Grondkabel en UTP aanleggen naar overkapping

[Grutje]

Nou, ik ben onder de grond geweest om de meterkast van onderen te bekijken. Daar is iemand aardig losgegaan met purschuim (of wat voor schuim het ook is), er hebben zich zelfs stalactieten gevormd .

Het viel niet helemaal mee om die foto's te maken, en nu ik ze zo zie kan ik me voorstellen dat het er niet veel duidelijker op wordt. Heb alleen niet de tijd nu om weer onder de vloer te gaan (ook omdat er (handig) for the time being een kast op het kruipluik in de trapkast staat ).

Maar goed, ik vind dit al met al een aardige bende waar ik niet veel uit wijs wordt. Het lijkt mij het verstandigst om een klein ondiep gaatje te boren zodat ik door de meterkastvloerplaat heen ben en dan voorzichtig door de laag met schuim heen te prikken en dan te kijken waar ie uit komt.
Ik heb al gemerkt dat de plek die ik in eerste instantie op de foto van de vloerplaat aangaf, massief aanvoelt, ik denk dat daar al een betonnen vloerplaat zit (ook omdat de vloer van de meterkast 92cm breed is, terwijl die vloerplaten volgens mij meestal 75cm zijn).
Loop ik risico's als ik het op die manier doe? Hebben jullie suggesties voor een andere manier misschien?

Edit: wie wat bewaart, die heeft wat! Hieronder een foto vanuit de achterkant van de meterkast bezien, hoe eea uit de kruipruimte kwam/komt.

 

[Vonken_trekker]

Foto's vertellen nog niet veel inderdaad... ik zou het voorzichtig gaan proberen, dan moet het goed komen. Vooral zorgen dat je de waterleidingen niet raakt alsook de hoofdaansluiting van stroom en kabel/glasvezel/telefoon.

 

[Gerrit B]

Kijk eens naar het prijsverschil tussen ymvk of xmvk 3 x 2,5 wat je in buis legt of een kabel met afscherming, vaak is dat niet zoveel of zelfs goedkoper.
Daarnaast vind ik persoonlijk gewoon 3 x 2,5 veel makkelijker werken dan een -as kabel.
Gewoon 3x2,5 is meestal een stuk dunner en past daardoor beter in lasdozen en schakelmateriaal, geen gehannes met wegknippen van de afscherming (en het per ongeluk wegknippen van de aard litze) en geen overgangsklem nodig tussen de Litze en de stugge bekabeling.

 

[Jules1962]

Als je een afscherming goed afpel, sloop je de boel niet.
Er zijn zat filmpjes op Youtube, die dat feilloos uitleggen.
Hier een voorbeeld.

In dit filmpje wordt de mantel d.m.v. een kniptang ingekerfd
Dit kan ook met een scherp mesje of speciale kabel tooltje.

 

[Grutje]

Ik ben inmiddels een stuk verder. Er zitten twee gaten in de fundering, dat was een eitje. Moest alleen een 46cm boor kopen, maar moest verder door kalkzandsteen, dus dat was geen probleem.

Wat wel een probleem was, was door de purlaag heen komen, gaten boren in de vloer van de meterkast en dan ook nog eens bij die gaten in de meterkast komen. Maar goed, ook dat is gelukt! (dat wil zeggen: ik moet het nog doen, maar ik kan er met een trekveer doorheen en ik heb ruimte (gaten van 2cm).

Nu dus de XMVK-AS nog trekken naar de meterkast, maar dat is het punt niet meer. En nog een 50cm diepe geul graven in de tuin.

Nog twee vragen:
-wat voor isolatie kan ik het beste weer aanbrengen onder de meterkast? Ik ken alleen het begrip purschuim, maar daar zullen vast allerlei verschillende soorten van zijn.
-moet ik de ruimte tussen het gat in de fundering en de kabel nog dicht maken, en zo ja, waarmee? Ik woon ruim boven zeeniveau op zandgrond.

 

[Vonken_trekker]

Is er veel isolatie weg nu bij de meterkast?

Wat naar buiten kit ik normaal af met een sealer (siliconen).

 

[Gerrit B]

In de grond moet je een kabel met gevlochten metalen mantel toepassen. Dit is ymvk-as of xmvk-as. Kabels met een ader voor aarde zijn niet geschikt om in de grond toe te passen.

Is dat wel helemaal juist?
Als de regels niet zijn verandert dan kun je rustig kabel met een ader voor aarde in de grond gebruiken, de meeste kabel is gewoon langs en dwars waterdicht. (halogeenvrij wil wel eens problemen geven na een paar jaar) Enige voorwaarde is dat je deze kabel dan wel in een beschermbuis moet leggen maar met een schutbuis heb je bij mijn weten geen kabel met gevlochten mantel nodig.

 

[Jackd]

" Nog twee vragen: "
Aangezien er flink veel pur zit, gewoon weer PUR gebruiken.
In dit geval keuze tussen drie, ik zou gebruiken wat er nu ook zit.
-standaard pur
-flex-pur (veel flexibeler dan standaard, je voelt het meteen als dit er nu zit)
-brandwerende pur (onwaarschijnlijk dat dat er nu zit)

Gat fundering: als je toch een bus pur bij de hand hebt..

 

[Vonken_trekker]

Gerrit B,

Klopt, zolang je maar zorgt dat de kabel is beschermt tegen beschadiging door graven e.d. Doorgaans is het gemakkelijkste om een kabel met aardscherm toe te passen.

 

[Grutje]

Er is veel isolatie weg bij de meterkast, moet volgens mij wel echt weer iets onder. En naar buiten toe zal ik dan een siliconenkit gebruiken, bedankt voor de tips!

