Gebruikte houten vloer leggen/lijmen

[Tomcoolnl]

Hallo,

Uit een sloop pand heb ik voor een prikkie een massief houten vuren ondervloer mogen meenemen (=drie dagen spijkertrekken geweest )

Deze vloer wil ik in mijn woon- en en slaapkamer gaan leggen, van ons huis uit 1906. De huidige ondervloer is niet geheel waterpas te krijgen (dmv underlayment) zonder teveel hoogteverschil tussen de ruimten en de rest van het huis. Dus kiezen we er voor om de vloer te lijmen en te spijkeren (tacken) in de groef.

Omdat het een gebruikte ondervloer betreft, is het hout nogal verweerd, aan beide kanten. Bovenop is er door de jaren heen (ong 100 jaar) hardboeadr op getimnert en dus hebben we m ontspijkert, en willen de onderkant boven leggen (en ook spijkertrekkers laten hun sporen na).

Heeft er iemand ervaring met het verlijmen van verweerd hout? Zijn er typen lijmen waar we het moeten zoeken, of zijn er alternatieven? Het hout is verder puntgaaf, geen barsten en weinig knoesten. Wel om de 1,20 m twee spijkergaten. Het hout is 2,4cm dik en 18cm breed.

Mvg, Tom

 

[Fiesiekus]

Hout werkt altijd, ook na 100 jaar.

 

[H@ns]

Waar wordt de vloer op gelijmd?

 

[Tiho]

Wordt dit ook gelijk je afwerking?

 

[Tomcoolnl]

Ja dit wordt de afwerking. We lijmen het op deels undelayment, deels mdf (van de vorige harrie die geprobeert heeft de vloer recht te krijgen).

Heeeft iemand toevallig ook tips betreffende het vullen van de oude spijkergaten?

mvg
Tom

 

[Jvsteenb]

Voor de hechting ( van welke lijm dan ook ) MOET het hout schoon zijn - vers geschaafd is het beste.
Misschien een idee om een dagje een schaaf- of vandiktebank te huren ?
Houdt er rekening mee dat de ondergrond ook schoon moet zijn - dat wordt ws. schuren.

Op een dergelijke ondergrond is simpelweg montagekit een prima oplossing - blijft enigszins plastisch, dus ook als de vloer wat wringt blijft de verbinding intakt - bovendien hoeft deze verlijming niet supersterk te zijn - en je hoeft de ondergrond ook alleen maar schoon te maken ter plaatste van de "dotjes".

Laat het hout een tijdje acclimatiseren in de ruimte, en meet het houtvochtigheidsgehalte van het vloerhout, èn van de ondergrond. Op die manier kun je redelijk voorspellen wat het hout gaat doen. Idealiter heeft het hout na een week of wat het zelfde vochtigheidspercentage als de ondergrond, en dan kun je redelijk strak spijkeren - een paar (nieuwe)speelkaarten als afstandshouders bovenop de messing is dan ws. ongeveer goed.

Spijkergaten: honderd oplossingen :-)
Maar als de spijkergaten netjes op lijn zitten, en dat straks in je vloer ook zo is, kun je overwegen om met een mal alle gaten op te boren en er een prop in te lijmen, evt van een enigszins kontrasterende houtsoort. Veel werk, maar een supersjiek gezicht!

V*r*t*s maakt geweldige proppenboren, die een tikkie taps boren, zodat je de prop altijd aangesloten krijgt. Niet eens erg duur, gezien de kwaliteit ( < €20 ).

Goed dat je sloophout toepast: mooi, karaktervol en zuinig met natuurlijke hulpbronnen


Succes met je vloer!


vr. gr.

Job

 

[Tomcoolnl]

Bedankt voor de supertip Jvsteenb! Propjes van een andere houtsoort lijkt me idd een heel mooi effect geven.

Is montage kit werkelijk volgoende sterk om een dergelijke vloer te lijmen? Moet ik dat denken aan een kit speciaal voor vloeren, of is een A-merk montage kit voldoende?

