Dakkapel zijkanten en de boeidelen vervangen

[Peterstroh]

Goede dag,

Wij hebben op ons huis 2 dakkapelen, door de schilder en inmiddels ook door mijzelf gezien dat de kwaliteit erg slecht is en vervangen dient te worden. Inmiddels geleverde offertes laten zien dat het ongeveer 2000 euro moet kosten. Kan iemand mij vertellen of het een klusje is wat ook door een "leek"gedaan kan worden? Het gaat om de zijkanten en de boeidelen, Houtwerk achter deze delen ziet er nog prima uit.

Wat mij opviel is dat de delen nu gespijkerd zitten, is dit normaal? als "leek"zou ik zeggen dat het geschroefd moet worden.

Gaarne jullie kundige mening

Peter

 

[wgb]

Het enige wat ik kwijt wil, misschien is de dakkapel gezet voordat de accuschroefmachine werd uitgevonden.

 

[Peterstroh]

Zal denk ik wel meevallen, huis staat sinds 1986, toen bestonden ze toch al

 

[Pepjo]

Als je een beetje handig bent, de juiste apparatuur hebt, geen hoogtevrees en eventueel een steiger kan zetten kun je dat goed zelf doen.

Let wel op de boeiboorden en de dakaansluiting, anders krijg je nare lekkages.

Ik vermoed overigens dat die dakkapellen kant-en-klaar zijn aangeleverd, en in de werkplaats zijn getackt met een pneumatische tacker. Vandaar de 'spijkers'.

 

[Peterstroh]

Pepjo,

dank je wel voor de reactie, als ik op de dakkapel kijk naar de aluminium daklijsten lijkt het erop dat ze niet vastzitten aan de boeiborden. Dakkapel is inderdaad vanaf de bouw geplaatst.
Hoogtevrees heb ik niet, denk dat ik eerst de oude zijplaten verwijder en ze dan op maat maak , dan gronden en dan weer monteren.

 

[Cyruse]

Aluminium daklijsten zitten niet vast? Creatief.

In ieder geval: voor nieuwe boeidelen liefst Red Ceder gebruiken of anders de allerbeste kwaliteit watervast multiplex (bij laatste variant goed de kopse kanten in een sealer zetten) die je kan betalen.

Boel minimaal 2x gronden (eerste laag 10% verdunt), ook de achterkant in de grond.

Bij vastzetten: geen spijkers gebruiken maar RVS schroeven. Deze voldoende diep schroeven (4-5mm). Gaatjes plamuren met epoxy plamuur. Eventuele onderlinge verbinding (bijv. hoekverbinding) verlijmen met een MS polymeerkit zodat het nog een beetje kan werken.

Dan 2x keer in de aflak.

Voorlopig zit het dan wel weer voor 30 jaar (met tussentijds onderhoud natuurlijk).

 

[Peterstroh]

Misschien druk ik mijzelf verkeerd uit, lijsten zitten natuurlijk wel vast maar aan de bovenkant in het bitumen. Tussen de daklijsten en de boeidelen zit ruimte +- 5 millimeter

 

[wgb]

De daktrim kan op het boeideel zijn gezet. Hoeft niet.
Het klopt dat deze met de jaren wat los komt te zitten, wordt door de werking van het aluminium veroorzaakt.
De daktrim kan met schroefnagels zijn vast gezet. Lastig loskrijgen zonder het profiel en de bitumen te beschadigen.
Daarom wordt er meestal een kunststofplaat op het boeideel gezet. Een speciaal profiel wordt achter de daktrim geschoven en op het boeideel vast gezet. Zodoende heb je een afwaterende aansluiting op die kunststof platen.

 

[Willem.S]

Nagelen kan wel, mits er RVS bol/lenskop nagels gebruikt wordt. Op deze manier blijft de kop óp het hout liggen en beschadigd de toplaag niet.
Als er chanell-siding , zweeds-rabat , bevel-siding o.i.d. wordt verwerkt moet je het ook altijd met dit soort nagels bevestigen.

Is natuurlijk ook minder werk dan dichtsmacken en schilderen.....

w.

 

[Rene de klusser]

Hoe je het ook went of keert.
Bij vervanging van boeidelen wangen en bekledingen van dakkapelen.
Is het belangrijk dat de bevestiging van RVS is.
Daar naast bij MULTYPLEX aanbrengen volgens verwerkings voorschrift.
Boeidelen van HPL prima maar denk om ventilatie achter de HPL.
Boeidelen REDCEDAR een van de betere oplossingen altijd rondom schilderen.
Boeidelen VUREN HOUT prima maar ook schilderen rondom en mogelijkheid voor ventilatie .

Wangen van dakkapel.
HPL prima spul maar 20 tot 30 mm ventilatie achter het paneel.(Doorlopend 10mm vrije doorgang)
HECHTHOUT prima maar ook minimaal 15 tot 20 mm ventilatie.
SCHROOTJE'S prima maar rondom in de verf en ventileren.
STEENWOL PANEEL is ook een optie,en ook daar ventilatie

En welke afwerking je ook kiest vervang gelijk het lood aan de zijden en houd voldoende ruimte tussen de pannen en het kopse hout van de afwerking.
Bij HPL is het laatste wat minder spannend.

Het ventileren achter de diverse bekledingen verlengd de levensduur zeker met 75 %.
Bij vervanging van de boeidelen raad ik altijd aan om daktrim te verwijderen en vervangen door een zinken afwerkkraal.
De kans op lekkage bij de randen is zeker met de helft af genomen.

 

[wgb]

De kans op lekkage bij de randen is zeker met de helft af genomen.

Volgens mij moet daar staan: lekkage bij de randen is dan uitgesloten.

 

[Rene de klusser]

Zeker weten WGB.
En de duurzaamheid verleng je zeker met 20 jaar. :D

Ik heb altijd het motto als je iets doet doe het dan gelijk goed.

 

[DvV]

Ik open weer even een ouder draadje.

Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. De wangen van mijn dakkapel zijn slecht. Aan de ene zijde is dit een geverfde multiplexplaat, aan de andere zijde zit hier ook nog een plaat trespa overheen.

Ik was van plan aan de multiplex zijde simpelweg een nieuwe plaat hout er stijf tegenaan te schroeven, en vervolgens de kopse kanten goed te gronden en te verven, en de kieren te kitten. Aan de Trespa zijde wilde ik slechts de kopse kanten aanpakken: gronden van de houtplaat erachter, trespa weer vast en kitten.

De opmerkingen hier lezende vraag ik me af of dat nu wel de juiste weg is. Wat moet er geventileerd worden? Kan ik niet simpelweg mijn oplossing doen, zonder rottingsgevaar?

 

[Peter]

Graag even een nieuw topic openen, voor uw eigen vraag, want dit is topic kapen.
Tevens wordt u dan ook beter geholpen, en blijft het overzichtelijk.

Daarom ook dit oude topic gesloten.