Dakkapel goot + boei + zijwangen afwerken

[LangePier]

Hallo allemaal,

Ik heb onlangs samen met een klusjesman de zijwangen van de dakkapel verbreed en het lood rondom vervangen. Nu had de klusjesman niet meer tijd, maar kon wel de steiger laten staan. Dus nu aan mij de schone taak om het karwei af te maken. Maar ik merk dat ik toch te weinig vertrouwen heb in mijn eigen oordeelsvermogen op dit gebied, dus ik ben benieuwd wat jullie van mijn plan denken.

Dus de zijwangen zijn verbreed met balken van 69 mm. Dat is het kale hout wat je aan weerszijden van de groene kozijnen ziet. Tussen het kozijn en die balken heb ik zelf gekit. Het dak is een plaat multiplex, met daar bovenop panlatten (als spouwtje) en daarop weer isolatiefolie. De afwerking met tengels en panlatten moet ik ook nog doen dus.

Een zij-aanzicht van mijn idee om het af te werken:

Een voor-aanzicht:

Wat foto's van het echte ding:

Vragen:
Ik heb de naad tussen het kozijn en de verbreding nu dichtgekit. Omdat het ventilatierooster en de scharnieren iets uitsteken, dacht ik eerst een hardhouten geschilderde lat over die naad aan te brengen, in dezelfde breedte als de geleiders van de screens. En op die lat dan de geleiders van de screens te bevestigen. Op die manier hoop ik dat die naad goed wordt afgedekt en tegelijk de screens iets naar voren komen zodat ze niet tegen de uitstekende delen van het raam aan lopen.

Voor de omkisting van de goot; kan ik die maken uit enkele platen 18 mm boeideel? Ik zie nog mijn oude kralen liggen en meet dat de opening daar 36 mm is, dus kennelijk zaten daar twee platen in geklemd. Is dat aan te raden of overbodig?

Verder wilde ik de goot en omkisten allemaal met hoekankers direct op de dakkapel vastschroeven, dat leek me wel het stevigst. En omdat ik nog screens onder de dakgoot wil monteren, zorg ik dat ik de voorkant van de boei direct laat rusten tegen de voorkant van de bak van de screens, voor extra stevigheid.

En ten slotte: ik had het idee om de zijwangen van zink te bestellen (op maat) en die dan om de hoek tot aan het oude kozijn, dus tot aan de dicht-gekitte naad, te laten lopen. En dan over die naad de nieuw te plaatsen hardhouten lat (misschien met een milimeter of wat ingefreesd zodat het zink mooi erin valt zonder het latje schuin te doen laten staan). Is dit een goed idee? En is het voor een (handige) leek goed te doen om zelf de zinken zijwangen te monteren? Ik heb de oude zinken zijwangen zelf ook gedemonteerd en het zag er allemaal niet zo ingewikkeld uit, maar er zijn vast wel dingen om op te letten.

Ik hoop dat ik zo even een duidelijk totaalbeeld heb geschetst van wat mij te doen staat en hoe ik het wil aanpakken. Ik hoor graag wat jullie ervan denken!

Alvast bedankt!

 

[wgb]

Tekening 1 de voorkant van de goot is veel hoger dan de achterkant. Is dit de goot die aan de onderzijde van het dak hangt.

 

[LangePier]

Dat is de goot die boven de ramen aan de voorzijde moet komen te hangen, en daarmee ook de enige goot die er komt. Het klopt inderdaad dat die aan de voorkant hoger is dan aan de achterkant; zo was ook de oude goot, dus daar heb ik dat van overgenomen. Zou er tussen de (kortere) achterkant en het dak van de dakkapel nog een overbrugging moeten komen ofzo? Ter afdekking van de daar openliggende isolatie?

 

[Marcn.88]

de achterkant van een goot hoort hoger te zijn dan de voorkant zodat bij verstopping het water over de voorkant van de goot loopt en zo de achterliggende constructie geen water schade oploopt.

 

[LangePier]

ah juist, logisch! Bedankt. Ik ben vandaag bij de lokale zink-boer geweest om wat vragen te stellen en heb inmiddels wel vertrouwen in de goot :)

Ik zit nu voornamelijk nog met de vraag of ik het zink dat van de zijwang de hoek om knikt - dus een randje over de voorzijde - direct tegen het hout kan aanbrengen, of dat daar nog een luchtspouwtje achter moet zitten? Dit stuk zink dat om de voorkant heenbuigt zal 7 cm worden (net zo breed als de nieuw toegevoegde balken waarmee de zijwangen zijn verbreed). Over de aansluiting tussen dit zink en het oude (donkergroene) kozijn wil ik dan een hardhouten lat maken, en direct daarop dan de geleider-rails voor de screens. Gaat dat goed, of moet ik er ook nog een spouwtje achter die omgebogen strook zink van 7 cm?