Ik begrijp niet helemaal wat wordt bedoeld met: "een paar (nieuwe)speelkaarten als afstandshouders bovenop de messing is dan ws. ongeveer goed" mbt het spijkeren. Om de +/- 15cm?

mvg,
Tom

 

[Jvsteenb]

Tom,

Sorry, dat was misschien ook niet zo helder uitgelegd.
Vuren vloerdelen zijn vrijwel altijd voorzien van een messing-en-groef verbinding. Het "mannetje" is de messing, ook wel tong. Als je de delen in elkaar schuift, kun je met een paar nieuwe speelkaarten die je aan de bovenkant in de spleet laat zakken een heel klein beetje afstand houden, die kaarten houden dan de delen iets uit elkaar, en rusten op de messing. Je kunt ook twee kaarten gebruiken, dan wordt de spleet iets groter, of bv. een paar oude bankpasjes.
Je vuren zal altijd meer werken dan Underlayment, en ook al is het verspijkerd en gelijmd, iets ruimte zal 't moeten hebben.

Je houtvochtigheidspercentage zal zich langzaam aanpassen aan de relatieve luchtvochtigheid van de ruimte. Tussen 25 en 75% Relatieve luchtvochtigheid, zal het hout zich bewegen van 5 tot 15% houtvochtigheid. Elke 4% meer houtvochtigheid, is in vuren ongeveer 1% breedtegroei, dus als je plank 12cm breed is bij 25% Rel. LV, zal 'ie bij 75% zo'n 3mm breder willen zijn. Dat gaat niet heel snel, en je kunt de beweging enigszins intomen door je planken te verlijmen en te verspijkeren.

Elke goede montagekit zal voldoen, en heeft het voordeel dat de lijmlaag enigszins elastisch blijft, het hout kan dus wat schuiven zonder dat de lijmlaag het gelijk opgeeft.

Elke 20-25 cm een brad zal wel voldoende zijn, met meer brads loop je kans dat de onderste rand van het groefdeel eraf splijt.


Vr. gr.

Job

 

[Tomcoolnl]

Hoi Job,

Ontzettend bedankt voor de goede raad.

Toch nog 1 vraagje: een colega van mij heeft met zijn eikenhouten vloer ook een millimeter of twee overhgehouden tussen de planken, om werking van het hout te begeleiden. Hij heeft aleen nu veel last van vuil in de kieren. Is dit op te lossen?

Tom

 

[Jvsteenb]

Goed en vaak stofzuigen.....
Een kennis van me heeft eens de verbindingen eerst goed behandeld met een antistatische was o.i.d, dat hielp een poosje, in die zin dat het makkelijker te stofzuigen was. Ik krab zelf eens in de paar maanden de probleem groeven uit met een oud pasje, waar ik een haak in heb gevijld, en de stofzuiger er direct bij.
Eens per jaar met de stoomreiniger en een borstel, je zou verwachten dat dan de hele vloer omhoog komt, maar daar heeft ´ie veel te weinig tijd voor.

vr. gr.

Job

 

[Swblom]

Ik snap nog steeds niet helemaal waarom je de vloer wil gaan lijmen? Als je hem gewoon met spijkers of brads bij de messing vastzet zou dat toch voldoende moeten zijn.
Bij het lijmen heb ik namelijk mijn bedenkingen op het MDF. Als de door jou gebruikte lijm namelijk niet de hele werking van het hout op kan vangen zal deze kracht op het MDF overgedragen worden. Het lijkt mij niet denkbeeldig dat je MDF daar van kapot gaat.
Bij het spijkeren in de messing zal de plank maar aan 1 kant vastliggen en dus altijd kunnen werken (mits voldoende ruimte aangehouden)

Succes

 

[Jvsteenb]

Je gebruikt op deze manier het underlayment/MDF om de werking van de plank enigszins in te tomen. Beide ondergronden zijn in die richting sterker dan de lijmlaag die je gebruikt. De brads gebruik je als een gecombineerde verankering/lijmklem.
Noch MDF ( tenzij zwaar aangetast door vocht ) noch underlayment zul je hiermee kapot maken.
De vloer zal stiller zijn, en voorspelbaarder bewegen.

vr. gr.

Job