Ondergrondse aanhanger parking

[Neptun]

Hi iedereen,

Ik heb een aanhanger en een kleine tuin. Een probleem dus. :)


Ik wil in de tuin een soort "open schuur" maken. Dat is een dakje aan het eind van de tuin, welke van 3 kanten een wand zou hebben (nu dus de schutting). Het wordt zo gemaakt dat de regen er niet in kan vallen.

Ik wilde eronder een gat graven om de aanhanger daar te laten. Waar ik bang voor ben is het (grond)water, die eventueel van onder erin zou komen.
Momenteel heb ik een testgat gegraven van 80 cm diep. Geen water tegengekomen, maar het is zo droog buiten.

Ideaal zou zijn rond 70 cm diep, maar als het moet kan ook 60 of zelfs 50, waarbij de "schuur" iets hogere vloer zou krijgen. (zie tekeningen)
Het is allemaal in werkelijke verhoudingen getekend. (Geel is hout, bruin is grond). Het gaat om het idee.
Breedte gat zou tussen 160-180 cm uitkomen.

De "vloer" die er bovenop zou komen is van planken met ruimte daartussen, zodat het gat vrij open is mbt vocht.

De vragen aan jullie:
1. Is er een "standard diepte" op welke je normaalgesproken grondwater tegenkomt? (indien wel, hoe diep?)

2. Hoe kan ik het simpelst tegen grondwater vechten voor dit doeleind?

3. Tips voor alternatieven, waarbij ik het volgende al overwogen heb:
- geen aanhanger hebben / ergens anders parkeren
- andere aanhanger (kleiner, dunner,...)
- rechtop / zijkant tegen schutting / muur aan
- zolder maken onder het te bouwen dakje en daar de aanhanger optillen (mbv el.lier)

Deze laatste is nog niet helemaal doorgestreept. :)


Hopelijk kunnen jullie mij wijzer maken.
Groetjes.

 

[Gerrit B]

Grondwater kan overal zitten, dus nee er is geen standaard diepte.
In sommige gebieden heb je op 2 spit diepte al water, hier kun je 4m diep graven en heb je nog steeds geen water.

Wat betreft je opberg kuil voor de aanhanger moet je je bedenken hoe je de aanhanger er in en uit krijgt.
Ik neem aan dat je rijplaten oid. wilt gebruiken. Maar ik ben bang dat als je de aanhanger daar af wilt laten rijden je hem niet tegen kunt houden en dat hij met geweld tegen de achterwand zal knallen.
Nog een groter probleem zal het er weer uithalen zijn want dat gaat best schuin omhoog en ik verwacht dat dit met alleen spierkracht niet zal lukken.

suc6

Gerrit

 

[BertPleizier]

Heb je een kruipruimte onder je woning? Als die ook ongeveer 60-80 cm diep is en altijd droog is, dan denk ik dat je wel kan concluderen dat je geen last van grondwater hebt.

 

[Frank]

Kan je de aanhanger niet overeind zetten zodat hij op de achterkant komt te staan?
Daar een klein afdakje boven.

 

[BertPleizier]

Opende één of andere manier vind ik dit wel een mooi idee en ontwerp. En mits juist uitgevoerd ook goed haalbaar denk ik.

 

[Ralph]

Eigelijk is het nutteloos en kan je die kar er net zo in de schuur zetten. Het vloeroppervlak wat omhoog moet kunnen kan je niet gebruiken, ook langs en aan de wanden niet.

 

[Gerrit B]

Hangt er natuurlijk vanaf hoe zwaar je e.e.a maakt.
Want hoe vaak gebruik je een aanhanger 2 x per maand?
Als je hem zo kwijt kunt en de klep zwaar genoeg maakt kun je er die andere dagen van de maand gewoon je fietsen oid. bovenop zetten zonder dat de aanhanger in de weg staat.

