Isoleren van schuin dak

[nick131]

Beste mensen,
Als men op internet rond zoek, komt u met meer vragen terug als antwoorden.

Ik ben bezig met mijn dak te isoleren.
Dak is over een 10 tal jaren volledig vernieuwd, met nieuw houtwerk en onderdak Celit-4D ( houtvezelplaat dampopen )
Dus nu eens tijd maken om het dak te isoleren, maar veel info op internet.

De eerste fout die ik vaak zie, tussen de Pir platen word een open luchtlaag gelaten.
Heb deze laag opgevuld met glaswol. ( goed of slecht ???)

Nu zou ik die vakken tussen de balken opvullen met Pir platen, geplaats horizontaal
Zou dus 1 cm van de balken en muur blijven zodat dit later kan opgevuld worden.

Een voorbeeld die ik op internet heb gezien.

Tot daar allemaal mooi, maar daar komen mijn vragen
Die rand opvullen met Pur schuim, de ene zegt dat pur dampdicht is en andere zeggen dat het zo lek is als een vergiet en totaal de damp niet tegen houd

Sommige gaan dan Alu tape aanbrengen tegen de randen
Maar daar heb ik ook mijn twijfels over, dat dit dampdicht gaat zijn.
alu tape mooi recht aanbrengen in een hoek van 90 graden en dan op ruw timmerhout ???
Hoe lang gaat die tape houden op dat ruw hout ???

Zou ik beter geen glaswol gebruiken waar met nu het pur schuim inbrengt, stukken goedkoper, en is flexibel en tevens dampopen zodat alles achter het dampscherm kan uitdrogen.
Dampscherm aanbrengen op de balk, van balk naar balk en daar het dampscherm aan elkaar zetten en tegen de muur een Tech-7 of zo iets om het dampscherm af te dichten ?
Dan is het geheel volledig in één maal bescherm voor vocht.

Wat vinden jullie van dit idee ??
Extra tips zijn welkom.

groetjes Nick

 

[Charel]

Dus een volledige vulling met minerale wol van de ruimte tussen het dampopen onderdak en het dampscherm ? En het dampscherm als één dampdicht geheel aangebracht over de balken heen ?
Perfect!
En alleszins veel beter als dat voorbeeld met pir platen.
Pur schuim is inderdaad niet dampdicht en aansluitingen met kleefband tegen ruwe balken zijn dat ook niet.
Als er nog leidingen of bekabeling moet voorzien worden dan zou ik op het dampscherm een belatting aanbrengen om daarop de afwerking (gipsplaten ?) te bevestigen. Op die manier maak je een leidingspouw en hoef je daarvoor nergens het dampscherm te doorboren.

 

[Wgb]

Pur schuim is inderdaad niet dampdicht en aansluitingen met kleefband tegen ruwe balken zijn dat ook niet.

Klopt, maar de cachering, een aluminiumfolie, op de onder-en bovenzijde van de plaat zijn dampdicht.

 

[Jackd]

Goeie flex pur is (bijna) dampdicht.
Kost niet voor niks 15,- per bus in plaats van 5,- voor standaard pur. Zet ook nog eens minder uit, dus een hoger verbruik.

Daarnaast hoeft het helemaal niet dampdicht te zijn. Alleen maar dampdichter dan de rest, dus dampdichter dan de houtvezelplaat in dit geval.

Hoeveel ruimte heb je voor isolatie en welke isolatiewaarde wil je halen?
Volledig minerale wol kan, maar waarschijnlijk haal je de isolatiewaarde niet die je wilt halen.

 

[nick131]

Hoeveel ruimte heb je voor isolatie en welke isolatiewaarde wil je halen?

Heb dus 22 mm van de houtvezelplaten, denk dat dit 0.040 is
Glaswol tussen de ribben, 7 cm denk aan 0.038 is
Pir platen 10 cm, denk dat dit 0.022 is
Zal waarschijnlijk is zijn van een Rc rond de 6 denk ik ?

 

[nick131]

Goeie flex pur is (bijna) dampdicht.
Kost niet voor niks 15,- per bus in plaats van 5,- voor standaard pur. Zet ook nog eens minder uit, dus een hoger verbruik.