 

[IJkenhout]

In het eerste detail is de dakpan verkeerd om getekend, maar dat maakt verder niet uit. Wel van belang is dat je de isolatie op rachels tekent. Dit werkt niet. De isolatie moet strak op de onderlaag, anders doet deze weinig. Zorg dat de dakisolatie luchtdicht aansluit op de wandisolatie. Luchtdichting is sowieso erg belangrijk.

Een zinken goot moet op ruw hout liggen. Dus niet op multiplex. Het moet ook goed afwateren. Er zijn nog meer aandachtspunten, verdiep je er dus goed in. Het gaat zelfs bij aannemers vaak fout.

In het vooraanzicht is aan de zijkant een kraal getekend. Dat is niet echt gebruikelijk. Er moet sowieso dan een verholen goot onder.

 

[LangePier]

In het eerste detail is de dakpan verkeerd om getekend, maar dat maakt verder niet uit. Wel van belang is dat je de isolatie op rachels tekent. Dit werkt niet. De isolatie moet strak op de onderlaag, anders doet deze weinig. Zorg dat de dakisolatie luchtdicht aansluit op de wandisolatie. Luchtdichting is sowieso erg belangrijk.

Ja uiteindelijk zal ik de isolatiefolie goed vastnieten rondom, zodat er niet zomaar wind onder kan waaien. De latjes die ik eronder heb getekend liggen in werkelijkheid een kwartslag gedraaid (zijn dus tengels), en dienen als luchtspouw - conform de gebruiksvoorschriften.

Een zinken goot moet op ruw hout liggen. Dus niet op multiplex. Het moet ook goed afwateren. Er zijn nog meer aandachtspunten, verdiep je er dus goed in. Het gaat zelfs bij aannemers vaak fout.

Oke goed om te weten, ongeschaafd/ruw hout dus. Dank je. Ik heb nog wat meer gezocht en ben op een super handige site uitgekomen, met heel veel info over de afmetingen, marge en afschot en werking van zink (in een bak): https://www.nedzink.com/nl/hemelwaterafvoer/dakgoten/dakgoten-met-een-doorlopende-ondersteuning/

Daar lees ik ook:

"Goten van zink kunnen uitstekend op ongeschaafd hout worden aangebracht. NedZink raadt aan om bij nieuw geïmpregneerd en verlijmd hout op de bodem van de gootbak een dampopen scheidingslaag aan te brengen om aantasting door condens aan de onderzijde van het zink te voorkomen."

Dus ik kan het beste een ruw houten plank gebruiken als bodem van de bak, en nog een dampopen folie op de bodem leggen kennelijk. Mag/moet ik die ruwhouten bodem dan nog wel schilderen, of onbehandeld laten? Het is me niet helemaal duidelijk wat precies de functie is van het ruwe van het hout - en of ik dat dus mag behandelen of niet?

In het vooraanzicht is aan de zijkant een kraal getekend. Dat is niet echt gebruikelijk. Er moet sowieso dan een verholen goot onder.

Niet gebruikelijk omdat er vaak alleen een niet-sier afdekking op de zijkant zit? Er moet toch wel iets op de bovenkant van het hout worden aangebracht? En er is geen verholen goot, maar rondom (gloednieuw) lood rondom de dakkapel, dus dat zit wel goed :)

 

[IJkenhout]

De latjes die ik eronder heb getekend liggen in werkelijkheid een kwartslag gedraaid (zijn dus tengels), en dienen als luchtspouw - conform de gebruiksvoorschriften.

Nou ben ik erg benieuwd naar gebruiksvoorschriften die een luchtlaag aan de warme kant van isolatie voorschrijven

Geen folie onder het zink. Daardoor blijft het potentieel nat ertussen. Het ruwe (onbehandelde!) hout is de dampopen laag die ze bedoelen. Door het ruwe hout is er geen groot contactvlak, en zal condens snel opgenomen worden in het hout.

Hier bedoel ik die verholen goot. Hoe wil je dit anders waterdicht maken?

 

[IJkenhout]

Toelichting over het zink:

 

[LangePier]

Nou ben ik erg benieuwd naar gebruiksvoorschriften die een luchtlaag aan de warme kant van isolatie voorschrijven

ATI Pro en Superfoil voor onder de dakpannen. De spouw is puur bedoeld om het materiaal uit te kunnen laten zetten onder de pannen.

Geen folie onder het zink. Daardoor blijft het potentieel nat ertussen. Het ruwe (onbehandelde!) hout is de dampopen laag die ze bedoelen. Door het ruwe hout is er geen groot contactvlak, en zal condens snel opgenomen worden in het hout.