Bij vrienden van ons ligt de weg hoger dan het huis en daar hebben ze het zo gemaakt dat de garage op het zelfde niveau als de weg zit maar aan de zijkant hebben ze een gat onder de garage waar de aanhanger onder past.
Maar die hebben dus alle ruimte om de aanhanger eerst naar beneden te rijden en dan rustig onder de auto te parkeren

suc6

Gerrit

 

[Neptun]

Kruipruimte is ong 70-80 cm diep, vochtig, maar geen water. Goede tip. :)

De vloer zal waarschijnlijk mbv een el.lier opgetild worden. Dezelfde lier wordt gebruikt om de aanhanger er in/uit te halen.

Op de vaste deel van de vloer komen wss de winterbanden en tuin spullen. Mss een wandkast.

Op de beweegbare deel komen fietsen, die dus makkelijk opzij kunnen wanneer nodig.

De vraag die nu leeft is het instorten gevaar van de wanden van de kuil. Ik dacht geimpregneerd hardhouten planken (zeg 27 mm dik) rondom de wanden van de kuil plaatsen. Zou dat voldoende bescherming tegen het instorten kunnen bieden?
Of gasbeton blokken aan elkaar lijmen?
Beton gieten lijkt mij veel te veel werk / materiaal.

 

[Gerrit B]

Hout zou ik niet aan beginnen.
Hout wat tegen vochtige zwarte aarde staat gaat hoe dan ook rotten, is het niet over 5 jaar dan wel over 10 of 20 jaar.
Ik zou op de vaste grond (als die niet te diep zit)gewoon een fundering storten en daar met kalkzandsteen blokken (die zware grote witte blokken)een muur opmetselen.
Op de voer tegels leggen (vaak zijn grindtegels oid. wel gratis op te halen) zodat als er water in komt dit via de naden/spleten tussen de tegels weer de grond in kan trekken.

suc6

Gerrit

 

[Neptun]

Tegels op de vloer zijn al geplanned (uit dezelfde overwegingen), maar wat bedoel je met "vaste grond"?
En wat als het "te diep is"?

Ik dacht tegels leggen en dan de blokken erop. Was niet zeker idd.

 

[Gerrit B]

Vaste grond is het gele zand wat je tegen komt als je gaat graven na het zwarte zand.
Als de vaste grond te diep zit dan gaten boren/graven naar de vaste grond hier poeren in maken, op de poeren weer een betonbalk storten en daar de wanden op metselen.
Zit de vaste grond niet zo diep dan zou je tegels op de vaste grond kunnen gebruiken als fundering maar als het ook maar iets kan werken dan krijg je scheuren en dat is toch zonde van al het werk.
Wil je het goed doen dan toch echt eerst beton storten, wapening er in en daar op gaan metselen.

suc6

Gerrit

 

[Neptun]

Ok. Bedankt Gerrit. Het lijkt dat de vaste grond redelijk toegankelijk is. :)
Dit is ongeveer 80 cm diep. (test gat)

Lijkt mij ook het beste om een raam / balk rond om de bodem te storten en dan daarop de blokken op elkaar lijmen.

 

[Gerrit B]

Het testgat voor de zekerheid wel even wat dieper uitgraven is mijn advies.
Hier hebben we pas op 130 cm geel zand maar dat is dan maar 20 a 30 cm dik dan krijg je weer 30 a 40 cm zwart en daarna pas echt geel zand.

Kalkzandsteen kun je inderdaad metselen of lijmen.
Het voordeel van metselen is dat je oneffenheden op kunt vangen met cement, met lijmen gaat dat een stuk moeilijker.

suc6

Gerrit

 

[Frank]

Of even met een grondboor gaan boren en om de 10 a 20 cm de boor eruit en kijken wat er aan grond / zand in de boor zit.

 

[IJkenhout]

Bouwen op ongeroerde grond is meestal beter. Dieper graven alleen als je zeker weet dat de bovenlaag erg slecht is. Een vorstrandfundering spreid het gewicht over een groot oppervlak.

 

[Neptun]

Bedankt voor alle tips!

Ik heb nu onderstaande ontwerpje van de kuil met een aantal vragen.