Kan u daar namen op kleven van goede pur schuim
illbruck FM330 Perfect Elastic Foam?
Soudal Flexifoam Gun 750 ml Blauw ?
PU-FOEM FLEX 471 ?

 

[nick131]

Dus een volledige vulling met minerale wol van de ruimte tussen het dampopen onderdak en het dampscherm ? En het dampscherm als één dampdicht geheel aangebracht over de balken heen ?
Perfect!

niet volledig minerale wol
Had de platen reeds aangekocht, had beter minerale wol gekocht van 22 cm, want heb 22 cm dikte tussen de balken. Dan had ik in totaal 30 cm minerale wol gehad + 2 cm houtvezelplaten.

 

[Jackd]

Alle drie meer dan dampdicht genoeg.
Test het maar in de praktijk
Neem een glas, doe er iets water in en sluit het af met pur.
Doe hetzelfde met glaswol en houtvezelplaat.
Zet het op de vensterbank in de zon. Welk glas is eerst droog?

Standaard pur is trouwens ook dampdicht genoeg, er zullen echter na een tijdje scheurtjes in komen en dan is het niet lucht en dampdicht meer.

 

[nick131]

Alle drie meer dan dampdicht genoeg.

Dus nu naar de praktijk
Als ik dus de kieren tussen de balken en de pir platen vol met pur schuim spuit, dus 100 mm schuim, is dat dan dicht genoeg om geen andere tape toestanden te moeten uitvoeren zoals op op dit voorbeeld

of zegt u , toch een dampscherm

 

[Jackd]

Al spuit je van die 100mm slechts 20mm vol, dan zit je al goed. De rest doe je voor de extra isolatie.
Dan is het belangrijker dat het er iets uitkomt en over de het aluminium gaat, want dat maakt het dampdicht.

 

[Charel]

Die Cellit platen als onderdak is zeker een goed idee geweest. Het is mede isolerend en bovendien erg dampopen.
En dat maakt dat de afwerking aan de binnenkant minder dampdicht moet zijn. Maar dat wil daarom niet zeggen dat het bij de overgangen, de randen en de kieren dan minder nauw komt.
Als je kiest voor een minder dampdichte damprem dan moet die wel ongeveer hetzelfde zijn over de gehele oppervlakte en niet op een manier dat 95 % van de oppervlakte een goede en gelijke dampdichting heeft terwijl het bij 5 % (de randen, de overgangen, de opspuitingen) maar zozo is.
In ieder geval heb ik de grootste twijfels over de dampdichtheid van los gespoten purschuim zonder alucachering.
Vermits je die platen nu eenmaal hebt lijkt het mij het beste om die zo goed mogelijk te laten passen (knellen) tussen de balken en onderling, je hoeft ze dan niet af te kleven. De rest van de ruimte tussen de isolatie en de onderkant van de balken zou ik dan verder opvullen met isolatie om dan over het geheel een dampremmende folie (of platen) zo luchtdicht mogelijk aan te brengen over de onderkant der balken heen.

 

[Jackd]

Knellen is geen optie. Dat lukt niet luchtdicht en door een luchtlek kan veel vocht.
Lees de handleiding van o.a. fm330 maar. Dat is gemaakt voor een naad van minimaal 1 cm, anders geen garantie op scheurvorming.
(of is het garantie tegen scheurvorming? jullie begrijpen het idee vast)

Simulatie in ubakus dan maar?
2 cm gespoten pur is dampdicht genoeg om hier veilig te zijn als damprem in plaats van het aluminium.
Dus kale PIR met 2 cm pur eroverheen geeft een damprem die goed genoeg is.
(meer dan 2 cm is dus zeker genoeg)

Wat nog wel kan en een boel purschuim scheelt:
De randen niet recht afsnijden. (PIR kan je snijden met een breed afbreekmes, een geslepen plamuurmes werkt ook goed)

Wat ook nog kan:
Naden met pur, laten droger, afsnijden (met scherp afbreekmes) vlak met de pir platen. Afplakken met alu tape.

