Hi klussers,
Ik wil deze luifel dus opknappen en verfen in antraciet kleur.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Ik wil deze luifel dus opknappen en verfen in antraciet kleur.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Deur luifel opknappen en verfen
De kopse kanten zou ik met HPL / Trespa maken. Dat is in alle kleuren en al op maat te koop en de prijs is berekend op wat je afneemt. Je hoeft dus niet voor een hele plaat te betalen als je maar een paar strookjes koopt.
Je hoeft het niet te schilderen, is met een natte doek zo schoon en is UV en weersbestendig. Je schroeft het vast met speciale schroeven met een brede kop.
De onderkant kun je daar ook mee maken. Anders is lakken ook een optie, de onderkant lijdt niet veel van het weer.
Je hoeft het niet te schilderen, is met een natte doek zo schoon en is UV en weersbestendig. Je schroeft het vast met speciale schroeven met een brede kop.
De onderkant kun je daar ook mee maken. Anders is lakken ook een optie, de onderkant lijdt niet veel van het weer.
Hallo
Alles reinigen/ontvetten de losse delen verwijderen en schuren, de kale plekken gronden met grijze grondverf, en plamuren met polyester plamuur, schuren en zo nodig weer plamuren en schuren.
Daarna alles weer reinigen en het geheel gronden in het grijs i.v.m de aflak kleur, na een goede dekking of 2 lagen aflak.
Alles reinigen/ontvetten de losse delen verwijderen en schuren, de kale plekken gronden met grijze grondverf, en plamuren met polyester plamuur, schuren en zo nodig weer plamuren en schuren.
Daarna alles weer reinigen en het geheel gronden in het grijs i.v.m de aflak kleur, na een goede dekking of 2 lagen aflak.
Als ik het zo inschat, lijkt het veel op hoe mijn eigen deurluifel er op zeker moment uit zag.
Met name de beschadigingen hier (zie pijl) komen me bekend voor:
Bij mij werd dat veroorzaakt doordat de luifel bij de oorspronkelijke constructie in elkaar gespijkerd is met niet-gegalvaniseerde grote spijkers. Een methode, die de bouwer (rond de 60-er jaren) overal in en om het huis heeft toegepast. Op zich (begreep ik uit bijdragen op het forum) niets mis mee, maar zodra er via scheurtjes in het hout ook maar enig water bij de spijkers komt, gaan die roesten en daardoor zet het materiaal uit, gevolg: hout dat splijt.
Ik heb dat een aantal keer stevig weggeslepen en met houtrotmiddelen behandeld en dichtgeplamuurd. Op zeker moment is er ook een professioneel schildersbedrijf bij geweest die de zaak nogmaals met tweecomponenten (zo'n dubbele tube) speciaal houtplamuur heeft gerepareerd. Na een paar jaar kwam het weer terug en uiteindelijk was het niet te redden. Toen heeft een timmerman de boel onderhanden genomen en alle lijsten vervangen door nieuw hout (ik dacht dat hij watervast verlijmd multiplex gebruikte). Waarbij de verbindingen met RVS schroeven werden gedaan. Dat vanzelfsprekend gegrond en afgelakt en het staat er nu na een aantal jaar uitstekend bij.
Waarmee ik wil zeggen: overweeg beslist of de (waarschijnlijk) rotte plekken niet te groot zijn en het veel te duur wordt om na wegsteken veel tweecomponenten vuller in te moeten steken.
Vervangen door HPL zou ook kunnen, maar dan moet er wel wat gebeuren met de ondergrond, want dat materiaal moet ventilerend aangebracht worden. Zomaar eroverheen zetten gaat op de lange duur niet goed. Alhoewel ik hier in de buurt diverse schuren zie, waar ze domweg stroken HPL over de daklijsten hebben gemonteerd, niks ventilatie, en het zit al jaren. Maar vraag niet wat het materiaal eronder doet (want dat begon al te rotten voordat ze de HPL stroken erop gezet hebben).
Met name de beschadigingen hier (zie pijl) komen me bekend voor:
Bij mij werd dat veroorzaakt doordat de luifel bij de oorspronkelijke constructie in elkaar gespijkerd is met niet-gegalvaniseerde grote spijkers. Een methode, die de bouwer (rond de 60-er jaren) overal in en om het huis heeft toegepast. Op zich (begreep ik uit bijdragen op het forum) niets mis mee, maar zodra er via scheurtjes in het hout ook maar enig water bij de spijkers komt, gaan die roesten en daardoor zet het materiaal uit, gevolg: hout dat splijt.
Ik heb dat een aantal keer stevig weggeslepen en met houtrotmiddelen behandeld en dichtgeplamuurd. Op zeker moment is er ook een professioneel schildersbedrijf bij geweest die de zaak nogmaals met tweecomponenten (zo'n dubbele tube) speciaal houtplamuur heeft gerepareerd. Na een paar jaar kwam het weer terug en uiteindelijk was het niet te redden. Toen heeft een timmerman de boel onderhanden genomen en alle lijsten vervangen door nieuw hout (ik dacht dat hij watervast verlijmd multiplex gebruikte). Waarbij de verbindingen met RVS schroeven werden gedaan. Dat vanzelfsprekend gegrond en afgelakt en het staat er nu na een aantal jaar uitstekend bij.
Waarmee ik wil zeggen: overweeg beslist of de (waarschijnlijk) rotte plekken niet te groot zijn en het veel te duur wordt om na wegsteken veel tweecomponenten vuller in te moeten steken.