 

[Grutje]

Nou, dr zit ook nog siliconen in de overgebleven ruimte in de fundering, heb de sleuf die ik gegraven had dicht gegooid. Om er vervolgens achter te komen dat ik vergeten heb te markeren welke kabel nou nr1 en welke nr2 is . Nou goed, daar komen we nog wel achter, dat is niet het meest ingewikkelde.

De XMVK-as kabels ga ik eerst in een bestaande lasdoos aansluiten (zoals eerder in dit topic al beschreven), toch hierover nog een vraag. Als we heaters gaan aansluiten, dan moet de meterkast uitgebreid worden (heb geen groepen meer), daarvoor moet een electricien komen. Kan de electricien die XMVK-as kabel aansluiten op een automaat (inclusief die litze dus) mbv een adereindhuls oid, of gaat dat m niet worden? En hoe zou het anders moeten? Just curious!

 

[Krunnie]

De litze gaat niet op de automaat, maar naar de aardrail. Hoe hij het aansluit hangt van de aardrail af, ofwel met een oogje, ofwel een adereindhuls.

 

[Grutje]

Stom, de litze gaat natuurlijk niet in de automaat, maar op de aardrail! Tnx!

 

[Grutje]

Ik heb nog eens goed gekeken naar de indeling van de groepenkast, zie daarvoor de bijlage. De WCD incl lasdoos in de meterkast waar ik de kabels op aan wilde sluiten, zit op groep 1. Als ik zo naar het schema kijk, lijkt me dat niet de meest handige groep om de buitenkabels op aan te sluiten (ook al zal er iig in het begin hooguit een enkel lampje op komen te zitten). Hoe beoordelen jullie dat?

Qua vermogen lijkt me groep 6 het handigst, alleen wil ik geen risico lopen met uitval van de koel vries combinatie, mocht er onverhoopt wat gebeuren met de buitenkabels. Die valt dus af.

Beste optie, als groep 1 tenminste afvalt, lijkt me de Quooker groep, groep 4 (vermogen Quooker is alleen geen 1800 maar 2200). Nu is dat toevallig ook de groep waar ik de leiding naar de Quooker nog op aan moet sluiten, die hangt klaar. Ik zit er daarom aan te denken om in de meterkast een lasdoos aan te sluiten die ook naar de automaat van groep 4 gaat, waar de beide buitenkabels dan op aangesloten worden (op die lasdoos doos). Eventueel nog met een schakelaar tussen lasdoos en groepenkast, zodat de buitenelectra ineens uit te zetten is. Ik zou ook de leiding naar de Quooker in die lasdoos uit kunnen laten komen, en dan vanuit die lasdoos maar één aansluiting op de automaat, maar dan kan ik er geen schakelaar meer tussen zetten om de buitenboel uit te kunnen zetten.

 

[Vonken_trekker]

Ik kan de afbeelding moeilijk lezen. Maar heb je nog ruimte in de groepenkast? Dan is het wellicht het beste om er gewoon een automaat bij te plaatsen. Dan heb je er eentje speciaal voor buiten. Een aardlekautomaat zou ook kunnen. Als er dan vochtproblemen zijn buiten dan zitten andere groepen niet zonder stroom.

Met oog op de verlichting; heb je wellicht ook al eens aan een schemersensor of tijdklok gedacht?

 

[XanderH]

Bijzonder schema... In de berekening van het te verwachten vermogen tellen ze de zonnepanelen op bij de verbruikers?

Op basis van dat schema lijken mij groep 1 of groep 9 de beste kandidaten. Groep 6, of één van de andere groepen achter diezelfde aardlekschakelaar, lijken me niet handig. Als er dan wat vocht in de buitenverlichting loopt ontdooit de vriezer. Aansluiten op een groep bestemd voor een specifiek apparaat met hoog aansluitvermogen is natuurlijk ook niet logisch of netjes, die apparaten zitten niet voor niets op een eigen groep.

De norm zegt trouwens niet meer dat dit niet mag, dus je zou het mogen aansluiten op de groep van de Quooker als je dat echt wilt. Mijn keuze zou het niet zijn.

Een extra groep toevoegen (op de derde aardlekschakelaar kan er nog één bij) of een aparte aardlekautomaat plaatsen is natuurlijk de beste optie, maar ook wel een duurdere.

 

[Grutje]

Ik heb helaas geen ruimte meer in de groepenkast, vandaar dat ik nu in eerste instantie de buitenboel op een bestaande groep aan wil sluiten. Als er tzt heaters op komen te zitten (we willen eerst eens aankijken hoe we de overkapping gaan gebruiken als die er staat en of we dan ook echt heaters willen hebben), dan moet er een uitbreiding van de groepenkast komen. Ik heb begrepen dat dat een apart kastje naast de huidige groepenkast kan zijn. Moet ik dan denken aan zo'n soort kast die ik ernaast (laat) plaatsen met 1 aardlekschakelaar en 2 automaten (of 2 ALAMATs, ik wil twee groepen zodat er twee heaters te plaatsen zijn, heb daarvoor 2 kabels gelegd)?

Schemersensor e/o tijdklok heb ik wel aan gedacht, maar me nog onvoldoende in verdiept.

Grappig he van die zonnepanelen, ik kon dat ook niet helemaal plaatsen. En achter ALS 2 de buitenboel aansluiten lijkt me idd ook geen goed idee. Ok, dan houdt ik in eerste instantie groep 1 of 9 aan.

 

[Vonken_trekker]

Dan lijkt me aansluiten op groep 1 of 9 prima inderdaad voorlopig. Uitbreiden kan inderdaad met een kleiner kastje of als je er de ruimte voor hebt kun je ook een volledige groepenkast er nog langs hangen (eenzelfde als je al hebt).