Juist oke, hmm nou zou mijn ruwe plank wel aan de onderkant (zo strak mogelijk) afgesloten worden door de metalen kast van de screens, dus alle verdamping/ventilatie zal naar boven moeten plaatsvinden. Maar als de goot goed afdekt en er niet direct regenwater onder de goot door op de plank komt zou dat geen probleem mogen zijn lijkt me. Misschien dat ik de plank extra ruw kan maken met wat krassen erin ofzo ...

Hier bedoel ik die verholen goot. Hoe wil je dit anders waterdicht maken?

Ah daar. Ik dacht misschien een strookje EPDM langs de zijkant te leggen, en die dan om de plank heen te vouwen (en vast te zetten met de kraal).

Toelichting over het zink:

Bedankt, duidelijk! Dus als ik deze theorie volg zou zelfs de 7 cm zink die om de voorkant heengevouwen zit geventileerd aangebracht moeten worden, of anders "een ventilerende glasvliesscheiding". Ik heb dat laatste begrip geprobeerd te vinden, maar kan niets vinden dat zo heet. Wordt hiermee "ventilatieband" bedoeld? Das een soort uitrolbaar gaas van PVC

 

[IJkenhout]

Ah, het is meerlaagse isolatiefolie. Daar zijn aan beide kanten luchtlagen nodig om de isolatiewaarde te halen. Dat werkt heel anders dan traditionele isolatie.

Doe niet zo ingewikkeld met krassen e.d. Gewoon ruw bouwhout gebruiken, dus wat niet geschaafd is.

Je onderschat hoeveel water aan de zijkant naar binnen komt bij een flinke bui en met wind. Een strookje EPDM is niet voldoende, er moet een goot onder. Of een grotere afdekker die de hele naad ruim afdekt, zoals een waterbord.

 

[wgb]

Bedankt, duidelijk! Dus als ik deze theorie volg zou zelfs de 7 cm zink die om de voorkant heengevouwen zit geventileerd aangebracht moeten worden, of anders "een ventilerende glasvliesscheiding". Ik heb dat laatste begrip geprobeerd te vinden, maar kan niets vinden dat zo heet. Wordt hiermee "ventilatieband" bedoeld? Das een soort uitrolbaar gaas van PVC

Allemaal niet nodig als je het over de situatie hebt verholen goot en kraal.
Ten eerste aan een opstaande kant zal minder condensvorming zijn. Ten tweede die kant staat verder van een warmte bron. Ten derde er zal meer ventilatie mogelijk zijn omdat het gezet werk is.

 

[LangePier]

Je onderschat hoeveel water aan de zijkant naar binnen komt bij een flinke bui en met wind. Een strookje EPDM is niet voldoende, er moet een goot onder. Of een grotere afdekker die de hele naad ruim afdekt, zoals een waterbord.

Het idee was dan wel om het EPDM op te laten staan tegen het boeibord langs de zijkanten, en daar dan over de top omheen te slaan. Moderne huizen worden ook voorzien van (kil)goten van EPDM dus op zich is het materiaal zelf uitermate geschikt voor zo'n toepassing. Een verholen goot kan natuurlijk ook, maar EPDM lijkt me wel even wat makkelijker werken, en beter waarschijnlijk want je kan het gewoon een heel stuk onder/tussen de volgende rij pannen leggen.

Allemaal niet nodig als je het over de situatie hebt verholen goot en kraal.
Ten eerste aan een opstaande kant zal minder condensvorming zijn. Ten tweede die kant staat verder van een warmte bron. Ten derde er zal meer ventilatie mogelijk zijn omdat het gezet werk is

Dat stukje van 7 cm gaat dan weer om de voorzijde van de dakkapel. Ik heb hem wat verder uitgewerkt en heb nu dit als idee:

Daarbij zal ik dus een latje van 18 mm dikte over de naad tussen het oude kozijn en de nieuw verbreding monteren. Die was toch al nodig om de screens iets verder van het kozijn te brengen, maar in mijn eerste post dacht ik die nog over het zink aan te brengen. Maar ik denk dat die er net zo goed onder kan, dan fungeert het direct als spouw voor die zinken strook aan de voorkant (en steekt het geheel optisch ook minder uit). Die strook zink die om de voorkant heen komt is overigens niet meer 7 cm breed maar nu 98 mm, om mooi aan het uiteinde van die lat uit te komen.

Ik neem aan dat ik er verstandig aan doe zowel de buitenzijde van de verbredingsbalk als de ophogingslat (van 18 mm) rondom goed te schilderen?

 

[wgb]

Onderzijde zinken zijwang horizontaal, kan daar aan de kant van de zijwang water komen zo ja dan zal je een druiplip moeten maken.

 

[IJkenhout]

Een verholen goot kan prima van EPDM gemaakt worden, ik heb het idee dat je alleen een losse flap bedoelde. Maar volgens mij weet je uberhaupt al precies hoe je het gaat maken, dus je hebt ons advies vast niet meer nodig.