 

[Charel]

Je kan het op vele verschillende manier oplossen en wellicht is het door de goede dampopenheid van het onderdak allemaal wat minder belangrijk.
Isolatieplaten knellend aanbrengen is uiteraard het gemakkelijkst met een soepel materiaal omdat je daar meer speling hebt bij het op maat snijden. Maar hardere platen zoals bijvoorbeeld pur of pir kan je ook knellend aanbrengen, je moet dan enkel de platen één na één veel nauwkeuriger opmeten met een veel kleinere speling.
Wat wel belangrijk blijft is dat je het geheel zo luchtdicht mogelijk afsluit en dan lijkt mij het risico op luchtlekken het kleinst met een ononderbroken damprem.
Die damprem kan een folie zijn maar bijvoorbeeld ook een beplating met osb waarbij de naden worden afgekleefd.

Persoonlijk ben ik, om milieutechische redenen, sowieso al geen voorstander van pur of pir in contact met de binnenruimte en zou ik dat materiaal dan ook zo goed mogelijk proberen af te schermen van de binnenruimte.

 

[nick131]

Persoonlijk ben ik, om milieutechische redenen, sowieso al geen voorstander van pur of pir in contact met de binnenruimte en zou ik dat materiaal dan ook zo goed mogelijk proberen af te schermen van de binnenruimte.

Dit is een goede reden wat u daar aan haalt.
Met een dampscherm aan de onderkant van de balken, maakt u een muur tussen ( zolder ) en houtwerk en isolatie en in mijn geval ook tussen die pir platen.
Alles achter het dampscherm kan goed uitdrogen.

In geval dat ik een dampscherm zet is het vooral van groot belang dat dit zeer goed gezet word.
Alles wat achter het dampscherm gebeurt gaan we natuurlijk ook goed doen, om geen warmte te verliezen.

De Pir platen goed laten aansluiten tegen de balken, daar wil ik toch nog even iets over kwijt
Aangezien de platen tand en groef zijn, is het belangrijk dat die koppeling goed recht kan aansluiten.
Maar een balk is niet altijd recht, gaat wat doorhangen in de middel.
Daarom is het volgens mij om met een smetlijn te werken en de eerste rij platen mooi die lijn te laten volgen. Zo gaan al de platen mooi in elkaar passen.

Had beter gegaan voor glaswol + dampscherm. ( daar ik de plaats heb )
Maar we maken er wel het beste van

Ik dank jullie van harte, om mij op de goede weg te sturen en veel onzekerheden weg te nemen.
Hoop dat andere mensen die dit lezen er ook iets aan hebben.


Groetjes aan allemaal
Nick

 

[Wgb]

Dat Ubakus toch.
OSB3 18 mm, glaswol 140 mm, Celit4D 22 mm, met een geventileerde ruimte tussen de Celit4D en de pannen. Let op OSB 3 deze watervaste platen Mu 150/300 dampdichter dan de standaard OSB Mu 30/50. Gipsplaten Mu 4/10.
Blijft over hoeveel van de warmtestroom/lucht kan er kieren enz. voorbij de OSB3 gaan richting de Celit.
OSB standaard zou ook kunnen maar gaat de luchtvochtigheid naar 75% is er condens tegen de Celit.

 

[Jackd]

PIR wordt dampdicht aangebracht en kan dus ook niet uitdampen naar de binnenruimte.
Aangezien naden aan de buitenkant niet afgeplakt wordt kan eventuele damp alleen naar buiten.

Voor zover ik weet dampt PIR niet of nauwelijks. Dat is een van de redenen waarom het zeer lang meegaat. Snij een oude plaat maar eens open, dat is van binnen als nieuw.
Ik zou graag een betrouwbare bron zien dat PIR zou uitdampen.

Een extra dampscherp is zonde van het geld, maar kwaad kan het niet.

Wat nog zou kunnen is het tapen van de balken.
En als er regelwerk over de balken komen dan is er nog wat ruimte over, vul dat met een minerale wol en je kan richting de 8 met de isolatiewaarde. (en ja dat kan zonder vochtproblemen)