Zolderdak isoleren met pir en gips

[Henkies]

Ik wil mijn zolderdak graag isoleren. Het betreft een pannendak met een dakbeschot van spaanplaat. Verder geen folie of isolatie (boujaar 1970).

Ik wil de boel graag tussen de balken houden omwille van ruimtelijk effect. Maximale gewenste dikte is 13 cm.

Nu had ik bedacht om raggels tegen het dakbeschot aan te schroeven en vervolgens 10cm PIR met opgelijmd gips te plaatsen zodat ik geen extra laag raggels tussen pir en gips moet plaatsen.

PIR+gips is echter flink duurder dan dezelfde pir in B keus en losse gipsplaten. Daarnaast is de ruimte tussen de horizontale gordingen 124 wat een flinke afwerklat rond het gips zou betekenen als ik PIR+gips van 60x120 zou nemen.

Nu bedacht ik mij het volgende: PIR+gips wordt als ik het goed heb begrepen door-en-door vastgeschroefd met lange gipsschroeven. Wat houdt mij dan tegen om het pir vast te zetten op de raggels met montagekit of tijdelijke schroeven, om er vervolgens gips tegenaan te zetten met dezelfde lange gipsschroeven?

Voordeel is dat ik dan Bkeus PIR kan nemen en deze rondom netjes af te dichten met pur en naden af te tapen. Vervolgens kan ik gips op maat snijden tussen de gordingen.


Klonk mij als een goed plan; is er iemand die meer weet waarom dit wel of niet zo is?

 

[Wgb]

Let op schroeven met de juiste coating toepassen.

 

[Henkies]

Wat is 'de juiste? Rvs voor de raggels, en standaard zwarte gipsschroeven? Of zijn die laatste er in verschillende soorten?

 

[Wgb]

Ik ben er een beetje uit. Eens tot me gekomen RVS roest niet vast in het hout. Panlatten met spijkers aan de buitenkant van het dakbeschot doen we al 100 jaar.
Lange schroeven in isolatie materiaal kunnen wat heftig gaan roesten. Ze hebben een coating ontwikkeld verder geen idee.

 

[IJkenhout]

Losse gipsplaten gaan indrukken bij de schroeven. Dit komt dus niet goed vast te zitten. Losse gipsplaten bevestig je op rachels.

Schroeven door de isolatie geven trouwens een koudebrug. Zoveel mogelijk beperken dus.

 

[Henkies]

Kun je uitleggen waarom losse gipsplaat tegen pir meer zou indrukken dan een gipsplaat die op de pir gelijmd is?

Idem met schroeven door de pir; dat is toch hetzelfde als met pir+gips? Zo ook met raggels, die schroef je toch ook door de pir vast?

 

[IJkenhout]

Volledig vast verlijmd is wat anders dan los ertegenaan. Probeer het maar uit anders.

Rachels schroef je normaal niet door de isolatie. Maar bv. tegen de balken aan. Plaats anders even een foto van jouw situatie.

 

[Henkies]

Ik probeer het liever niet zelf uit als de kans groot is dat het mis gaat. Ik ben hier echter om te leren, dus ik probeer te begrijpen waaróm dingen zo zijn.

Ik heb geen foto bij de hand, maar in feite komt het er op neer dat ik 3 vakken van 250 breed en 124 hoog heb, omsloten door balken.


De opties die ik tot nu toe gevonden heb
a) dakbeschot, raggel, pir + gips (geschroefd door pir)
b) dakbeschot, raggel, pir, gips (geschroefd door pir)
c) dakbeschot, raggel, pir, raggel (geschroefd door pir), gips
d) dakbeschot, raggel, pir, digge raggel(geschroefd tussen balken), gips

Als ik het goed heb begrepen is optie A de gebruikelijke bij gebruik van Pir+gips. Ik probeer dus het verschil tussen A en B te begrijpen aangezien ik qua drukverdeling geen logisch verschil kan verzinnen tussen wel of niet verlijmd gelijmd.

Ik dacht dat optie C ook een gebruikelijke is, maar hierbij wordt dus ook de isolatie doorboord.

Optie D wordt erg dik. Los van de extra raggel moet die raggel ook nog eens dikker zijn omdat de overspanning tussen mijn balken 124 cm is.[/code]

 

[IJkenhout]

Geen enkele genoemde optie is gebruikelijk. De isolatie plaats je tussen de gordingen rechtstreeks tegen het dakbeschot. Over de gordingen (of ertussen bij voldoende dikte) plaats je rachels en daartegenaan de gipsplaten. Als de isolatie geen dampremmende laag heeft moet die nog onder de gipsplaten. Bij een 124cm afstand zijn misschien 22mm rachels voldoende, anders een maatje groter.

 

[MvanV]

Je hebt je te goed verdiept. PIR geeft idd een beste isolatiewaarde per cm maar in dit geval vind ik t zonde.
Als je 13 CM hebt kan je ook met 12 cm glas/steenwol een heel behoorlijke isolatie halen. Balkjes om de 60 cm en dan zo n rol met alucoating erop. Kan je ertussenproppen, alufolie met alutape goed dichtplakken en dan kan je de 60 cm gipsplaten zo op de balkje schroeven. Deze constructie kost je waarschijnlijk nog niet de helft en je dak haalt ergens tussen R3 tot 3,2. Met PIR is dat 3.6 De extra energiebesparing van PIR is de meerprijs waarschijnlijk niet waard. Het is ook meer gedoe t passend te maken, steenwol douw je gewoon in vorm en dunne gipsplaat kan je met een stanleymesje al goed op.maat maken. Dikke PIRgipsplaten zijn moeilijk te zagen, t sluit ook op niet volkomen rechte balke aan en kieren kosten isolatiewaarde.
Steen/glaswol zijn bovendien, op papier en alu na, onbrandbaar terwijl PIR met flinke branden mee kan branden.
Glas en steenwol zijn bovendien sterk geluidswerend, PIR beperkt.

Schroeven:in gips moeten zwarte gipsschroeven omdat gips anders bruin vlekt door roest en er n chemische interactie is.
Of RVS ook werkt weet ik niet. Verzinkt of van die koperkleurige schroeven werken in ieder geval niet goed in gips wat vochtig kan worden

 

[Marcn88]

Pir verlijmt op gips brand niet, dit was ook mijn mening maar na er 15 minuten met een dakbrander op te hebben gestaan ben ik tot de conclusie gekomen dat pir echt niet fikt.
Het smeult heel eve totdat het een zwarte laag heeft en dan gloeit het alleen maar op zosnel de vlam eropstaat haal je de vlam eraf is het gloeien ook weer weg.

 

[Wgb]

Maar jouw proef kan heel anders uitpakken als je die plaat in een helling zet. Er zijn ook materialen of kunststsoffen die worden vloeibaar en dan zie je het effect dan die massa zich vloeiend en brandend gaat versprijden. Best ingewikkeld om daar normen aan te knopen.