(groen = gras, bruin = grond,donkergrijs = betton, lichtgrijs = blokken) Het is een beetje krom, maar hopelijk duidelijk genoeg. :)

De vragen:

1. De dikte van de betonnen balk / raam (afmetingen A en B in de afbeelding)? Ik dacht 20 cm hoog(A) en 10 cm breed (B). Dit icm 10 cm breede blokken (D), wat eigenlijk is de vraag 2.

2. De dikte van de blokken? (afmeting D) Ik had 10x20x60 cm in handen. Ziet er stevig uit. Goed plan?
Kan ik ook gasbeton blokken gebruiken (goedkoper)?

3. De poeren / palen in de hoeken en in het midden van de geraamte? Nodig? Ook in het midden? Hoe diep? (afmeting C)

4. Ik heb gerekend voor een raam van 20x20 cm 12 m lang (rondom) heb ik cca 0,5 m3 betton nodig.
Op een zak beamix van 20 kg staat:
Voor cca0,2 m2 bij laagdikte van 5 cm.
Als ik dat bereken in m3 kom ik op 0,01 m3.
Dat maakt het dan 50 zakken nodig. Klopt dit een beetje?

5. Last but not least, de bekisting. Heb ik die echt nodig?
Waarom niet direct in de grond beton gieten? Het is toch van 3 kanten afgebakend.

 

[BertPleizier]

4: Veel betonleveranciers hebben een rekenhulp op hun website staan. Haal altijd zakken extra, zodat je tijdens het storten niet tekort komt. Spreek van te voren af dat je de rest terug kan brengen.

5: een bekisting geeft een mooier eindresultaat. Heb je hele stevige grond dan kun je ook een mooie sleuf graven maar beter is met osb stroken een mooie rechte bekisting maken. Voordeel hiervan is dat je de bovenkant ook mooi strak af kan strijken (als je de paaltjes aan de zijkant niet uit laat steken). Een gladde bovenkant zorgt er voor dat het metselen weer mooier en makkelijker kan.

Zorg er voor dat je het beton niet direct op de grond / het zand stort. Het vocht uit het beton zal dan teveel wegtrekken waardoor het beton niet de optimale eindsterkte krijgt. Leg in de bekisting plastic en het komt goed. Dit kunnen gewoon opengeknipte en aan elkaar geplakte vuilniszakken zijn.

Wilde je nog ijzeren staven in het beton verwerken?

 

[Neptun]

Ja, het is de bedoeling om ook wat ijzer erin te doen.

Ik dacht zelf ook aan plastic ivm wegtrekken van vocht.

 

[BertPleizier]

Dan komt het goed! Probeer met een pijpbuigtang of gewoon op de knie (als de staven niet al te dik zijn) hoekstukken te maken en draai deze met wat ijzerdraad aan de lange rechte staven. Zodoende zijn ook de hoeken versterkt met betonijzer.

Leg het betonijzer op een paar stukjes steen zodat ze goed in het begon komen te liggen.

Gezien het beperkte formaat van de fundering kun je het beton het beste verdichten door een schuurmachine tegen de zijkant van de bekisting te houden. De luchtballon komen naar boven en het beton verdicht. Zodra je ziet dat de bovenkant waterig wordt moet je stoppen, want als je door gaat krijg je een scheiding tussen het vocht en de kiezels.

Het beton de eerste 24 uur vochtig houden (waternevel is voldoende) is aan te raden, al zal het nu niet meer zo zonnig zijn.

En onthoud: hoe beter de voorbereiding, des te makkelijker en netter is het metselwerk straks. Probeer nu al (indoen mogelijk) rekening te houden met de maten van bijvoorbeeld de stenen, zodat de verdeling straks mooi uitkomt.

 

[Neptun]

Dat "schuurmachine tegen bekisting" zal niet gaan, want het wordt ingegraven in de grond. Het een beetje doorprikken van boven... zou dat werken?

De vraag blijft over de maat van de balk. hxb, 20x10 of 15x15? Of... Ik maak het graag 5x5 maar ik ben bang dat het dan breekt.