertje.
Hoe wordt dat zo mooi glad gemaakt?

 

[Rola]

Dat is de bekiste zijde, de stortzijde is de onderkant.

 

[Marc-S]

OK bedankt, duidelijk.

Mijn garagevloer zou ik uiteindelijk ongeveer zo glad willen krijgen. Is dat te doen (als particulier) zonder de vloer te vlinderen? En hoe moet je dat doen?

 

[Rola]

Zonder vlinderen niet te doen. Je moet de vloer dichtschuren.

 

[Marc-S]

OK, veel dank. Egalisatie (egaline) heeft waarschijnlijk ook geen zin toch hiervoor; niet sterk genoeg als toplaag?

 

[Peter]

egaline heb je in verschillende vormen en sterktes.
Bepaalde egalines op cementbasis worden ook wel eens gebruikt voor bedrijfs vloeren waar ze met heftruks overheen rijden.
Egalines op gipsbases zijn daar niet voor geschikt, die zijn te zacht.

 

[Marc-S]

Veel dank Peter, goed om te weten!
Ik wist niet dat er dat zo sterke egalines al bestaan.
Het vlinderen van een net gestorte betonvloer is dan helemaal niet meer nodig.

Voor een strak uitziende wat verhoogde garagevloer is dan volgens mij de aanpak: aanbranden, bewapeningsmat er op, 5-8 cm beton er over met niet te grof grind (5-8 mm grootte?), zoveel mogelijk waterpas afrijen, laten uitharden en daarna nog een laag sterke egaline er over.
Enig idee hoeveel mm ongeveer die egalinelaag dik moet zijn?

 

[Marc-S]

Nog een extra item: aan de ingang van de garage moet ook nog een drempel komen die mooi aansluit aan de verhoogde betonvloer (ook ter bescherming van de beton rand daar).

Is het wat om hier een mooie holonite drempel in te lijmen of beter een gegalvaniseerd profiel te plaatsen voordat de betonlaag wordt gestort?

 

[Peter]

Dat ligt er aan wat voor een deur er in komt.