Wasmachine bauknecht - zekering slaat af

[Wimmeke]

Hallo
Halverwege het kookwasprogramma slaat de zekering af, bij de andere programmas geen problemen.
Het is een automatische zekering 16A, er hangen geen andere verbruikers op deze stroombaan.

Volgens mij is de zekering zwaar genoeg, want heeft jaren goed gegaan, en op andere temperaturen trekt de machine toch evenveel stroom dacht ik, of ben ik mis.
Of kan het zijn dat een automatische zekering verslijt of zoiets, als er lange tijd stroom doorloopt dat ze dan afslaat.
Alvast bedankt

 

[W.A. Vijn]

In principe kan de automatische zekering natuurlijk ook wel eens defekt raken. Maar bij welke temparatuur gebeurd dan de klacht?

Als het apparaat bij een instelling van 60gr. niet uitslaat en wel bij een instelling van 90gr. terwijl dan de temparatuur nog geen 60gr. is, zou ik het toch gaan zoeken in een andere stroom verbruiker. Dus het beste kunt u eerst maar eens gaan meten.

 

[Wimmeke]

Het afslaan van de zekering gebeurt alleen bij instelling 90 graden, ergens halverwege het programma, het water is dan nog geen 90 graden.

Op de stroombaan zijn geen andere verbruikers, alleen de wasmachine.
mvg

 

[Kees]

Ik zou er, om de zekering als oorzaak uit te sluiten, even een gewone zekering van 16 Amp in draaien. Heb je alleen wel een patroonhouder voor nodig, maar misschien kun je die uit een andere groep "lenen"?
Desnoods lenen (omwisselen) met je buren/kinderen/ouders/kennissen...

In Zekeringen meterkast met 5 groepen komt naar voren dat die automatische zekeringen niet altijd even betrouwbaar zijn.

Gaat de gewone (smeltzekering) er ook uit, dan weet je zeker dat er iets mis is met de machine, en anders juist niet...

 

[Wimmeke]

Ik heb nog wat uitgeprobeerd vandaag

De zekeringen van wasmachine omgewisseld in de stroomkast met nieuwere automatische zekeringen van 16A, deze springen ook af na een tijdje.

Bij begin van programma als hij begint te verwarmen, heb ik het verbruik berekend (toeren van de meter geteld in een minuut en dan omgerekend met de toeren voor 1 kwh die op de meter vermeld staan)
Ik telde 36 t/min, en 1kwh=600 t staat op de meter, dan kom ik aan een verbruik van 3600 W of 16.4 A.
Logisch dus dat die zekering van 16A uitspringt.

Maar in de technische gegevens van de machine staat 3200 watt en afzekeren met 16A. (3200W = 14.5A)

Gemakkelijkste is nu een zwaardere zekering zetten van 20A, maar is het normaal dat de machine 2A meer trekt dan normaal.
Er is tijdje geleden al een technicus geweest, maar die zei dat de machine in orde was.

 

[W.A. Vijn]

Probeer eens het element los te maken. Dus even de draden er af en dan het apparaat weer aanzetten. Denk erom dat er geen kortsluiting komt met losse draden.

Kijk dan eens wat de zekering doet. Mogelijk dat het element sluiting maakt bij het heet worden.

 

[Wimmeke]

Ik ga gewoon 20A zekering steken, de draad is immers 2.5 mm2.

Nog eens gebeld naar technieker, en volgens hem is het normaal dat de machine meer verbruikt na aantal jaren (slijtage en meer wrijving)
dus 16A zekering is op het randje.

 

[Kees]

Tja, moet je natuurlijk zelf weten, om er een zwaardere zekering in te doen. Maar naar mijn weten mag in een huisinstallatie in nederland geen zwaardere zekering gebruikt worden dan 16 A.

Althans, zo heb ik het begrepen uit berichten in onze rubriek elektra...

Ik vind het merkwaardig dat een wasmachine zó veel meer stroom trekt omdat hij veroudert. Iets meer, ok, maar 400 W meer toch best wel veel.
Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat bijv het verwarmingselement gedeeltelijk kortgesloten is oid.

Wat je nu gaat doen, een 20 A zekering, betekent dat je de stekker, (interne) bedrading, besturing, alles aan beduidend hogere stromen gaat blootstellen. Indien de stroom nóg hoger gaat oplopen,heb je dat niet in de gaten omdat de zekering er niet uit gaat.

Totdat in of buiten de machine iets zo heet wordt dat je brand krijgt.

Ik weet het, het klinkt onheilspellend, en het hoeft helemaal niet zo te gebeuren, maar indien het onverhoopt wél mocht gebeuren keert je verzekering mooi niet uit als die zwaardere zekering gevonden wordt.
En dan heb ik het nog niet eens over je elektra-kosten, die beduidend hoger zijn dan nodig...

Die technieker mag dan zeggen wat hij wil, die zekering gaat er niet voor niets uit!

 

[Wimmeke]

Ok nog even wachten dan met die 20 A.
Het is wel zo dat in belgie waar ik woon, mag je 2.5 mm2 afzekeren met een automaat 20 A of smeltzekering 16 A.
Een automaat 16 A of smeltveiligheid 10 A is dan bij 1.5 mm2.

Hoe kan ik controleren of het verwarmingselement kortgesloten is.
Als je dat afkoppelt zal de zekering nooit afspringen, en terug aankoppelen dan weet ik al wat er gebeurt...
En waarom gebeurt het dan alleen op 90°.

Kan je dit meten op weerstand, en waar zitten die draden ergens, kan je hier ook ergens meten aan de knoppen binnenkant, want de machine demonteren ken ik niks van.

 

[Kees]

Ik kan je zelf niet verder helpen, want ik ben geen witgoed-specialist en ken daardoor geen machines uit mijn hoofd...

Maar ook indien een "echte" monteur je verder wil helpen, zal hij de volledige gegevens van je machine moeten hebben. Ik heb die in de vragen en antwoorden niet kunnen ontdekken, of heb ik niet goed gekeken?

Kijk even op het typeplaatje en vermeld én het typenummer én het 12-cijferige NC nummer en/of het service nummer.

 

[Rens]

Het kan nooit zo zijn dat er meer dan 16A wordt getrokken .

1ste. Je vergeet dat wanneer de trommel gaat draaien dat het verwarmings element uitgeschakeld wordt, dus wordt het verbruik minder.

2de. Wanneer het alleen gebeurt bij 90gr dan zou ik het probleem toch echt zoeken in de automatische zekering. Zoals al eerder werd gezegd, gebruik een gewone 16A zekering en draai die er goed in.

Deze zijn traag en beter dan die automaten want deze werken veel sneller. Dat die er bij 90gr uitslaat komt omdat die ook langer stroom moet leveren en dus warmer wordt.

Suc 6

 

[Co de Witgoedman]

De meeste machines schakelen hun element niet uit als de motor gaat draaien.

Verwarmingselementen hebben de neiging om soms meer stroom te nemen dan in het begin, een aardlekoverslag is al voldoende om boven de 16A uit te gaan.

Een element met een lager vermogen is meestal wel verkrijgbaar, zij het niet de orginele, maar tegenwoordig zijn er al elementen vanaf 2200 W

 

[W.A. Vijn]

Beste wimmeke,

Ik zou niet gaan denken aan een 20amp. zekering.

Ten eerste zal de hoofdzekering in de meterkast in de meeste gevallen maar 25amp. zijn, dus even een stofzuiger of koffieapparaat. Op een andere groep er bij, zit je met de paasdagen toch zonder stroom. En tevens zou ik toch maar het element eens gaan meten op sluiting.

Als je niet weet hoe dat moet, zoek dan een goede kennis die iets meer van meten weet. Want nu komt het er toch even op aan dat je geen verkeerde dingen gaat doen !!!!

Daarom mijn opmerking over de zekeringen. En bij mij is het toch het spreekwoord, "meten is weten"
Succes, en wees voorzichtig!!

 

[Co de Witgoedman]

Wijze woorden van de collega

 

[Wimmeke]

Bedankt voor de waarschuwing.

Kan iemand mij eens uileggen hoe en wat en waar ik precies moet meten om te zien of het element in sluiting komt.
Als ik het goed begrijp allemaal dan gebeurt dit boven een bepaalde temperatuur, daarom alleen de problemen bij instelling 90 graden waarschijnlijk.

Weerstand meten kan ik, moet ik dan element afkoppelen weerstand meten, terug aankoppelen, laten opwarmen tot zekering afslaat, afkoppelen en meten. Kan je hem ook van boven aan de knoppen ergens afkoppelen en meten, want eer ik dat ding beneden open heb, is hij natuurlijk al afgekoeld.

Sorry, maar ik zou niet weten aan wie anders het te vragen.

De monteur waar we het gekocht hebben, die zei gewoon: dat is normaal meneer, in het boekje van mijn auto staat ook dat hij 7 liter verbruikt, ik heb hem nu 5 jaar en hij verbruikt er 9....

Ondertussen houden we het dan maar bij kookwas op 60 °

 

[W.A. Vijn]

Volgens uw laatste antwoord kan u meten, maar waarom dan de vraag hoe het moet? Maar goed ik zal het nogmaals uitleggen.

U zet de Ohm meter op de hoogste stand b.v.b 10 of 20M Ohm. U laat eerst even uw trommel vullen met water, dan de stekkertjes van het element afnemen waarna u gaat meten op de aansluitingen van het element naar de aarding van het apparaat (geel/groene draad). Als dan de meter uitslaat mag u er van uitgaan dat het element defect is.

Desnoods nogmaals meten op de zelfde manier(indien er niets gebeurd), maar dan als de zekering is door geslagen. Echter denk ik niet dat dit nodig zal zijn.

Veel succes met het meten. (denk wel even aan de stekker om die tijdens het meten uit de wandcontactdoos te halen)

 

[Kees]

Wimmeke, ik denk dat het probleem is, dat een monteur "langs de weg" zo'n (uitgebreide) meting normaal gesproken niet zou doen.

Om de doodeenvoudige reden, dat zijn uren veel duurder zijn dan de materialen. Dus denk ik dat zo'n monteur in zo'n situatie gewoon het element uitwisselt, en als dan blijkt dat alles goed gaat, is het dus verholpen.

Ik begrijp best dat je liever zeker wilt zijn dat het inderdaad het element is, want anders geef je voor niets geld uit. Zelf zou ik (als amateur op dat gebied) ook alles proberen, om er zo min mogelijk kosten aan te besteden en dus dmv een meting te bepalen wat er aan de hand is.

Maar ik denk dat wat jij noemt heel moeilijk gaat worden. Eigenlijk zou je een ampèretang om de leiding van het element moeten hangen, en die in de gaten houden tijdens de 90 gr. was. Dan pas zie je echt wat er gebeurt indien het element heet wordt.

Je loopt inderdaad kans dat wanneer je weerstand meet, het element al weer teveel is afgekoeld, als je de ohmmeter eenmaal hebt aangesloten.

Waardes omgerekend aan de hand van 230 Volt: (in oplopende stapjes van 1 ampere)
2300 Watt - 10 A - 23 ohm
2530 Watt - 11 A - 21 ohm
2750 Watt - 12 A - 19 ohm
2990 Watt - 13 A - 17,7 ohm
3220 Watt - 14 A - 16,4 ohm
3450 Watt - 15 A - 15,3 ohm
3680 Watt - 16 A - 14,4 ohm
3910 Watt - 17 A - 13,5 ohm

Met dank aan de wet van Ohm...

Je ziet hoe klein de verschillen zijn bij de hogere stromen, daar komt de weerstand van je meetsnoeren nog bij, even de snoeren kortsluiten en die waarde aftrekken van de gemeten waarde!

Ik hoop dat je er iets aan hebt!

Succes,

Kees

 

[Kees]

Ik had het antwoord van WA Vijn niet gezien, doordat het op de volgende blz staat, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit...

Is allebei bruikbaar denk ik, afhankelijk van het volgende:

W.A. Vijn gaat er blijkbaar van uit dat er sprake is van een aardlek, niet van een hoge stroom.

En nu vraag ik mij af: kan het wellicht zijn dat je het niet hebt gehad over een automatische schroefzekering, maar over een zekeringautomaat.

Want ik heb in eerdere vragen wel eens gezien dat, en ik dacht met name in België, gecombineerde zekering/aardlekautomaten bestaan en gebruikt worden. Dus beide in één.

In dat geval is het wellicht zo dat je machine weliswaar wat meer gebruikt, maar op zeker moment gewoon een aardlek geeft. Je hebt geconstateerd (mbv de energiemeter) een stroom van 16,4 A, dat zou eigenlijk geen zekering mogen laten doorslaan, die heeft een ruimere marge!

Dus kijk daar eens naar, misschien zit je op het verkeerde spoor, is het element wél defect, maar anders dan je dacht...

Je zou ook het merk/typenummer van de zekeringautomaat kunnen vermelden, kan ik zoeken (kun je ook zelf doen natuurlijk...) bij de fabrikant wat voor soort het is.

Nogmaals succes, ik heb mijn best gedaan dacht ik...

 

[Wimmeke]

Ja inderdaad het is een gewone zekeringautomaat van 16A, maar zonder aardlekschakelaar. Zo een die je gewoon terug omhoog duwt als hij uitspringt.
Vynckier 230V C16 staat erop.

Ik denk ook niet dat er een aardlek is, want de zekering zit op een aardlekwachter van 30mA, en alles zit dan nog eens op de hoofdaardlekwachter van 300mA. En geen van die twee reageert als de zekering afslaat.

Maar ik ga de komende dagen met jullie informatie eens wat meetwaarden proberen te verzamelen en zal ze dan hier opzetten.
iedereen nogmaals bedankt voor de info