Vloer op zand met vloerverwarming

[Rudmertje]

Beste forumleden,

Thuis zijn wij bezig de aanbouw, wat vroeger een garage was, aan het ombouwen tot keuken. Omdat er geen isolatie aanwezig was hebben we eerst de vloer er uit gehaald en het vertrek helemaal gestript. We hebben alle leidingen (Afvoer, water, gas, elektra) er nu in liggen. Daar bovenop ligt een laag zand. Hoe kan ik de laag zand zo stevig mogelijk maken? (ik wil geen verzakking) En nog belangrijker, hoe kan ik de vloer nu het beste afwerken? Ik wil isolatie aanbrengen met daarop beton met vloerverwarming. Ik heb nog zo'n 17 cm over. Graag hoor ik jullie ervaringen en tips.

Groetjes,

Rudmer

 

[KlusRob]

Nu nog maar 17 cm over? Dat is vrij weinig...
Als je het goed wilt doen, gaat er 10 cm drukvaste tempex (EPS) in, met daarop ook weer 10 cm beton (met een wapeningsnet erin). Hier bovenop komt dan nog je smeervloer (afwerklaag), die zelf ook nog een cm of 5 dik is. Ik kom dan op minimaal 25 cm.
Je hebt het over vloerverwarming, die wordt meestal in de smeervloer verwerkt, deze moet dan wel een cm of 7 worden...
En je hebt al je leidingen al in het zand onder de betonvloer liggen. Heb je eraan gedacht dat, als de leidingen niet vastliggen, je leidingen kunnen gaan tikken/slaan bij het plotseling open- of dichtdraaien van kranen (zoek maar eens op 'waterslag').

Als je de mogelijkheid hebt, verder uitgraven en ook zorgen dat de leidingen vast komen te liggen ipv los in het zand. Qua dikte, houd de 2x 10 cm aan voor isolatie en beton, en bepaal samen met de monteur van de vloerverwarming en tegelzetter (ik veronderstel tenminste dat er tegels in de keuken komen) hoe dik de smeerlaag moet zijn, en tel dit hierbij op. En vergeet ook de dikte van de tegel of andere vloerafwerking hierbij niet!

Qua verdichten: Het beste is om dit met een trilplaat te doen (zo een waarmee stratenmakers de bestrating ook aantrillen na het leggen), gaat dit niet dan eventueel aanwateren en stevig handmatig aanstampen.

 

[Rudmertje]

Bedankt voor je reactie.
Er is nog wel een beetje speling qua hoogte, maar met 20 cm houdt het zeker op. Ik had zelf in gedachten om er isolatieplaten overheen te leggen en daarop bewapening, vervolgens de vloerverwarming direct op deze netten vast te zetten en dan beton storten. Dit heeft als voordeel dat ik zo'n 7 a 9 cm aan het warm stoken ben i.p.v. 15 a 17 cm. Als het zandbed met de isolatie er stevig in ligt lijkt mij de kans op scheurvorming ook minimaal. Er komt alleen een keuken in te staan en er lopen mensen door, dus de belasting die op de vloer aan komt is maar beperkt. Ik heb hier en daar gelezen dat meer mensen het ook zo hebben gedaan, maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Over waterslag: Ik heb gebruik gemaakt van kunststof leidingen en die zitten vast waar ze weer boven de grond komen. Ik denk dat het met waterslag wel wat mee zal vallen.

Ik hoor het graag.

Rudmer

 

[KlusRob]

Ik ga er vanuit dat je een gladde vloer met een of andere bedekking wilt hebben uiteindelijk. Dus tegels of zeil. Dan heb je toch wel een smeervloer nodig van een cm of 4 minimaal, plus de dikte van je toplaag (tegels oid) van ook nog eens een centimeter. Dan heb je, uitgaande van je 20 cm, nog maar 15cm over voor je isolatie en beton. En 5 cm beton is toch echt te weinig, ook bij een geringe belasting. Tenzij je de vloer wilt laten vlinderen, maar dat lijkt mij een beetje overdreven (duur) voor een vloer voor een keuken, waar nog een toplaag overheen komt.