Vervangen door HPL zou ook kunnen, maar dan moet er wel wat gebeuren met de ondergrond, want dat materiaal moet ventilerend aangebracht worden. Zomaar eroverheen zetten gaat op de lange duur niet goed. Alhoewel ik hier in de buurt diverse schuren zie, waar ze domweg stroken HPL over de daklijsten hebben gemonteerd, niks ventilatie, en het zit al jaren. Maar vraag niet wat het materiaal eronder doet (want dat begon al te rotten voordat ze de HPL stroken erop gezet hebben).
"Polysterplamuur is geschikt voor het repareren van scheuren, gaatjes en deuken in auto's, boten e.d. Uitstekende hechting op hout, metaal, polyester, diverse kunststoffen, steen en aluminiu"
Ik heb het niet over hechting, maar over het opnemen van vocht. En dat opnemen van vocht geeft weer onthechting van de verf.
Altijd (in ieder geval buiten) een epoxy plamuur gebruiken. Dat zijn ook 2 componenten.
Altijd (in ieder geval buiten) een epoxy plamuur gebruiken. Dat zijn ook 2 componenten.
******* plamuur voor onder en boven de waterlijn
Plamuur is belangrijk voor het eindresultaat. Als de laag plamuur goed en netjes is aangebracht kan de volgende laag er perfect overheen. We hebben de plamuren van ******* voor boven en onder de waterlijn en voor verschillende gebruiksdoeleinden. Zo is de polyesterplamuur echt alleen geschikt voor boven de waterlijn, omdat het ook vocht opneemt.
Om onder de waterlijn te plamuren gebruikt u de epoxy variant van *******, welke zowel boven als onder de waterlijn gebruikt kunnen worden.
Dus alleen als de polyesterplamuur volledig afgesloten is. te gebruiken in vochtige omstandigheden. Bij hout is dit zeker niet het geval.
Plamuur is belangrijk voor het eindresultaat. Als de laag plamuur goed en netjes is aangebracht kan de volgende laag er perfect overheen. We hebben de plamuren van ******* voor boven en onder de waterlijn en voor verschillende gebruiksdoeleinden. Zo is de polyesterplamuur echt alleen geschikt voor boven de waterlijn, omdat het ook vocht opneemt.
Om onder de waterlijn te plamuren gebruikt u de epoxy variant van *******, welke zowel boven als onder de waterlijn gebruikt kunnen worden.
Dus alleen als de polyesterplamuur volledig afgesloten is. te gebruiken in vochtige omstandigheden. Bij hout is dit zeker niet het geval.
Ik zou ook zeker de oorzaak van die plek op de hoek wegnemen. Je kan het allemaal mooi wegsteken en plamuren, maar als het probleem onderhuids blijft bestaan kun je over 2 jaar weer schilderen.
Dan ontkom je er niet aan dat je moet gaan slopen (hout weg moet halen).
Dan ontkom je er niet aan dat je moet gaan slopen (hout weg moet halen).
Je moet ook zeker weten dat de dakbedekking op het luifeltje dicht is. Anders heeft opknappen ook weinig zin.
Mocht je voor trespa kiezen, dan zou ik overwegen dat te verlijmen in plaats van te schroeven. Dat geeft een veel strakker resultaat.
Mocht je voor trespa kiezen, dan zou ik overwegen dat te verlijmen in plaats van te schroeven. Dat geeft een veel strakker resultaat.
En het belangrijkste bij trespa....flinke dilataties laten, want het werkt altijd meer dan je denkt. Als je de hoeken strak tegen elkaar zet gaat het gegarandeerd fout, zaak trekt krom en lijm laat los.
@Sander 1972 Persoonlijk vind ik trespa (hpl) ook wel een beetje uit de tijd. Zou er multiplex / betonplex tegen zetten (moet je wel nog kopse kanten afwerken) of nog beter rockpanel (panelen op steenwolbasis, nooit meer schilderen). Allemaal geventileerd plaatsen.
Ik zie het verschil tussen trespa en rockpanel niet zo. Dat zijn vergelijkbare materialen en als je je aan de verwerkingsvoorschriften houd, kun je bij beide een mooi en duurzaam resultaat behalen.
Betonplex is niet geschikt voor dit soort timmerwerk en watervast verlijmd multiplex kan, maar is meer werk om af te werken en moet ook in de toekomst ook geschilderd worden.
De detaillering is bij alle materialen belangrijk. Bij trespa moet je rekening houden met het uitzetten, maar de oppervlaktes zijn niet zo groot. Bij multiplex is dat niet anders, als je daarbij de hoeken koud tegen elkaar zet is de kans op rot ook groot.
Op de foto is te zien dat er ook al kunststofkozijnen in de woning zitten, dus dan misstaat goed aangebracht trespa niet. Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en je hoeft het inderdaad niet te schilderen.
Betonplex is niet geschikt voor dit soort timmerwerk en watervast verlijmd multiplex kan, maar is meer werk om af te werken en moet ook in de toekomst ook geschilderd worden.
De detaillering is bij alle materialen belangrijk. Bij trespa moet je rekening houden met het uitzetten, maar de oppervlaktes zijn niet zo groot. Bij multiplex is dat niet anders, als je daarbij de hoeken koud tegen elkaar zet is de kans op rot ook groot.
Op de foto is te zien dat er ook al kunststofkozijnen in de woning zitten, dus dan misstaat goed aangebracht trespa niet. Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en je hoeft het inderdaad niet te schilderen.
Gerelateerde klussen
- Wijabuit1
- Verven, lakken, behangen en glas
- 7
- 95
Verven, lakken, behangen en glas
BertPleizier
- Togepi
- Verven, lakken, behangen en glas
- 8
- 591
- esinspain
- Verven, lakken, behangen en glas
- 3
- 292
