Ventilatiekanalen door gordingen?

[Nmaes]

In ons huis (zadeldak) ben ik bezig met het aanleggen van een wtw. De (schuine) wanden zijn afgetimmerd met schoortjes die ik wil vervangen door gipsplaten. Achter deze gipsplaten wil ik ventilatiekanalen wegwerken, zowel een aanvoer als een afvoerkanaal.

In hoeverre kan ik de gordingen doorboren om plaats te bieden aan de ventilatiekanalen? zoals hier:

Kan ik het beste vlakke buis gebruiken?

 

[Frank]

Als je gordingen gaat doorboren voor zulke grote gaten ga je de sterkte ernstig aantasten. Ik zou dat niet doen, maar zeker niet zonder constructie berekening van een bouwkundige.

 

[IJkenhout]

Er zijn ook platte kanalen. Ook deze kan je niet door gordingen heen maken, maar ze zijn in ieder geval wat makkelijker weg te werken in voorzetwanden of een koof.

Plaats anders wat plattegronden en foto's, dan kunnen we je wellicht helpen aan een alternatief.

 

[Pigion]

Je kan prima door de gordingen gaan met en ventilatiekanaal. De plaats zit dicht bij de muur, te zien aan de versterkingen voor verlengers t.b.v. dakoverstek. Op die plaats is het buigend moment gering, dwarskrachen hoog. Als je helemaal geen risico wil lopen, dan moet het volume weggeboorde materiaal gecompenseerd worden door hetzelfde volume aan versterking. Ik denk dat het met de aangebrachte versterkingen voldoende wordt gecompenseerd, anders nog een plaatje hechthout en erbij zetten en verlijmen + schroeven. Het plaatje moet wel dezelfde hoogte hebben als de gording ( 17 cm). Het gat wel in het hart van de gording boren.
Pigion

 

[Peter]

Volgens mij is de geplaatste foto maar een voorbeeld, en niet de bestaande huidige situatie.

Ik zou trouwens ook geen gaten gaan zagen in de gordingen.

Maak met een platte buis een kanaal die loopt over de gordingen, en omtimmer die eventueel met een koofje van gips platen.

 

[Pigion]

Ik heb er inmiddels een beetje aan gerekend. Als je aan weerzijden 18 mm hechthout aanbrengt, gelijmd en geschroefd, is dat vodoende.

Uitgangspunt /redenatie:
Bij gordingen hebben we te maken met 2 belastngen:
- Dwarskrachten, max. naast de oplegpunten.
- Buigend moment, max in het midden tussen 2 oplegpunten.
Bij gordingen is het buigend moment altijd bepalend en daarbij specifiek de zakking door de belasting. Het staat erg lelijk dat een dak "doorgezakte" gordingen heeft. Gordingen zijn daarom altijd overbemeten.

We moeten in dit geval kijken naar de dwarskrachten omdat het gat ca. 0,5 m van het steunpunt is gepland. Bij een gordingafmeting van 6 x 17 cm en een gat van 11 cm , nemen we 11 x 6 = 66 cm2 materiaal weg. Omdat de gording overbemeten is voor dwarskrachten, kan worden volstaan met een compensatie van 50 % van het weggenomen materiaal. Dat wordt dus 33 cm2, te verdelen over onder en boven het gat. Dat geeft 16,5 cm2 onder en boven de doorbreking. Er is een dammetje van 3 cm blijven staan. Er moet dan 16,5 : 3 = 5,5 cm worden gecompenseerd. De reeds aanwezige hechthouten versterkingen brengen 3,6 cm, blijft over aan te brengen 1 cm dikte. Met het aanbrengen van nog weerszijden 18 mm hechthout zit je ruim veilig.
Pigion

 

[Rola]

@ pigion: tenzij de gordingen doorgaand zijn en het dus een tussensteunpunt is......

 

[Pigion]

@Rola,
Dat het een "doorgaande" gording zou zijn , kan je uitsluiten. Immers de las is duidelijk zichtbaar. Dit type las in een balk wordt nooit op een plaats gelegd waar een buigend moment optreed. Deze las kan alleen dwarskrachten opnemen en een ering buigend moment, b.v. voor gootkossen of dakoverstekken.
Pigion

 

[Boudewijn 033]

Pigion waar zie jij een foto van de gording waar het over gaat dan?
De foto in de eerste post, is een voorbeeld.
Dus er is verder helemaal niets bekend over de situatie, en ik zou zelf nu niet het advies durven geven, dat het geen probleem is om een gat erin te maken.

Groeten b

 

[Pigion]

Als de getoonde foto niet relevant is voor de situatie, dan is mijn bijdrage onder voorbehoud. Het princiepe van het berekenen van de verzwakking en aanbrengen van ompensatiemateriaal, blijft wel overeind.
Als de doorboring in de gording midden tussen 2 oplegpunten zit, heb je en geheel andere situatie en moet je rekenen met het buigend moment, wordt wat moeilijker, is echter wel te doen. Het princiepe van ompenseren is hetzelfde, echter voor hout uit het hard van de gording hoef je weinig te compenseren. Elke houtvezel in de buitenste laag (dakzijde en zolderzijde, moet 100% worden geompenseerd. Hier mag niet de regel van 50% worden toegepast omdat het buigend moment (en de zakking bepalend.
Compensatiemateriaal moet van voldoende lengte zijn en goed aan de gording worden gelijmd + geschroefd.
In beide gevallen is het "voordelig" met rechthoekge kanalen te werken. Dan blijf je meer in het hart van de gording.
Pigion