Voor de mechanici: sterkte van alu traptrede verbinding

Wamelis

  • #1
Dag mensen,

Hier een plaatje van de opbouw van de trappen zoals ik die in gedachten heb. Er is geen trapboom, de tredes komen rechtstreeks aan de muur.



De tredes hangen in een hoekprofiel. Onder het profiel komt eerst een stukje platstaf, om een paar mm afstand te nemen van de muur. Daardoor kan het profiel verbergen worden in de trede.
Het profiel wordt met houtdraadbouten in de wand geschroefd, en van onderen met gewone schroeven aan de trede vastgemaakt.

- De bouten worden alleen belast met een afschuifkracht, correct? Of komt er toch nog een torsie op door de afstand van de boutkop tot de muur? Oftewel: is het toevoegen van dat stukje platstaf veilig?

- Het hoekprofiel, moet dat in staal of is alu ook sterk genoeg? Ik kan geen gegevens vinden over de draagkracht van een alu hoekprofieltje.

- Verder lijkt me dat hier geen haken en ogen aan zitten?

Dank!
Wim
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Neesje

    Specialist Verwarming
    • #2
    Ik zou zorgen dat 112 in het snelkiesgeheugen van je telefoon staat.
    Multiplex, fermacell, houtdraadboutjes!
    Als het voor een poppenhuis is lijkt het me wel okee.
     

    IJkenhout

    Vaste beantwoorder
    Moderator
    • #3
    Zelfs al zou je de houtdraadbouten niet aandraaien, krijg je nog andere krachten dan alleen afschuif. Je moet het profiel in de achterconstructie bevestigen, alleen in het multiplex is niet voldoende. En ik zou stalen profielen nemen. Aluminium is duurder en zwakker, dus een beetje onzinnig in deze toepassing.

    Op basis van deze gegevens kan niemand bepalen of dit voldoende is, want je geeft niet eens de trapvorm en afmeting. Het is verstandig zelf een constructeur te zoeken.
     

    Wamelis

    • #4
    Ah, nog even ter toevoeging: dit idee heb ik aan het begin van de verbouwing al voorgelegd aan de constructeur. Hij vond het geen enkel probleem. Het gaat om rechte trappen van 90cm breed, 45 graden klimlijn.

    Ik heb tabellen met de afschuifsterktes van bouten in multiplex gevonden, alles valt royaal binnen de marges. Een proeftreetje dat ik een paar maanden belopen heb bleef stabiel.

    Het enige verschil met het idee van toen is dat extra stukje platstaf, dus ik twijfel over de invloed die dat heeft op de krachten.

    En over de materiaalkeuze: ik vermoed ook dat staal beter is, maar alu is makkelijker te verwerken.... Ik heb geen gereedschap om staal netjes te zagen.
     

    Pirke

    • #5
    Ik ben het met Neesje en IJkenhout eens. Dit kan nooit goed gaan.
    Heb je ook een bankstel omhoog gedragen bij je proef wamelis?

    Op zich zie ik geen probleem in de houtdraad bouten. Daar hang je een auto aan op, mits goed uitgevoerd. Overige uitvoering is wel zeer twijfelachtig.

    De bouten in de muur worden niet alleen belast op afschuiving. naarmate jij meer naar het einde van de strapbreedte toe gaat lopen neemt het moment toe, en komen er ook zeer grote trekkrachten op de bouten, die zich combineren met de afschuiving. Ze zullen dus krom gaar buigen, en met een beetje pech uit je plaat scheuren.

    maar ik denk dat het hout van de trede eerder kapot zal springen onder een realistische 800NM aan moment op het kleine ondersteuningsvlak van 20mm.

    Kijk even bij kennisen hoe een trede bij een boomloze trap word ondersteunt. Ik denk dat werken met een vierkante koker onder de gehele trede breedte het gemakkelijkste is.
     

    Wamelis

    • #6
    @pirke:

    Hier is misschien een misverstand over de maatvoering? Het ondersteuningsvlak is bijna de volle diepte van de trede, nauwelijks anders dan bij het idee van een koker eronder.

    Dwz: als de trede bv 24cm diep is, wordt het profiel 22cm diep, net genoeg om aan de voorkant een blinde montage te hebben. De eerste bout komt zo dicht mogelijk op de voorkant.
    De trede heeft een opleg op het profiel van 20 à 25mm breed en dus de volle diepte, de houtdikte bovenop de opleg is bijna 30mm.
     

    IJkenhout

    Vaste beantwoorder
    Moderator
    • #7
    Het stukje platstaf is het minste waar ik me druk over maak.

    Pirke bedoelt ongetwijfeld een stalen ondersteuning onder de hele breedte van de trede (trap), niet de diepte.

    De trede zelf is ook een goede. Er komen heel wat krachten op de bevestiging te staan. Ik denk dat er weinig houtsoorten tegen bestand zijn. Wat voor hout was je van plan te gebruiken?
    Je bevestigt de trede alleen aan de onderkant met gewone schroeven? Dat is precies aan de verkeerde kant, de bovenkant gaat wijken. Hierdoor gaat het meer doorbuigen en wordt de kracht op de bevestiging als snel te groot. Dit gaat nooit goed.