Of je wilt gaan bezuinigen op de isolatiedikte, maar dan kan je er beter geen vloerverwarming in leggen, want dan stook je voor de wormen...
En bij vloerverwarming is het zo dat hoe meer massa je hebt, hoe zuiniger je stookt. Het duurt misschien iets langer om op te armen, maar blijft ook veel langer warm dan een dun vloertje.

Wat je waterleidingen betreft, het gaat mij bij de leidingen ook juist om het deel wat in het zand ligt, ook daar kan waterslag gaan optreden. Bij kunststof is het wel minder dan bij koperleiding, maar het blijft een flexibele leiding die los ligt. Wat je desnoods kunt doen is hem vrijgraven en er nu een gootje van beton omheen storten, zodat er geen beweging meer in zit, en je hem daarmee toch onder de isolatie kunt laten liggen.

Mijn advies, graaf de boel toch nog iets meer uit en zorg dat je aan de vereiste dikte komt, later zal je er anders echt spijt van krijgen. Want met een dunne betonlaag gaat het zeker scheuren.
En als je je leidingen al hebt liggen; hetis hiervan zeker niet erg als deze in het beton liggen ipv eronder.

 

[BeeTeeWee]

Ik zou proberen enkele centimeters te winnen. Dan glad afreien en aftrillen , met een niet al te zware trilplaat. Je wilt ook nog geen scheuren in je muren.

1. Een laag plastic over het gladde zand, tegen optrekkend vocht.
2. 10 centimeter EPS
3. Weer een laag plastic folie
4. Klosjes van enkele centimeters dik.
5. Wapening van tenminste 6mm bouwmatten op de klosjes leggen
6. Tie-wrappen van de vloerverwarming aan de wapeningsmatten
7. Tot een gewenste niveau (dus een centimeter of 10) kifbeton ofwel fijngrindbeton erop. Da's eigenlijk zandcement vermengd met fijn grind.

Geen smeerlaag meer dus. Een dergelijke constructie wordt ook veelvuldig toegepast in renovaties van boerderijen en oude villa's. Bij mij ligt zo'n vloer er inmiddels 6 jaar in, tot grote tevredenheid.

 

[Pirke]

Ik zou denk ik het advies van beeteewee opvolgen. Lijkt mij het beste compromis. Wel de bewapening goed naar het midden van de betonlaag brengen en niet onderin.

Wel zou ik geen EPS pakken. Dat isoleert natuurlijk voor geen meter, en is uit de tijd.
10 cm pir sandwich erin leggen.

 

[BeeTeeWee]

@Pirke: PIR kan ook hoor, maar dat EPS "voor geen meter" zou isoleren is natuurlijk onwaar. Bij dezelfde dikte (100mm) heeft PIR een Rc-waarde van omstreeks 4,3. Voor EPS geldt dan 2,78. Da's behoorlijk goed isolerend hoor. Daarbij is PIR twee tot drie keer duurder dan EPS, waardoor ik me afvraag of de meerkosten nog in dit leven van de TS worden terugverdiend. Maar het is een afweging.

 

[Pirke]

Dat het duurder is staat vast. Ik persoonlijk zou niet beknibbelen op isolatie, en zeker niet bij vloerverwarming. 10cm pir is ongeveer 8e/m2. Op een klein oppervlak is dat in aanschaf niet zo veel. Genoemde prijs is isolatiehandel prijs , geen bouwmarkt.

Ik heb hier 2 kleine oppervlaktes (1 toilet) en (1 bijkeuken) 1 gedaan met pir ander met eps, beide zonder vloerverwarming. Bij de eps vloer vriezen mijn blote voeten in de winter bijna vast, en bij pir is dit goed te doen. VErschil is aanzienlijk.
Of je dit terugverdient is de vraag, maar moet dat altijd het criteria zijn? Ik heb graag dat het goed gebeurt. Is voor mij belangrijker dan terugverdienen, en voor de verkoop later.

 

[Ralph]

Pir en eps zijn helemaal niet geschikt voor isolatie van vloer op zand. Ze zuigen als sponzen water op en je isolatiewaarde is dan 0,0.
XPS is hier wel goed voor.

 

[Rudmertje]

Ik heb vandaag de vloer vlak gemaakt en ga morgen eps100 platen van 90 mm halen (Rm = 2,5). Eerst plaats ik een laag folie tegen optrekkend vocht.
Na het leggen van de platen weer een laag folie tegen zakkend beton, de isolatie is dus volledig vrij van vocht. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik doe met de vloer. Ik heb zoals het nu lijkt zelfs nog 12 a 13 cm over om beton met vloerverwarming te maken. Is het verstandig om een aparte smeervloer te leggen, of zoals eerder genoemd in één keer met fijngrindbeton? Erg prettig dat jullie met me mee denken en dat ik jullie ervaringen mee kan nemen in mijn beslissingen. Alvast weer hartelijk bedankt.

Rudmer

 

[Peter]

Normaal, stort je eerst de betonvloer.
Daar bovenop, komt de vloerverwarming.
En dan komt er een met vezels versterkte, cement dekvloer op van minimaal 6 cm.
En het beste is nog, om eerst op de betonvloer een isolatie folie te leggen, voordat de vloer verwarming er op gaat.
Zo krijg je ook een zgnd zwevende vloer, en voorkom je scheurvorming van de afwerk vloer.

 

[Pirke]

Peter, als je goed gelezen had, had je kunnen zien dat poster maar 17cm hoogte heeft. Vandaar een alternatieve manier van werken.

@ralph: Pir neemt geen water op. Daar is al vanalles over gezegt. Er komt ook folie onder tegen optrekkend vocht.

 

[Pirke]

Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik doe met de vloer. Ik heb zoals het nu lijkt zelfs nog 12 a 13 cm over om beton met vloerverwarming te maken. Is het verstandig om een aparte smeervloer te leggen, of zoals eerder genoemd in één keer met fijngrindbeton?

Rudmer: Je bent even verkeerd bezig. Je moet niet doorgaan todat je weet wat je wilt. Op deze manier moet je er 13 cm in storten. Das genoeg voor een boeiing landdingsbaan, en krijg je er nooit of the nimmer meer uit.

Nu blijkt dat je meer ruimte hebt dan eerst gedacht het volgende:
Als ik jou was zou ik nu toch gaan voor een 7 a 8 cm betonvloer en 5 a 6 cm afsmeren. Dat gaat net.
Verder blijkt dat je niet goed in staat bent de hoogte te meten. Ga uit van het plafond(met een lengtelat), of dorpelhoogte. Sla de folie vast met latten tegen de muur. Sla de latten meteen op peil voor de afsmeervloer, dan heb je een referentie. Je wilt echt niet te hoog uitkomen, ander krijg je je slangen er niet meer in.

 

[BeeTeeWee]

@Ralph: EPS en PIR zuigen geen water op als sponzen.

Ik weet het goed gemaakt: we gooien een flinke brok EPS in een volle emmer water. Wat er na een dag nog in de emmer zit drink jij binnen een minuut op. Oke?

Leg maar een plaat EPS in een vijver. Zelfs na een jaar in de vijver te hebben gedreven haal je die plaat er kurkdroog uit.

Wat wel klopt: XPS is nog beter, maar dat komt door een hardere persing.

 

[Pirke]

Er worden ook drinkbekers gemaakt van eps. Dat zegt ook al genoeg.
Om over dat piepschuim eiland in de atlantische oceaan nog maar te zwijgen.

 

[Ralph]

@beeteewee,
Dat gelul zegt me niks en doe er ook niks op uit. Wat ik wel vaak tegenkom, vooral bij lekke daken dat alles isolatie er altijd af moet omdat het werkelijk stront nat is.
Dat komt omdat het materiaal vast ligt en het water er door gaat door de open structuur ervan. Krijg jij dat water er maar eens uit.

 

[MvanV]

XPS is piepschuim wat niet uit bollen bestaat maar een soort egale massa is. Daar komt geen water in.
Bovendien is het veel harder dan EPS/piepschuim. Je kan er dus veel meer druk op uitoefenen (ze leggen het in parkeergarages onder stoeptegels!)

XPS zou in dit geval een interessante optie kunnen zijn omdat je dan stevig dikte kunt besparen op een afwerklaag. Die hoeft dan de druk niet meer te verdelen en dan kan je er bijvoorbeeld onderling gefixeerd plaathout voor gebruiken.
XPS haalt ongeveer dezelfde isolatiewaardes als piepschuim van dezelfde dikte.