    Die proeftrede, zet daar maar eens een proefbelasting op, volgens de norm. Ik denk niet dat dit blijft hangen. Je zal maar bezoek krijgen die even gaat springen op het uiteinde van een trede (daar hoort het tegen te kunnen).

    Laat het eens écht uitrekenen door een constructeur. En ga eens rondkijken bij vergelijkbare trappen, dat zit echt anders in elkaar (meestal met flink wat staal).

    Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer problemen ik zie...
     

    Frank

    Vaste beantwoorder
    Moderator
    • #8
    Is er misschien een spraakverwarring in het spel?
    Je hebt het over zonder een trapboom.
    Bedoel je een trap zoals dit:
    ?
    Of worden de treden aan beide kanten ondersteund?
     

    Pirke

    • #9
    De trede heeft een opleg op het profiel van 20 à 25mm breed en dus de volle diepte, de houtdikte bovenop de opleg is bijna 30mm.
    En het is nu juist het hout aan de onderkant van het oplegvlak wat zal knappen...

    Zoals reeds gezegd: Denk er nog maar eens goed over na.
     

    Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #10
    Er zal niemand zo gek zijn traptrede's die aan 1 kant dragen zo te bevestigen of ik moet zelf nodig naar de dokter als ik dat verkeerd zie.
    In dit hele verhaal kan ik maar tot 1 conclusie komen, aan beide zijden komen tegen de muur/wand de steunen voor de trede's.
    Er worden wel erg veel beren op de weg gezet op deze manier, traptreden zoals deze zakken niet door, onder de opleg zit ook nog hout dus de trede is sowieso dikker dan 30 mm.
    Omdat de treden niet doorzakken komen er ook geen trekkrachten op de bevestiging.

    Waar ik wel even naar zou kijken is de bevestiging, ik zou geen houtdraadbouten van M6 te gebruiken, die zijn erg dun, maar hollewand-ankers M8.

    De sterkte van het aluminium profiel is op te vragen bij de leverancier.
     

    Wamelis

    • #12
    Ja, aan beide kanten zo bevestigd uiteraard! Ik ben niet helemaal levensmoe :shock:

    Sorry, niet expliciet gezegd, dat leek zo voor de hand liggend...

    Dat vorige draadje was toen ik de eerste schetsen maakte voor het idee. Inmiddels ben ik zover dat ik de onderdelen kan gaan bestellen, de wanden staan er. Dus tijd voor de uitvoeringsdetails.

    @Jan: ik wil best zwaardere schroeven gebruiken, maar loop tegen praktische beperkingen aan: sommige wanden zitten namelijk vol leidingen, daar durf ik geen hollewand ankers in te zetten. Ik kan nog wel eens kijken naar M8 houtdraadbouten, maar vermoed dat die niet passen in een hoekprofiel van 20mm hoog. (Een groter profiel krijg ik niet meer solide uitgefreesd in een trede van 40mm dik.)

    Volgens tabellen op het web heeft één 6mm bout bij een metaal-op-multiplex verbinding een draagkracht van zo'n 250 à 300kg.
     

    Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #13
    Een hoekprofiel van 20 mm lijkt me heel dun.

    Een t-profiel dat in de wand gezaagd/gefreesd wordt is steviger.
    Bovendien kan het profiel zo geen kant op en kunt u het profiel zo laag mogelijk zetten wat een dikker/groter profiel mogelijk maakt.
    Welke bouten of schroeven u wilt gebruiken is niet zo belangrijk meer omdat het profiel het grootste deel van de krachten opvangt.

     

    Wamelis

    • #14
    Hmm. inlaten in de wand is geen gek idee. Maar dan zou ik het helemaal infrezen met een extra dikke platstaf denk ik, geen T-profiel.

    Reden: je hebt een paar millimeter speling nodig voor de plaatsing van de tredes, en een paar millimeter speling omdat de wanden na montage van de profielen nog gestucd worden. Aan weerszijden is dus zo'n 6mm afstand tussen de rand van de trede en de constructiewand.
    Voor het mooie hoop ik de bouten buiten het zicht te kunnen houden. Bij kleine profielen houdt de leverbare dikte op bij 3, soms 4mm. Dat is te weinig, vandaar het platstafje.

    Voor de mogelijke hoogte van het profiel maakt het niet zoveel uit, dat wordt bepaald door het restje hout dat na het frezen overblijft in de rand van de trede. Nu is het zo'n 8mm onder en boven, dat lijkt me de grens qua kwetsbaarheid.
     

    Boertje125

    Vaste Beantwoorder
    • #15
    Ik zou een hoekstaaltje van 20*30 * 3 in de kwaliteit S355 nemen
    en dat platstaal weglaten
    Of als alternatief het platstaal en het hoeklijn aan elkaar lassen

    Want die uitvulling zorgt er wel degelijk voor dat er een groter moment in de bout komt en daar kan hout slecht tegen.



    Er passen met gemak 6 hout fretten naast elkaar in dat hoekstaal
    dat is meer dan genoeg om die verbinding met de wand zo sterk te maken dat de wand mee komt als je er hard genoeg aan trekt.

    tip voer de buitenste twee gaatjes uit als slobgat 1 verticaal en 1 horizontaal dan kan je het hoekstaaltje perfect stellen voordat je de overige fretten aanbrengt
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu